Как отремонтировать переднюю стойку. Ремонт и восстановление стоек амортизаторов своими рукам – возможно ли это? Восстановление давления газа в стойке

Амортизаторы глушат различного рода колебания, смягчают удары от ям и т. п. Для этого внутри имеется специальный поршень с жидкостью, который ходит вверх-вниз по вязкому веществу. Как правило, данная деталь служит достаточно долго. Производить ремонт стоек амортизаторов своими руками может и не потребоваться. Но это не о наших дорогах речь. Поэтому нужно знать, как выполнить ремонт амортизатора. Тут есть несколько нюансов, о которых мы и поговорим.

Снятие амортизаторов

Есть передние и задние стойки. Безусловно, управляемость на дороге и гашение колебаний зависит от всех четырех стоек, но больше внимания нужно уделить именно передним. Если был замечен странный стук, скрип, подтекание жидкости и т. п., то пора ехать на смотровую яму и делать замену. Конечно, всегда можно отправиться в сервис, однако амортизаторы — дорогостоящие детали, поэтому иногда проще их отремонтировать самому.

Лучше всего поставить автомобиль на смотровую яму, так будет значительно удобнее выполнять все процедуры. Для снятия задних амортизаторов достаточно снять колеса и открутить крепления стойки на опоре балки. Вот и всё. После этого можно начинать ремонт амортизатора. Но нам еще необходимо снять передние, а сделать это немного сложнее. Желательно снимать стойку с т. к. это проще и быстрее. Но в любом случае придётся попотеть.

Ремонт амортизаторов своими руками

После того как будут сняты все стойки, можно приступать непосредственно к ремонту. Если мы имеем дело с неразборными амортизаторами, то, в принципе, выбор небольшой. Единственное, что мы можем сделать, так это долить немного жидкости путем просверливания отверстия в корпусе. В других случаях вышедшую из строя деталь просто-напросто выбрасывают, а затем устанавливают новую.

Если же мы столкнулись с разборным видом амортизаторов, что бывает чаще всего на классике, то это хорошо. Первым делом нам нужно снять с него пыльник, а затем открутить гайку крепления и вынуть амортизатор. Сразу же желательно поменять находящуюся внутри жидкость на новую, что обусловлено потерей её свойств в процессе эксплуатации. Нам нужно снять со штока защитное кольцо с сальником, а также уплотнитель (прокладку). После этого несём корпус устройства к тискам, где необходимо его зажать. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить деталь.

Продолжаем ремонтные работы

После того как амортизатор окажется в тисках, нужно вытащить клапан сжатия. Сделать это можно в ручную или при помощи плоскогубцев. Также необходимо отсоединить шток вместе с поршнем. Если на этом этапе возникают трудности, то можно приложить достаточные усилия или, покачивая шток в разные стороны, достать его из корпуса, что более эффективно.

После этого мы увидим пружину, находящуюся в корпусе, а также дроссельный диск. Тут же находится несколько клапанов сжатия. Далее все детали вынимаются последовательно, а сбор осуществляется в обратном порядке. Нужно помнить, что в процессе эксплуатации образуются различного рода дефекты: механический износ, задиры и т. п. Всё это нельзя оставлять без присмотра. Так как наша основная цель — это ремонт амортизатора, то всё, что имеет дефект, нужно менять. Для этого рекомендуется использовать новые запчасти. Они продаются специальными комплектами в автомагазинах.

Ремонт амортизатора, или На что еще обратить внимание

Каждый автомобилист должен помнить, что замена стоек выполняется парно. То есть если мы меняем один амортизатор, например, слева, то и правый также подлежит замене. Это же касается и ремонта, хотя визуально устройство может работать нормально, но буквально через 1000-2000 километров может выйти из строя, а это значит, что опять нужно разбирать все и менять детали.

Настоятельно рекомендуется выполнять ремонт переднего амортизатора (да и заднего тоже) на «козлах», а не на домкратах. Делается это исключительно в целях безопасности. Нельзя не заметить, что передние амортизаторы на автомобилях серии ВАЗ меняются гораздо проще, нежели на переднеприводных иномарках, так как там потребуется равномерное сжатие пружины с обеих сторон при помощи специальных стяжек. Не стоит забывать, что после комплексной замены стойки потребуется заехать на развал/схождение, так как нарушается угол, что обуславливает быстрый износ покрышек, ухудшение управляемости, разрушение подвески и т.п.

Если вы выполняете ремонт стоек амортизаторов своими руками, то нужно помнить о том, что обязательной замене подлежит масло. Причём заливать нужно не моторное, а амортизаторное, так как оно специально для этого и предназначено. После того как вы выполните ремонт, не нужно испытывать авто на прочность на плохой дороге, так как это ведёт к разрушению всей подвески. Также хотелось бы заметить, что если вы — владелец современного дорогостоящего автомобиля, то, скорее всего, у вас установлены неразборные амортизаторы.

Что касается инструмента, он найдётся у каждого автолюбителя. Понадобится стоечный ключ, в некоторых случаях — стяжки и пружины (для переднего привода). Вот и всё, что нам нужно из инструмента. Не забываем о «козлах», на которые устанавливаем авто, пока идёт ремонт амортизаторов ВАЗ.

Заключение

Большинство людей, принимающихся за самостоятельный ремонт, полностью перебирают начинку амортизатора. Однако делать это вовсе не обязательно, можно ограничиться заменой патрона в сборе. Это гарантирует, что весь патрон отходит достаточно долго, не нужно будет разбирать и собирать его каждый месяц.

Всегда нужно уметь визуально определять и находить дефекты. Сделать это несложно. Для этого достаточно представлять себе, как выглядит «здоровый» амортизатор, и ваш. Если имеются какие-либо расхождения, то это уже повод задуматься. Что касается определения годности пружины, то если отсутствуют видимые дефекты в виде трещин и т.п., а также нет потери свойств, то её можно оставить. Во всех случаях меняем пыльник (независимо от его состояния).

Вот и получается, что самостоятельно выполнить ремонт амортизатора не так уж и сложно. Для этого нужно лишь соблюдать некоторые правила и иметь необходимый инструмент. Опыт приходит с практикой, поэтому не пугайтесь, если ремонтные работы займут много времени. Для первого раза это нормально.

К онечно, острый на язык читатель скажет: тот, кто покупает машину за несколько миллионов, может легко потратить сотню-другую на стойки. Это, конечно, справедливо, но только на первый взгляд. Во-первых, учтите качество дорожного покрытия, далекое от желаемого, и представьте, как быстро скончаются новые амортизаторы, установленные на автомобиль массой более 2,5 тонн. Во-вторых, не стоит отбрасывать факт умения считать расходы у людей, передвигающихся на GL500. А в конце виртуального тура представьте, что вам, владельцу X5, говорят: «Ремонт одного амортизатора встанет вам в 350 евро». Почти в 5 раз дешевле! И каким после этого будет ваше решение?

Об устройстве амортизаторов говорить не будем: достаточно было сказано в . Сегодня мы сконцентрируемся исключительно на поломках и их устранении.

Поломки

Одна из самых распространенных неисправностей амортизатора – это утечки рабочей жидкости через поврежденный сальник. Есть несколько причин, по которым ему приходит конец, и самая главная – трение. Самый простой вариант – когда срок службы вышел, и уплотняющая часть износилась. Но бывает, амортизатор начинает «потеть» или протекать, не пройдя и половины своего ресурса.

Причиной того может быть зима – вернее, . Например, вы выехали куда-нибудь из теплого гаража, остановились выпить горячего шоколада и немного засиделись в кофейне. На штоке амортизатора из-за нагрева и последующего резкого охлаждения на морозе образовались крупинки льда. Они-то и порвут сальник на относительно новом амортизаторе. Кроме того, смерть сальнику может прийти и после попадания пыли и грязи на шток вследствие повреждения пыльника.

Сам шток «убить» тяжело, но он перемещается в направляющей втулке, в которую, в свою очередь, запрессованы тефлоновые кольца. Эти кольца, ясное дело, изнашиваются, и тогда шток начинает испытывать ударные нагрузки в контактной поверхности. Если вовремя не обратить на это внимание, можно будет разбить всю направляющую втулку – а это уже беда и с точки зрения безопасности вождения. Ну а про втулки амортизатора и говорить нечего, они могут порваться первыми. Заменить их – невеликая проблема, но бывает, что это просто не предусмотрено конструктивно.

Клапаны поршня – пожалуй, самые живучие элементы сборки: ломаться в них по сути нечему. Но бывает так, что через разрушенный сальник и разбитые тефлоновые кольца внутрь амортизатора попадают мелкие частички грязи. Вот они-то и могут доставить ряд неприятностей, самая печальная из которых – неплотное прилегание клапана. Тогда амортизатор будет «болтаться» на ход сжатия или отбоя – как повезет.

Еще может «порадовать» газ или воздух, попавший внутрь амортизатора. Проявляется это в слышимых ударах со стороны амортизатора при его работе. Удар возникает при прохождении пузырька воздуха через клапан и поршень, при котором стойка как бы резко проседает.

Как воздух может попасть в однотрубный амортизатор? Да очень просто – через износившееся уплотнительное кольцо разделительного поршня. Оно изнашивается постепенно, потому в определенный момент начинает «травить» газ в полость с рабочей жидкостью. Если вовремя не выявить проблемы с герметичностью, то независимо от того, двух- или однотрубный у вас амортизатор, произойдет вспенивание рабочей жидкости с потерей демпферных свойств и резко возросшим износом трущихся поверхностей. Если амортизатор двухтрубный, то по причине износа или, опять же, попадания посторонних частиц выходит из строя донный клапан, отвечающий за ход сжатия.

С поршнем все просто: скорее, износится уплотнительное кольцо, нежели сам поршень. Но правды ради стоит сказать, что есть на наших просторах «умельцы», которые и эту часть «укладывают на обе лопатки». Цилиндр также редко обращает на себя внимание, и единственное, чем может опечалить – это задиры из-за все той же грязи.

В случае с электронно-управляемыми амортизаторами, кроме чисто механических повреждений, проблемы возникают с перепускными соленоидами хода отбоя и сжатия. Если один из них подклинит, например, в открытом положении, то сделает подвеску очень мягкой только в одном направлении.

Диагностика

Каждый автолюбитель знает: если вы качнули автомобиль, а он колеблется, как на волнах – ясно, что с амортизаторами не все в порядке. Потеки рабочей жидкости тоже быстро обнаруживают в себе как минимум износ сальника. Но если вдруг покачивание автомобиля не дает какого-либо понимания проблемы, а поведение автомобиля в движении заметно отличается от нормального, на помощь может прийти специальный стенд для диагностики. Их на рынке множество – мы, к примеру, использовали Emmetec.

Амортизатор закрепляют в стенде: корпус – в подвижную часть, шток – к плите с тензодатчиком. Стенд имитирует работу амортизатора, перемещая его то медленно, то быстро. Благодаря датчику рисуется график жесткости амортизатора на ходе отбоя и сжатия на разных режимах работы. Мастер знает, как должен выглядеть график, и, если вместо плавных кривых он вдруг увидит какие-либо скачки или резкие переходы, от него последует приблизительный, но уже более конкретный вывод о техническом состоянии «аморта».

Ремонт

В любом случае, если амортизатор попал в цех ремонта, его разбирают – хоть это и не так просто. Дело в том, что в былые времена амортизаторы были разборными изначально. Ремкомплекты на них можно было приобрести в любом магазине… ну или почти в любом. Нынче производителям невыгодно, чтобы деталь можно было отремонтировать, потому с завода они либо заварены, либо завальцованы.

Вальцовка тоже бывает разная, и от этого зависит и сложность разборки. Если амортизатор однотрубный газонаполненный, то сначала из него стравливают газ. Срезав удерживающую часть и вытянув внутренности, все детали тщательно моют в керосине.

В любом случае после разборки, какой бы ни была ее изначальная причина, заменяют уплотнительное кольцо поршня, сальник и тефлоновое кольцо направляющей втулки, а также рабочую жидкость амортизатора.

Попадание частиц под клапаны «лечится» обычной промывкой и контролем поверхности – чтобы плотность прилегания клапана была нормальной.

О проблеме донного клапана у двухтрубников говорилось выше: так вот, в случае неисправности этот клапан заменяется в сборе.

У однотрубных амортизаторов заменяют уплотнительное кольцо разделительного поршня. Внутренняя поверхность цилиндра поршня тоже полируется. Иногда бывает так, что выточить шток самостоятельно проще и дешевле, чем заказать новый – это относится к различного рода тюнинговым амортизаторам. А в нашем случае выточили не только шток, но и выносной газонаполненный цилиндр амортизатора, так как оригинальный потерял в герметичности.

Кстати, одной из проблем на пути к ремонту амортизаторов может быть их «американскость» – дюймовая система исчисления, которая может стать на пути подбора сальников. Вообще же в наличии комплектующих и ремонтных комплектов недостатка нет, потому ремонт и выходит суммарно дешевле нового.

Жидкость для наполнения амортизаторов используют разную и от разных производителей, но поиск идеальной не заканчивается никогда.

Наш мастер сказал, что долгие поиски идеальной по соотношению цена/качество рабочей жидкости привели к авиационному маслу АМГ-10. Получается дешево и очень качественно, а заодно с ним не переплачиваешь за нашумевший бренд.

Ну а еще одна – возможно, самая приятная – особенность ремонта в том, что мастер имеет возможность, пусть и в небольшом диапазоне, но перенастроить характеристики амортизатора. Это будет понятнее на примере, благо таковой был: из одной ближневосточной страны привезли Kia Sportage. В общем-то, машина, как машина – но езда в условиях отечественного дорожного покрытия была сравнима со скачками на отбойном молотке. Хозяину это надоело, и он обратился в мастерскую. Для мастера это был первый опыт «вскрытия» совершенно нового амортизатора, проехавшего километров 300. Результатом перенастройки же владелец остался очень доволен – в силу того, что получил нормальную подвеску за относительно небольшие деньги.

Вдобавок по вашему желанию амортизатор можно сделать регулируемым, установив крышку с золотником. Увеличивая или снижая давление газа, вы сможете немного вмешиваться в характеристики жесткости сжатия и отбоя.

После ремонта

Выполнив все ремонтные операции, амортизатор собирают воедино. Уже разобрав неразборную деталь, делать ее снова неразборной смысла нет. Как поступают со «вскрытыми» амортизаторами? Срезают часть корпуса и наваривают новую, такого же размера, но с более толстой стенкой, чтобы была возможность нарезания резьбы.

Для надежности шва используют специальный стенд для резки и сварки. Завершается сборка установкой и затяжкой гайки крепления.

Теперь амортизатор с рабочей жидкостью необходимо заполнить газом, чтобы создать газовый подпор. Если амортизатор двухтрубный, то для этого используют специальный переходник, устанавливаемый над штоком и немного раздвигающий кромку сальника.

Если конструкция однотрубная, то изготавливают крышку с золотником, которую устанавливают в корпус.

Стоит упомянуть, что существовали конструкции, позволяющие заполнить однотрубник без вмешательства в конструкцию и нарушения целостности. Речь, например, об амортизаторах старой Audi A8. Однотрубные, разборные – счастье для ремонтника… Но и они канули в Лету.

Собрав амортизатор полностью и заправив газом, его снова отправляют на стенд для успокоения совести мастера, его отремонтировавшего. Если с графиком все в порядке, амортизатор уходит на склад и далее владельцу. По желанию корпус могут выкрасить в «оригинальный» черный цвет.

Ресурс

Самый волнующий вопрос, который беспокоил нас в начале разговора, касался ресурса амортизатора после его ремонта. Из умных книг мы, например, знаем, что после «капиталки» ресурс ДВС восстанавливается не более, чем на 70–80% от нового. В случае с амортизаторами мастер уверил, что ресурс восстанавливается практически на 100%. Некоторые производители дают гарантию на новые амортизаторы в год без ограничения пробега – так вот, не все, но определенная часть мастерских может с уверенностью дать такую же гарантию после ремонта. Но решать, чинить их или менять, все же вам.

Послесловие

Если в автомобиле ломается какая-либо деталь, то эту неприятность можно решить несколькими способами. В зависимости от своего опыта, водитель может самостоятельно отремонтировать или восстановить ту или иную неисправность. Но если восстановить самостоятельно не в силах, то всегда можно воспользоваться запасным вариантом – услуги СТО или же приобретение новой детали. В данной статье я расскажу о том, возможно ли провести восстановление амортизаторов, а так же рассмотрим те случаи, когда амортизатору ремонт уже не поможет.

Принимать решение о том, как поступать дальше, нужно только после того, как будет детально изучен вид и причина его выхода из строя. И, конечно же, понадобиться уверенность в своих способностях, для того чтобы решить: проводить восстановление амортизаторов или все же купить новую деталь.

Вполне реально восстановить самостоятельно каждый вид амортизаторов. Сложность будет в определении, насколько плачевно его состояние и есть ли смысл его восстанавливать.

По большому счету, можно реанимировать только ремонтно-пригодные стойки. Если стойка отработала достаточно большой километраж более пятидесяти тысяч, и ее состояние очень плачевное, то такую стойку не то что ремонтировать, ее категорически запрещено в дальнейшем эксплуатировать. Лучше перестраховаться и купить новую деталь.

Также может возникнуть проблема с ремонтом стоек, в которых предусмотрена дополнительная функция – подкачка. Здесь нужно будет применить все свои знания и умения, так как этот механизм считается сложнее своих оппонентов – гидравлических. Да и стоимость их превышает несколько сотен долларов, учитывая курс, придется выложить приличную сумму, чтобы приобрести новый комплект.

Если прислушиваться к мнению специалистов, то можно сделать вывод, что ремонт амортизаторов – это не выход для экономии средств. Учитывая тот факт, что данное устройство выполняет большой объем работы, то ремонт лишь отсрочит его полный износ. Поэтому принимать решение о восстановлении или полной замене необходимо уже после первой поломки.
Но, не всегда происходит, так как пожелаешь, и иногда нет возможности приобрести новые стойки. Поэтому я научу вас, как восстановить амортизатор собственными руками, и при этом сделать все возможно, чтобы отремонтированная деталь прослужила еще немного, до лучших времен.

Что понадобится?

Итак, перед ремонтом необходимо провести некие мероприятия – нужно подготовить инструмент.

• Специальный набор для восстановления старых амортизаторов
• Новый шток
• Специальное очищающее средство для электродвигателей
• Масло для залива в стойку
• Щетка (можно использовать старую щетку для чистки зубов)
• Нож (желательно острый)

Как восстановить

В данном конкретном случае я расскажу, как избавиться от такой неисправности, как утечка масла. Это одна из основных причин, по которой устройство быстро изнашивается, а значит теряет свою работоспособность.
Поэтому, если у вас возникает утеря рабочей жидкости в стойке, необходимо решать данную проблему как можно срочно.

Итак, рассмотрим этапы восстановления:

Если у вас возникли проблемы со стойками, то их необходимо решать не медля. Конечно, лучше заменить их новыми. Удачи.

Видео “Как восстановить амортизатор”

Посмотрев запись вы узнаете, как в домашних условиях можно прокачать амортизатор вашего авто и какие инструменты необходимо для этого подготовить.

С начала автомобильной промышленности перед инженерами остро стоял вопрос способа гашения колебаний кузова, которые возникали при проезде ухабов и неровностей. Самым лучшим решением стало внедрение в систему подвески специального устройства – это амортизатор.

Зачем в машине нужны амортизаторы, принцип работы

Передние, а также задние амортизаторы – это демпфирующие элементы в подвеске авто. В паре с упругой деталью подвески, а это пружина либо торсион, амортизатор выполняет несколько главных функций:

• Гашение колебаний колес и кузова;
• Сохранение сцепления колеса с асфальтом;
• Обеспечение плавности хода.

Чтобы понимать принцип действия амортизатора, нужно понимать, как он взаимодействует с другими элементами подвески. Итак, амортизаторы необходимы, чтобы уменьшить амплитуду колебаний кузова, которая появляется в результате работы упругих элементов.

В качестве упругого элемента выступает пружина, которая закрепляется на амортизаторе. Данную конструкцию называют стойкой.

Принцип действия основан на гидравлическом либо газовом сопротивлении. В качестве рабочей жидкости чаще всего выступает масло.

Амортизатор состоит из двух элементов– поршень и цилиндр. В цилиндре имеются камеры, заполненные газом, маслом, или маслом и воздухом. Поршень двигается внутри цилиндра – он может подниматься либо опускаться.

В случае с маслом поршень при движении испытывает сопротивление, создаваемое за счет перетекания масла через специальные клапаны в другую камеру. Если демпфер газовый, тогда поршень сопротивляется давлению, оказываемому сжимающимся газом – газы плохо сжимаются, и также плохо разжимаются.

За счет этого сопротивления поршень может двигаться плавно и размеренно, что приводит к эффекту гашения толчков.

Чем отличается стойка от амортизатора

Если выделить основные отличия стоек от амортизаторов в список, то он будет выглядеть следующим образом:

• Амортизатор может выполнять функции элемента стойки и никак не наоборот, так как стойка выполняет функции амортизатора с опорной пружиной и рулевой тягой;

• Стойка имеет усиленный корпус и шток;
• Стойка отличается более высокой ценой;
• Тогда как стойка подвержена боковой нагрузке, амортизатор только гасит вибрации;
• Если сравнивать стойку с простым амортизатором, то стойка придается авто надежность;
• Неисправный амортизатор доставит водителю определенные неудобства, а неисправная стойка – это неуправляемый автомобиль.

Самые распространенные неисправности

Среди самых популярных неисправностей можно выделить:

• Протечки жидкости;
• Деформации и механические повреждения корпуса;
• Повреждения штока или поршня;
• Масло не соответствует или низкого качества.

Протечки могут случаться по причине износа сальников или других уплотнителей. Сальники изнашиваются и естественным образом – шток постоянно двигается, поэтому кромка сальника через какое-то время истирается. Однако, чаще всего сальник получает повреждения по причине коррозии, задиров и пыли, песка на штоке.

Деформация корпуса образуется обычно по причине ударов по корпусу демпфирующего устройства. Вмятины не дают штоку нормально перемещаться на всю свою высоту и в месте, где деформация, поршень может упираться.

Поршень может повредится только в единственном случае – если на скорости автомобиль попадает в яму. Демпфер не выдерживает и “пробивается”. В момент пробоя поршень сталкивается с днищем камеры, что и становится причиной повреждения поршня. В результате получают повреждения и клапаны, а процессы перетекания масла из камеры в камеру серьезно нарушаются.

Масло – это рабочая жидкость в автомобильном амортизаторе. От его характеристик и качества полостью зависит работа демпфера. Если масло имеет низкую вязкость, то требуемого сопротивления движению поршня не будет – демпфер будет “пробиваться” даже на небольших ухабах. Зимой масло больше вязкости будет создавать слишком сильное сопротивление.

Как правильно проверить амортизаторы на авто и вне

Можно определить, исправен ли демпфер, по его внешнему виду. Если на корпусе видны следы масла, то это говорит о нарушении герметичности камер по причине износа сальников или уплотнителей. Свойства такого демпфера будете ниже нормы или их вовсе не будет.

Также корпус осматривают на предмет деформаций – даже незначительная вмятина может привести к затрудненному ходу поршня и к полному его заклиниванию.

Крепежные элементы должны быть целыми, не поврежденными коррозией. Резиновые втулки, установленные в нижнем шарнире, должны быть также целыми и не иметь следов разрушения.

Шток демпфера должен иметь идеальную зеркальную поверхность. Если зеркала нет, то поршень не имеет хода и амортизатор своей функции не выполняет.

Если амортизатор уже демонтирован, то для проверки его устанавливают вертикально. Нижний кронштейн фиксируют ногами, а шток вытягивают руками и отпускают. Если амортизатор исправен, то сопротивление движению штока вверх должно быть гораздо больше, чем сопротивление, когда шток движется вниз.

Если шток движется и вниз и вверх с одинаковым усилием, тогда в цилиндрах мало или отсутствует масло. Если сопротивление снижается в крайних положениях штока, то это говорит о воздухе в цилиндре камеры.

Можно проверить работу амортизаторов на машине. Для этого раскачивают авто за переднюю часть, а затем за заднюю часть. Если демпфер исправен, машина качнется один раз. Если стойка заклинена, то качать машину не получится.

Замена или ремонт? Что можно сделать самостоятельно

Решить, что делать, не просто. Прежде всего необходимо выяснить, возможно ли разобрать стойку или она имеет неразборную конструкцию. Если корпус монолитный, то ремонт недопустим – если вскрыть корпус, деталь работать не будет.

Если в том месте, где шток заходит в трубу, установлена гайка либо стопорное кольцо, тогда стойку вполне можно обслужить и отремонтировать.

Как восстановить газ

Первым делом деталь зажимают в тисках в вертикальном положении. Далее очень важно хорошо прочистить элемент, а также хорошо продуть место, куда заходит шток, воздухом из компрессора. Затем узел разбирают – снимают защитный колпачок на штоке.

Далее на шток надевают особый штуцер, позволяющий закачать газ. Газ закачивается, пока не будет достигнуто необходимое давление – проделывая эту операцию, нужно помнить о безопасности. Процедуру проводят несколько раз до тех пор, пока не будет достигнуто нужное давление. Для контроля давления нужен манометр.

Когда процедура закончена и давление соответствует паспортному, смазывают сальник штока, а на корпус надевают колпачок. Такая технология ремонта подойдет для газового и газомасляного амортизатора.

Замена клапанов, штока, сальников

Для начала следует разобрать амортизатор. Извлекают и проводят дефектовку штока и поршня, клапанов и уплотнительных колец. Негодные элементы меняются. Резиновые элементы можно подобрать на рынках среди универсальных. Металлические детали сможет изготовить токарь.

Далее узел тщательно собирается с отслеживанием последовательности монтажа деталей. При сборке важно уделять внимание чистоте. Если внутрь попала грязь либо твердые металлические частицы, то отремонтированный узел выйдет из строя.

С особенной тщательностью следует подходить к дефектовке клапанов. Исправная их работа – это характеристики амортизатора. Настраивать мягкость можно, меняя шайбы штока. Для этого лучше обратится к инструкциям производителей, так как универсальные решения отсутствуют.

Остается только установить шток в трубу и заменить сальник. Бывает, что сальник находится в отличном состоянии. Тогда в него закладывают новую консистентную смазку и используют дальше.

Затем в механизм заливают новое масло до верха. В процессе установки штока лишнее вытечет. Перерасхода масла бояться не стоит. Главная задача здесь – воздух никак не должен попасть в камеру. Затем стойку нужно прокачать.

Как прокачать амортизатор

Стойку устанавливают так, чтобы шток смотрел вверх. Далее без рывков шток плавно сжимают до момента, когда рабочая часть штока не дойдет до верхней кромки стакана на 2 см. На несколько секунд шток фиксируют в текущем положении.

Затем также плавно шток вытягивают до полностью разжатого положения. Данный алгоритм повторяют несколько раз – обычно достаточно 3 раз.

Как продлить срок службы стоек автомобиля

Резкие разгоны и торможения при холодном масле в стойке значительно снизит срок службы деталей. Ну и еще один совет – преодолевайте серьезные препятствия на низкой скорости.

Ходовая часть автомобиля подвержена наибольшим нагрузкам, особенно на отечественных дорогах. Поэтому заявленный производителем ресурс вырабатывается далеко не всегда. Зачастую замена стоек происходит в два раза чаще, чем предписано регламентом технического обслуживания. Нередко для диагностики неполадок амортизатор необходимо снять и разобрать на составные части. Нередко заменив лишь одну небольшую неисправную деталь, можно сэкономить на покупке новой детали в сборе.

Как устроен амортизатор и как он работает

Несмотря на различие в конструкции амортизационных стоек, принцип работы схожий. Внутри трубы (цилиндра), заполненной жидкостью или газом (или тем и другим), перемещается шток с поршнем. Происходит преобразование кинетической энергии хода подвески в тепловую. Для этого поршень снабжён клапанами прямого и обратного хода. Они замедляют движение жидкости (газа), тем самым демпфируя колебания подвески.

Типовая схема устройства амортизационной стойки

Жидкость (газ) внутри амортизатора нагревается, тепло рассеивается с поверхности корпуса. При продолжительном перемещении по неровностям происходит перегрев. Среда внутри амортизатора теряет свойства, и качество работы ухудшается. При этом компоненты амортизатора начинают деградировать, и стойка быстро выходит из строя.

Самостоятельный ремонт стойки: нужен ли?

Замена этого узла — мероприятие не бюджетное, поэтому многие автовладельцы предпочитают восстанавливать его самостоятельно. Ломается не весь узел, а его отдельные компоненты, поэтому при ремонте можно лишь заменить несколько деталей, и работоспособность восстановится.

Внимание! Не все амортизаторы можно восстановить. Существуют разборные и монолитные конструкции (неразборные). Последние ремонтировать нежелательно, поскольку восстановить распиленный корпус до штатного состояния невозможно.

Необходимое оснащение для работы

• Домкрат, противооткатные упоры, опоры под автомобиль (выполнять работы при помощи только домкрата небезопасно).
• Рожковые и накидные ключи по размеру крепежа.
• Накидные ключи с рукоятью-трещоткой.
• Специальный ключ для разборки цилиндра.
• Плоские отвёртки разных размеров из качественной стали.
• Съёмники стопорных колец.
• Масло для замены в амортизаторе (с запасом на прокачку).
• Воздушный компрессор или баллон с азотом (углекислотой).

Разборка детали после снятия: как сделать это подручными средствами

Рассмотрим процесс на примере переднеприводных моделей ВАЗ, семейство 2110.

Как разобрать: процесс на видео

Дефектовка и ремонт: что делать с пружинами, пыльником и пр.

Проверяем все компоненты на предмет износа, механических повреждений, зазубрин. Особенно тщательно осматриваем полированные поверхности внутренней стенки цилиндра и штока. Резиновые уплотнительные кольца, сальники, прокладки имеет смысл заменить в любом случае. Даже если на них не видны следы износа, мягкая резина под воздействием масел теряет свойства. Если вы разобрали амортизатор, потратьте небольшую сумму на расходники.

Совет: При замене деталей вы можете изменить характеристики стойки, установив тюнинговые запасные части.

Если вы тщательно промоете все компоненты амортизатора, считайте, половина работы сделана. Мелкие частицы дорожной грязи или продукты износа металлических частей нарушают работу клапанов штока. Закоксованные отложения следует удалять с помощью сильнодействующих растворителей.

Затем проверьте остальные элементы стойки: пружину, демпфирующую подушку, пыльник амортизатора.

Не все детали подлежат ремонту, некоторые придётся заменить на новые

Трещины и отверстия в резиновых деталях не ремонтируются, только замена.

Ниже представлены более частные случаи ремонта деталей стоек и варианты его исполнения.

Типовые неисправности и проблемы + технологии их устранения

В зависимости от типа амортизатора и сложности его строения говорят либо о ремонте, либо о полной замене механизма

Люфт штока амортизатора: откуда появляется и как устранить

Если вы слышите тихий, но отчётливый стук при работе амортизаторов, вероятная причина — люфт штока. Причина возникновения — ослабление крепёжной гайки. Часто неисправность возникает при непрофессиональном ремонте.

Устраняется несложно, достаточно подтянуть гайку. Дополнительно надо проверить люфт в точке крепления штока. Если вы долго ездили с такой неисправностью, появляется выработка. В таком случае шток требует замены.

Как укоротить шток и зачем это надо для авто

Если вы устанавливаете укороченные пружины для занижения подвески, в разжатом состоянии они будут находиться без нагрузки. Причина — несоответствие длины стойки амортизатора. Для устранения разницы в размерах следует отрезать или каким-либо другим способом укоротить шток.

Необходимо обточить его, продолжая резьбовую шпильку на необходимую длину. Во время обточки нельзя перегревать металл, иначе он потеряет прочность. Затем прочной плашкой нарезаем резьбу. Делаем это за несколько проходов, поскольку сталь штока очень твёрдая. Примеряем амортизатор и обрезаем лишнюю часть резьбовой шпильки.

На указанном примере укорачивание происходит на 10 см

Можно проточить шток на токарном станке. Для этого необходимо вынуть его из стойки. Вращать шток внутри амортизатора нельзя. Следующий вариант — закрепить стойку в шпинделе целиком, используя специальные приспособления. Шток должен быть зафиксирован относительно корпуса амортизатора. Обороты шпинделя выбираются минимальные.

Как удлинить его

При лифте подвески возникает необходимость удлинить стойки амортизатора, иначе ход отбоя будет слишком мал. Сварочные работы недопустимы. Это снижает прочность металла при нагреве. Оптимальный вариант — поставить удлиняющие шпильки. Внутренняя и внешняя резьба должна соответствовать параметрам стойки.

Восстановление резьбы штока

Существует как минимум четыре способа:

Как его зафиксировать

При установке амортизатора необходимо удерживать шток от прокручивания. Закручивая гайку крепления, вы будете проворачивать шток. Это может привести к его повреждению, а также невозможно будет создать момент затяжки.

Для фиксации на штоке предусмотрены специальные лыски под ключ. Удерживая стойку, вам без труда удастся закрутить гайку крепления, не проворачивая шток.

Можно ли восстановить чашку стойки, как производится замена

Опорная чаша амортизатора принимает на себя вес передней части автомобиля. Под действием коррозии она может потерять прочность. Это ухудшает управляемость автомобиля и может привести к тому, что стойка просто пробьёт чашу и вылезет в подкапотное пространство.

Прогнившая или повреждённая опорная чашка — реальная угроза безопасности водителя

Чаши бывают двух видов: сменные и стационарные. Сменная чаша меняется, как обычный расходник, стационарная вваривается на место повреждённой.

Как менять сайлентблоки стоек

Металлическая проушина стойки амортизатора крепится к кузову с помощью резинового (полиуретанового) сайлентблока. Эта деталь разрушается в процессе эксплуатации, при этом стойка остаётся вполне работоспособной.

Стоковые сайлентблоки на автомобилях семейства ВАЗ крайне ненадёжны и быстро портятся

Для замены сайлентблока понадобится специальный съёмник-пресс. Можно воспользоваться обычным домкратом. Старая резинка выдавливается при помощи оправки, а новая запрессовывается на её место.

Как проявляется неисправность опорного подшипника стойки и что делать

При разрушении или износе опорного подшипника ухудшается управляемость. Определить это можно так: колёса поворачиваются с некоторым запаздыванием, при повороте руля во время движения слышно, что что-то стучит в районе опорных чаш.

Опорный подшипник должен быть крепким, так как испытывает колоссальные нагрузки при движении, особенно по бездорожью

Если взяться рукой за шток и покачать автомобиль из стороны в сторону, отслеживается явный люфт. При повороте рулевого колеса на стоящей машине слышен хруст в районе опорных чаш. Замена опорного подшипника стойки — тема отдельной статьи.

Как поставить новый картридж

Картридж на многих амортизаторах — это расходный материал. Поменять его может и сам автовладелец.

Замена защитного кожуха амортизатора задней подвески

Защитный кожух препятствует попаданию пыли и грязи на шток амортизатора. При наличии повреждений его надо заменить. Для этого стойка демонтируется, а пружина нужно стянуть с помощью струбцин или других стяжек и снять. При замене кожуха необходимо надеть и новые крепёжные хомуты.

Кожухи предохраняют амортизатор от преждевременного износа

Ремонт стаканов амортизационных стоек

Стаканы являются частью кузова, их ремонт относится к кузовным работам.

1. Повреждённая часть металла вырезается с помощью болгарки, металл тщательно зачищается от краски и следов коррозии.
2. Из листовой стали готовится заплатка. Можно взять неповрежденную часть от кузова донора на авторазборке.
3. Ремонтный элемент приваривается сплошным швом.
4. Производится антикоррозийная защита и покраска.

Для защиты стаканов стоек можно приобрести подобные усилители

Как заменить отбойники переднего и заднего амортизаторов

Отбойники предназначены для демпфирования ударов в крайних положениях штока и ограничения хода стойки. В процессе эксплуатации эти элементы разрушаются и подлежат замене. Если продолжать ездить с разрушенным отбойником, появляются избыточные крены, а стойки могут выйти из строя из-за ударов штока о корпус стойки.

Небольшая деталь, важность которой нельзя недооценивать

Замена производится на снятой стойке. Амортизатор полностью извлекается из колёсной ниши, снимается пружина. При замене отбойника имеет смысл проверить состояние остальных внешних элементов: сайлентблоков, пыльника.

Есть упрощённый способ замены, без полного снятия стойки. Откручивается только верхнее крепление и ослабляется болт нижнего сайлентблока. Стойка опускается вместе с рычагом подвески, на пружину устанавливается стяжка.

Видео о подробностях ремонтных работ

Правильная сборка амортизатора

Вымытый и просушенный амортизатор собирается в обратной последовательности.

Не стоит воспринимать амортизатор, как продукт космических технологий. Его ремонт и обслуживание, не сложнее, чем очистка клапана холостого хода. Выполнив работы самостоятельно, вы получаете фактически новый амортизатор, сэкономив значительные средства.

Материалы по теме:

• Почитание лингама Массаж лингама техника описание
• Рижский бальзам – польза и вред биттера
• Народные приметы, помогающие забеременеть: что работает, а что нет?
• Триместры беременности – как их считать по неделям, и что происходит в каждом периоде?
• Почему инициатива наказуема?
• К чему снится лепить манты
• Кинкан овальный Уход в домашних условиях