Клапана сброса давления с вилки мотоцикла

Потом мы эволюционировали до нового уровня и стали считать, что этот болт существует для того, чтобы при замене масла не создавалось вакуума, и масло свободно вытекало, но однажды и этот миф рухнул, потому что мы увидели вилку питстера, где масло через нижний болт не сливается. И тут произошел скачек эволюции.

Как оказалось, данные болты служат для своевременного стравливания избыточного давления в вилке. Суть в том, что сальники вилки держат вязкое масло, но при этом зазоры достаточны для проникновения внутрь системы воздуха при обратном ходе вилки. То есть как обратный насос. Воздух проникает внутрь вилки снаружи и через вязкое масло поднимается вверх, то есть вниз тем же путем он никаким образом не выйдет, а вверху стоит достаточно плотная пробка, которая легко удерживает воздух. Из-за всего этого в вилке повышается внутреннее давление, и она становится более жесткой и работоспособность падает.

Установить их крайне просто! Просто один раз вверните их вместо родного винта и дело сделано! Принцип работы, как и у простого золотника колесной камеры. Нажимаем сверху и весь избыточный воздух через секунды стравливается и у вас не возникнет проблем с текущими сальниками из-за скопившегося воздуха.

Клапан воздушный передней вилки M5 OTOM тип 2

ОПИСАНИЕ

Клапан воздушный передней вилки M5 OTOM тип 2. Предназначен для сброса давления воздуха в амортизаторах передней вилки мотоцикла.

Длина,мм:22
Диаметр,мм:9,5
Резьба,мм: М5х0,75х8

Доставка

Отправка запчастей и экипировки по России
Отправка производится по 100 проц предоплате еженедельно по графику: понедельник, среда и пятница (за исключением дней государственных праздников).

В большинстве случаев в качестве транспортной компании мы используем СДЭК и Почту России.
Ознакомиться с тарифами и рассчитать стоимость пересылки Вы можете самостоятельно на сайтах перевозчиков.
Допускается отправка крупногабаритных отправлений прочими транспортными компания (Деловые Линии, ПЭК, КИТ, Энергия).

Запчасти отгружаются по 100% предоплате в дни отгрузок, после комплектации заказа.
В своей работе мы не используем наложенный платеж (наложенного платежа нет).

У нас большой склад и экспертиза в области подбора запчастей.
Для повышения качества обслуживания и количества обрабатываемых заявок, мы решили перевести общение в формат переписки WhatsApp.
Это позволит Вам оперативно обмениваться информацией и фотографиями с нашими консультантами через WhatsApp.

Для получения помощи в подборе запчастей необходимо заполнить форму по ссылке.
Форма тут

MOTOCROSS.UA

форум болельщиков, любителей и профессионалов

Текущее время: Ср дек 15, 2021 3:33 am

Можете использовать для регистрации и входа вашу учетную запись:

золотники на вилку

Модератор: Neposeda

#1 Сообщение сергей КТМ » Вт мар 15, 2011 9:43 pm

Стоит ли их ставить?

#2 Сообщение THOR » Вт мар 15, 2011 10:25 pm

#3 Сообщение Zavorotti » Вт мар 15, 2011 10:25 pm

#4 Сообщение сергей КТМ » Вт мар 15, 2011 10:47 pm

#6 Сообщение Zavorotti » Ср мар 16, 2011 1:13 am

#7 Сообщение vladg » Ср мар 16, 2011 6:24 am

А о каких золотниках идет речь? Для стравливания воздуха с перьев?

И если да то как через них в вилку может попасть мусор? Они стравливают избыточное давление с перьев и только когда вы нажимаете на клапан.

#8 Сообщение trak » Ср мар 16, 2011 7:48 am

#9 Сообщение AlexxD » Ср мар 16, 2011 11:36 am

#10 Сообщение сергей КТМ » Ср мар 16, 2011 2:09 pm

#11 Сообщение vladg » Ср мар 16, 2011 6:49 pm

Это ваше личное мнение или есть какие-то обоснования это явления.

Я собственно не понимаю как может засасывать пыль. вы спускаете избыточное давление с вилки когда переднее колесо вывешено. Соответственно это крайняя точна хода вилки на отбой. Значит после спуска воздуха у вас там при отбое атмосферное давление. Во всех других режимах вилки там избыточное давление.

#12 Сообщение Slash » Ср мар 16, 2011 8:38 pm

#13 Сообщение русский » Ср мар 16, 2011 10:29 pm

#14 Сообщение Zavorotti » Ср мар 16, 2011 11:15 pm

Для чего нужен воздух в вилке? Какова функция?
Я уже описывал устройство вилки. Так вот в вилке имеются пружины: основная ( жесткость подбирается под вес), пружина давления ( подбирается под характер езды) и воздушная пружина. Воздушная пружина это пространство между уровнем масла в наружном картридже и верхней пробкой. Изменяя уровень масла мы изменяем характеристики воздушной пружины. Грубо говоря воздушная пружина = качалка в заднем амортизаторе.
В золотниках очень некачественные клапана и уплотнения стоят, через них часто брызгает масло и плотного прилегания нет из-за грязи набившейся туда за короткий промежуток времени.
Чулки на вилку не герметичны, песком и грязью просто царапается перо, необходимо чистить каждую поездку. Увеличивается трение и корректной работы на мелкоте добиться невозможно.

#15 Сообщение леха » Чт мар 17, 2011 12:43 am

Клапана сброса давления с вилки мотоцикла

Клапаны вилки

Потом мы эволюционировали до нового уровня и стали считать, что этот болт существует для того, чтобы при замене масла не создавалось вакуума, и масло свободно вытекало, но однажды и этот миф рухнул, потому что мы увидели вилку питстера, где масло через нижний болт не сливается. И тут произошел скачек эволюции.

Как оказалось, данные болты служат для своевременного стравливания избыточного давления в вилке. Суть в том, что сальники вилки держат вязкое масло, но при этом зазоры достаточны для проникновения внутрь системы воздуха при обратном ходе вилки. То есть как обратный насос. Воздух проникает внутрь вилки снаружи и через вязкое масло поднимается вверх, то есть вниз тем же путем он никаким образом не выйдет, а вверху стоит достаточно плотная пробка, которая легко удерживает воздух. Из-за всего этого в вилке повышается внутреннее давление, и она становится более жесткой и работоспособность падает.

Установить их крайне просто! Просто один раз вверните их вместо родного винта и дело сделано! Принцип работы, как и у простого золотника колесной камеры. Нажимаем сверху и весь избыточный воздух через секунды стравливается и у вас не возникнет проблем с текущими сальниками из-за скопившегося воздуха.

MOTOCROSS.UA

форум болельщиков, любителей и профессионалов

Текущее время: Пт окт 29, 2021 9:11 am

Можете использовать для регистрации и входа вашу учетную запись:

золотники на вилку

#1 Сообщение сергей КТМ » Вт мар 15, 2011 9:43 pm

#2 Сообщение THOR » Вт мар 15, 2011 10:25 pm

#3 Сообщение Zavorotti » Вт мар 15, 2011 10:25 pm

#4 Сообщение сергей КТМ » Вт мар 15, 2011 10:47 pm

#6 Сообщение Zavorotti » Ср мар 16, 2011 1:13 am

#7 Сообщение vladg » Ср мар 16, 2011 6:24 am

А о каких золотниках идет речь? Для стравливания воздуха с перьев?

И если да то как через них в вилку может попасть мусор? Они стравливают избыточное давление с перьев и только когда вы нажимаете на клапан.

#8 Сообщение trak » Ср мар 16, 2011 7:48 am

#9 Сообщение AlexxD » Ср мар 16, 2011 11:36 am

#10 Сообщение сергей КТМ » Ср мар 16, 2011 2:09 pm

#11 Сообщение vladg » Ср мар 16, 2011 6:49 pm

Это ваше личное мнение или есть какие-то обоснования это явления.

Я собственно не понимаю как может засасывать пыль. вы спускаете избыточное давление с вилки когда переднее колесо вывешено. Соответственно это крайняя точна хода вилки на отбой. Значит после спуска воздуха у вас там при отбое атмосферное давление. Во всех других режимах вилки там избыточное давление.

#12 Сообщение Slash » Ср мар 16, 2011 8:38 pm

#13 Сообщение русский » Ср мар 16, 2011 10:29 pm

#14 Сообщение Zavorotti » Ср мар 16, 2011 11:15 pm

Для чего нужен воздух в вилке? Какова функция?
Я уже описывал устройство вилки. Так вот в вилке имеются пружины: основная ( жесткость подбирается под вес), пружина давления ( подбирается под характер езды) и воздушная пружина. Воздушная пружина это пространство между уровнем масла в наружном картридже и верхней пробкой. Изменяя уровень масла мы изменяем характеристики воздушной пружины. Грубо говоря воздушная пружина = качалка в заднем амортизаторе.
В золотниках очень некачественные клапана и уплотнения стоят, через них часто брызгает масло и плотного прилегания нет из-за грязи набившейся туда за короткий промежуток времени.
Чулки на вилку не герметичны, песком и грязью просто царапается перо, необходимо чистить каждую поездку. Увеличивается трение и корректной работы на мелкоте добиться невозможно.

Для граждан обладающих альтернативным мнением прошу объяснить почему:
В продаже нет чулков и золотников у следующих фирм
Factory Connection, RG3,Ohlins, Marzocchi, Solva, заводские команды с подвесками SHOWA, KYB, WP.
Почему используют покрытие с низким коэф. трения DLC на перьях и штоках амотров, kashima и т.д.
Почему те же пыльники на подвесках A-kit идут без пружинки и сальник имеет одну, а не 2 кромки?
Почему сальники с тефлоновым покрытием FC стоят в 2 раза дороже, чем оригинал, продаваемый тем же FC?
Почему гоночные команды не юзают эти девайсы?
Рекламну еще раз своою страничку — там есть устройство и принцип работы вилок и амортизаторов. Прочитайте, чтобы понимать как это работает и вопрос, что надо и полезно отпадет сам собой )))

#15 Сообщение леха » Чт мар 17, 2011 12:43 am

Гараж

Ремонт, обслуживание и бережный уход за мото другом

Администраторы (1)

Модераторы (0)

Читатели (2739)

Гараж → Все что вы хотели знать о переборке вилки, но боялись прочитать в service manual-е.

По регламенту, весьма подробно описанному в сервис мануале, процедура замены масла проводится один раз в 1000км или каждую 5ю гонку, сальники меняются по мере необходимости (если они вдруг потекли), пыльники обычно вместе с сальниками меняют, но если денежек совсем нет, то в целях экономии и если они не потрескались, то можно и старые оставить. По моему опыту эксплуатации эндуро мотоциклов сальники вилки начинают течь, как правило, раньше, чем набегает 1000км. Обычно это примерно раз в пол — полтора года, в зависимости от интенсивности езды и качества сальников. Так например AllBalls могут и через пару выездов потечь, а Pivot Works на моем прошлом мотоцикле у меня отходили 3 года (примерно 5000км), а потом я продал его, и новый хозяин до сих пор не жаловался.

Что же нам понадобится для переборки вилки?

Качественно зафиксированный мотоцикл в предварительных ласках не нуждается!

Я изготовил подобную с помощью болгарки из ключа для болгарки.

в принципе можно обойтись и без нее, с помощью подходящего рожкового ключа, или например хирургического зажима,

или пары дополнительных рук, но с ней значительно удобнее.Помимо всего прочего эта «вилка» годится еще для отворачивания крышек некоторых вилок с мотоциклов KTM и Kawasaki, где нет шлицов, а сделаны дырочки в крышке и производитель подразумевает некий спец инструмент для этой цели. Однако спец инструмент, стоит денег, его надо заказывать и ждать, а подобный ключ можно приобрести в локальных магазинах инструментов. Я свой купил в ближайшем магазине автозапчастей за пару сотен рублей.

Собственно весь набор нам не нужен, нужна только насадка под 48 ногу и сам молоток.

Если у Вас только один мотоцикл, то можно приобрести отдельно драйвер под 48 диаметр вилок.

ну и само собой новые сальники, пыльники и на всякий случай — башинги.
Моменты затяжки:

Снятие вилки с мотоцикла.

До вывешивания переднего колеса:

ВАЖНО!
Ослабляем именно и только верхние траверсы вилки. Нижние НЕ ослабляем.Во-первых, если ослабить их сейчас, то вилка может выскользнуть из траверс и треснуться об пол, что не есть хорошо, во-вторых, если не ослабить верхние траверсы, то могут быть проблемы с отворачиванием крышек вилки, они алюминиевые, траверса зажимает их в ноге и можно слизать грани гаек. А если ослабить и нижние траверсы, то ноги будут проворачиваться вместе с крышками, вместо откручивания.

ВАЖНО!
Если у Вас установлены клапана для стравания воздуха из вилки, то необходимо их снять ПЕРЕД отворачиванием крышек вилки. Во-первых, их можно обломать об руль в процесси изъятия ноги из траверсы, во-вторых, они не дают воспользоваться накидным или торцевым ключом. Крышки алюминиевые, если перетянуты, то рожковым ключом есть риск «слизать» грани.

Вот так как на фото можно откручивать, только если Вы уверене в том, что крышка НЕ перетянута. А лучше всего — крутите накидным.

Вывешиваем переднее колесо

ВАЖНО!
При ослаблении нижней траверсы необходимо страховать ноги от падения. В противном случае они могут выпасть. Снимайте ноги поочереди.
Если ноги и траверсы прямые, то обычно ноги снимаются легко, иногда даже вываливаются самостоятельно, при ослаблении нижних траверс. Но с боевыми мотоциклами видавшими всякого и побольше частенько бывает так, что ноги не особенно то и хотят выходить из траверс. В таком случае можно воспользоваться большой отверткой и слегка раздвинуть края траверсы. Раздвигать следует очень аккуратно, ибо есть шанс из сломать, если переусердствовать.

На этом подготовительная часть закончена, ноги сняты — можно приступать непосредственно к переборке.

Разборка вилки.

ВАЖНО!
Это предварительный слив масла, после этой операции значительная часть масла остается внутри, и окончательно слить его можно только после частичной разборки вилки.

На фото мы видим во что превращается масло, если его не менять регулярно. Мерзкого вида и запаха черная жижа, естественно с таким маслом вилка нормально работать не будет.

снимаем упорную шайбу для пружины, пружину и толкатель клапана отскока.

Вилку держим вертикально, в рабочем положении, и несколько раз прокачиваем вверх-вниз шток, на весь ход. Он будет ходить с усилием, поскольку в вилке еще осталось масло. Переворачиваем вилку вверх ногами над емкостью для отработки и сливаем порцию масла. Повторяем эту операцию несколько раз, до тех пор, пока шток не начнет ходить практически без усилия. После этого подвешиваем вилку вверх ногами над емкостью и оставляем минут на 15-20, чтобы максимально слить остатки.

Смелее! Нужно приложить усилие. Главное не забыть снять стопорное кольцо.
В итоге получаем следующую картину:

Действующие лица (слева на право):
-пыльник
-стопорное кольцо
-сальник
-упорное кольцо
-башинг (направляющая внешняя)
-башинг 2 (направляющая внутренняя)

башинг2->башинг->сальник->стопорное кольцо->пыльник. Для удобства рекомендую разложить их на верстаке в том порядке как снимались, чтобы не перепутать.

ВАЖНО!
Перебирать вилку лучше всего на верстаке с металлическим покрытием, ибо работа очень грязная и масляная, в дерево оно неплохо впитывается и очистить его потом не просто. Ну и конечно же верстак предварительно должен быть очищен от грязи, мусора и песка, чтобы все это не прилипло к компонентам вилки.

Внутренняя направляющая (башинг 2) снимается так: чуть разгибается в стороны (ключевое слово ЧУТЬ, сильно нельзя, можно повредить) и стягивается с ноги. Остальные компоненты просто снимаются.Перед сборкой их необходимо начисто протереть ветошью, слегка смоченной в бензине, чтобы удалить остатки старого масла и грязь.Особое внимание надо уделить состоянию направляющих, если вы видите картину, как на фото ниже:

Значит надо менять его. Нету? Ну так купите? Нет в наличии? Ждать на заказ? Ну так это Россия, детка. Тут так почти со всеми запчастями, надо было заранее купить ремкомплект.
Теперь необходимо промыть ноги вилки от остатков старого грязного масла, для этого заливаем внутрь грамм 300 керосина (или, если керосина нет, бензина, но я настоятельно рекомендую керосин, внутри есть несколько резиновых уплотнительных колец, а керосин более лоялен к резине, чем бензин. Хотя за те 3-5 минут, что он там будет, с резинками ничего не случится), активно качаем шток несколько раз и сливаем жижу. Даем остаткам стечь и оставляем ногу на полчасика, чтобы керосин испарился. После этого можно собирать вилку обратно.

Сборка вилки.

-пыльник (1)
-стопорное кольцо (2)
-сальник (3)
-снимаем скотч
-упорное кольцо (4)
ВАЖНО!
Обратите внимание на выступы на упорном кольце (b). Оно устанавливается выступами вверх!
-внешний башинг (5)
-внутренний башинг
Пыльник, сальник и направляющие, а также скотч намотанный на ногу вилки перед установкой необходимо смазать вилочным маслом. Сальник и пыльник изнутри не помешает слегка смазать консистентной смазкой, для продления срока эксплуатации.

Смазка связывает грязь попадающую под пыльник и не дает ей разрушать сальник и попадать внутрь вилки. Ее необходимо периодически менять. Делается это просто, без снятия вилки с мотоцикла.

Масло заливается плавно, в несколько приемов, прокачивая шток вилки на весь ход несколько раз, чтобы дать маслу заполнить все полости в вилке. Теперь необходимо измерять уровень масла в вилке от края ноги (а).

Вилка стоит вертикально, полностью сжата, шток опущен до самого конца, пружина и толкатель клапана НЕ установлены.
ВАЖНО!
Перед измерением уровня масла необходимо убедиться, что масло заполнило все полости в вилке и из вилки вышел весь воздух. Для этого необходимо несколько раз покачать шток, убедиться, что он двигается плавно и оставить вилку в покое в вертикальном положении минут на 20, чтобы вышли все пузырьки воздуха.

В стоке уровень масла 130мм от края ноги, диапазон регулировок от 95мм до 150мм.

ВАЖНО!
Для синхронной работы ног вилки необходимо соблюсти один уровень масла обеих ногах.

У меня получилось 118мм при полностью опустошенной вилке и заливке 650мл масла.Уровень масла в вилке влияет на поведение вилки в самом конце хода отскока. Слишком низкий уровень масла приведет к тому, что в конце хода вилка не будет демпфировать отскок и будет забивать руки, а слишком много масла приведет к тому, что вилка будет «ватной» уменьшится ход вилки. Необходимое количество масла можно выяснить только опытным путем.
После того, как масло залито, устанавливаем обратно приводной шток регулировки отскока, пружину и упорную шайбу.

ВАЖНО!
Перед установкой крышки вилки на шток убедитесь, что фиксирующая гайка на штоке опущена до упора вниз.

Расстояние от верхней поверхности гайки до верхнего края штока (а) должно быть не менее 18мм.
Перед установкой крышки вилки необходимо максимально ослабить винт регулировки отскока (1) и записать количество щелчков, для восстановления настроек после сборки вилки.

Закрутите крышку до гайки (предварительно зафиксировав пружину как при разборке и затяните крышку к гайке с усилием в 29Нм.

Установка вилки на мотоцикл.

Осталось поставить вилку на мотоцикл, тут все совсем просто, но есть несколько нюансов.

ВАЖНО!
Именно нижней траверсы, верхнюю пока не трогаем.

ВАЖНО!
Болты траверсы при затягивании ослабляют друг друга, поэтому затягивать их необходимо в несколько этапов. 1-2-1-2 и так до тех пор, пока они не перестанут проворачиваться при достижении усилия в 23Нм.

ВАЖНО!
Не перетяните! Они тонкие и срываются элементарно, а вот выковырять обломки потом будет проблематично.

Ставим колесо, с колесом тоже есть нюансы в порядке затяжки гаек и болтов. Продеваем ось, затягиваем временно зажим на правой ноге вилки, и гайку оси с усилием 90Нм, теперь болты зажима оси на левой ноге вилки с усилием 23Нм,(болты зажимов оси переднего колеса тянутся по аналогии с траверсами вилки, поочередно 1-2-1-2) болты зажима на правой оси вилки ослабляем. Ставим тормозной суппорт. Обратите внимание на положение гидролинии, она должно пройти между колесом и левой ногой вилки. Болты тормозного суппорта тянутся с усилием в 23Нм. Перед установкой суппорта не забудьте развести в стороны тормозные колодки, если вы не сделали этого при разборке. После установки суппорта ставим мотоцикл на колеса, прокачиваем несколько раз рычаг переднего тормоза, чтобы свести колодки, зажимаем передний тормоз и несколько раз интенсивно сжимаем вилку, чтобы она заняла свое положение на оси переднего колеса.

ВАЖНО!
Если пренебречь этой процедурой, то ноги вилки могут встать не параллельно, что приведет к некорректной ее работе и повышенному износу сальников, пыльников, направляющих и рабочих поверхностей.

• ← Клапана на урале мотоцикл регулировка
• Клапанные механизмы комплектуются двумя пружинами в каких автомобилях →