Десульфатор для аккумулятора своими руками из реле

При рассмотрении устройства автомобильного аккумулятора видно, что для получения и накопления электрической энергии используются пластины и электролит. Пластины изготавливаются из свинца, его оксида или с добавлением кальция. Электролит — это кислотная среда, слабый раствор серной кислоты.

В режиме разряда в аккумуляторной батарее протекает химическая реакция по образованию воды и сульфата свинца. Свинцовые пластины имеют перфорированную структуру для увеличения площади обтекания электролитом. Сульфат свинца оседает на поверхности пластин, тем самым снижая полезную площадь.

В процессе зарядки батареи химическая реакция протекает в обратном направлении, а во время езды на автомобиле процесс зарядки происходит не до конца. Постепенно слой за слоем частицы сульфата свинца, оседая на пластинах, кристаллизуются, образуя диэлектрический слой, что приводит кислотную батарею в негодность. Если свинец участвует в обратимой реакции, то кальциевый сульфат не распадается на ионы.

В качестве основных причин сульфатации можно выделить следующие:

• нет разряда аккумулятора;
• неполный заряд;
• постоянная эксплуатация.

Отсутствие пробок во время движения автомобиля не вызывает разряд аккумулятора. При ровной езде нагрев двигателя не происходит, то есть нет падения мощности, а следовательно, увеличенного потребления электричества. После вынужденной остановки водитель выключает ходовые огни, тем самым нагрузка на батарею снижается.

Читайте также: Терморегулятор своими руками: схема и пошаговая инструкция по изготовлению самодельного устройства

В случае ежедневной эксплуатации автомобиля при работе на средних оборотах батарея нуждается в сезонной принудительной зарядке. Неполные циклы приводят к снижению плотности электролита. В результате неправильной эксплуатации получается:

• падение емкости аккумулятора;
• уменьшение общей площади пластин;
• увеличение сопротивления и, как следствие, нагрев.

У автомобилистов накоплено много опыта, как устранить сульфатацию аккумулятора в гараже.

Как сделать десульфатацию на автомобильном аккумуляторе

Правильной десульфатацией аккумулятора является метод чередования коротких слабых зарядов с короткими слабыми разрядами. Для проведения таких циклов существуют специальные зарядные устройства для автомобильного аккумулятора с десульфатацией. Скажем пару слов и о “неправильной” (в кавычках, потому что такие способы имеют место быть, но мы вам их не советуем) десульфатации пластин аккумулятора.

1. Механическая очистка пластин от сульфата свинца (разбираем АКБ, вытаскиваем пластины и чистим).
2. Химическая чистка (открываем заливную крышку, наливаем специальный раствор, который разъест соль на свинце).

Методы эти спорны (в плане эффективности) и очень травмоопасны. Но выбор, естественно, за вами.

Методы очищения пластин аккумулятора

Десульфатицией называется процесс образования ионов соли и воды во время зарядки. После некоторого времени тока, подаваемого с генератора автомобиля, не выходит произвести десульфатацию естественным путем. Чтобы восстановить работоспособность, необходимо применить шоковую терапию.

Самым простым и действенным методом считается десульфатация аккумулятора зарядным устройством. Правда, дешевый зарядник для этого не подойдет. В продаже имеются приборы двойного назначения: зарядное устройство и десульфататор. Стоимость такого прибора значительная, поэтому не каждый его будет приобретать. Взять его можно на время у знакомых.

Работа этого прибора основана на функции многократной зарядки. Первоначально на батарею подается ток заданной величины на определенное время. Затем следует процесс разряда. Эти циклы постоянно повторяются до тех пор, пока батарея полностью не зарядится.

Этот метод самый безопасный и им необходимо воспользоваться дважды в год для необслуживаемых аккумуляторов. Они изготавливаются с добавками кальция.

Второй метод похож на первый, но на его реализацию потребуется значительное время. Он основан на способе многократной зарядки:

• первоначально следует снять АКБ;
• проверить уровень и плотность электролита (в идеале следует залить свежий);
• подключить зарядное устройство;
• на клеммы подать напряжение 14 В и малый ток 1 А на 8 часов;
• разрядить, подключив лампу ближнего света (разрядку произвести до 9 В);
• проверить плотность электролита;
• при значении 1,13 г/см3 напряжение снизить до 12 В, а ток повысить до 2 А, продолжать зарядку следует 8 часов;
• циклы проводить до тех пор, пока плотность не достигнет значения 1,27 г/см3.

Процесс может затянуться до двух недель, но в результате восстановление достигает 90%.

Третий метод более радикальный. Он предусматривает обратную зарядку аккумулятора. Для него понадобится приставка сварочного аппарата, но не инверторного. Рабочие режимы этого метода:

Батарею следует убрать с автомобиля. Выкрутить пробки. Подсоединить провода к клеммам в обратной последовательности, то есть плюс к минусу и наоборот. Подать питание на 30 минут. При таком режиме будет интенсивное газовыделение (кипение электролита).

После этого необходимо в банки залить нагретую чистую воду, чтобы вымыть получившийся осадок. Залить новую электропроводную жидкость. Произвести зарядку АКБ простым прибором в течение суток током 10−15 А. Но стоит помнить, что проведенная десульфация таким методом приводит к смене полюсов.

Снятие сульфатного слоя может быть произведено также посредством его растворения реактивами. В качестве растворителя выступает пищевая сода.

Первоначально требуется слить старый электролит. Затем необходимо приготовить раствор соды с дистиллированной водой. Концентрация его 1:6 (на 15 г соды необходимо 100 г воды). Объем раствора будет равен количеству слитой жидкости.

Читайте также: Детский исследовательский проект «Батарейка нужна, но опасна»

Самодельное устройство

Описанные методы производятся покупными приборами и составами. Но возможна и десульфатация аккумулятора своими руками. Для этого необходимо собрать электрическую схему, называемую моргалкой.

Сделать схему несложно. Чтобы получить десульфатирующее зарядное устройство своими руками, нужны автомобильные реле и лампочки 12 В. Лампы создают нагрузку и поддерживают режим разряда АКБ. Реле задает тон моргания — импульсы включения и отключения режимов. Отсюда и такое название.

Режимы работы десульфатора своими руками следующие:

• ток не должен превышать 10% указанной емкости;
• напряжение находится в диапазоне 13,1−13,4 В.

Схема работает со следующей периодичностью: заряд током 3 А длится 3 секунды, затем разряд нагрузкой в 1 А продолжается 4,3 секунды. В это время индикаторные лампочки загораются и гаснут. Этот метод позволит продлить на некоторое время жизнь автомобильного аккумулятора.

Автомобильный аккумулятор в среднем служит от трех до пяти лет, но свой ресурс он отрабатывает при условии бережной эксплуатации. Аккумуляторная батарея раньше времени выходит из строя при постоянных перегрузках, глубоких разрядах, неисправностях электрооборудования.

Десульфатация АКБ в домашних условиях

Часто десульфатацию АКБ легковых авто проводят своими руками, руководствуясь предоставленными на различных ресурсах схемами. Многие из них основаны на использовании обычного зарядного устройства, но требуют много внимания. В среднем ручная сульфатация малыми токами и в несколько циклов занимает больше 2-х недель.

Подключение к зарядному устройству приставки ускорит режим десульфатации АКБ. Примером приставки служит импульсный преобразователь, называемый моргалкой, так как светодиоды сигнализируют от прохождении переменного тока. Устройство можно собрать своими руками.

Перед вами схема зарядного устройства для сульфатации автомобильного аккумулятора, называемая «моргалка».

Принцип «моргалки» — прохождение 10 % тока от емкости АКБ, напряжение 13,1 – 13,4 В. Схема представляет разрядку лампочками на 12 в и реле, включающее зарядку по окончании разрядки. Получается моргание с пульсацией 4,3 секунды на разряд током 1 А и 3 секунды на заряд током 5 А. Импульсы тока сначала разрыхляют монолитную пленку на пластине, потом растворяют маленькие кристаллы.

Знаем, что необслуживаемые аккумуляторы плохо поддаются десульфатации. Но если батарея новая, отслужила не более 2 лет, а уровень электролита в банках низок, можно попробовать восстановить емкость. Сначала нужно добавить в банки дистиллированной воды и заклеить отверстия эпоксидным клеем. Потом попробовать провести зарядку импульсным током. В режиме десульфатации АКБ, одновременно с корочкой сульфатированного свинца будет разрушаться активная замазка. Емкость восстановится ненамного и ненадолго.

Способы десульфатации аккумуляторной батареи

Последнее время необслуживаемые АКБ активно вытесняют обслуживаемые, они имеет ряд преимуществ:

• нет необходимости доливать в банки дистиллированную воду;
• при той же емкости батареи имеют более компактные размеры.

Весь уход за необслуживаемыми аккумуляторами заключается в своевременной подзарядке и соблюдении правил эксплуатации.

Читайте также: 10 упражнений, которые встряхнут мозг и заставят его генерировать новые идеи

Но кроме преимуществ батарея необслуживаемого типа имеет и существенные недостатки:

• за счет уменьшения размеров АКБ свинцовые пластины тоньше, и прочность их уменьшилась;
• батареи быстрее выходят из строя при неисправном электрооборудовании автомобиля.

Есть несколько вариантов восстановления аккумуляторов всех типов:

• зарядка реверсивными токами
• восстановление батареи путем замены разрушенных элементов;
• десульфатация токами малых величин;
• доливка в аккумулятор специальных жидкостей, которые разрушают сульфат;
• восстановление работоспособности АКБ импульсными токами.

Следует отметить, что не все эти способы можно легко применить для необслуживаемых аккумуляторов, полностью герметичную батарею непросто отремонтировать механическим путем, долить в нее присадки.

Какой фонарик выбрать для рыбалки

Чтобы не выбирать налобный фонарик для рыбалки методом проб и ошибок и не испортить себе отдых, нужно заранее понять, по каким критериям оценивать.

Рекомендуем посмотреть видео на тему «Лучший фонарь для рыбалки и охоты».

Аккумулятор или батарейки

Налобный фонарик для ночной рыбалки должен обеспечивать подачу света не мене двух суток в режиме периодического освещения. Универсальным вариантом будет устройство, которое может совмещать два типа зарядки: и аккумулятор, и батарейки.

Батарейки более доступны для покупки, даже если вы не в городе. Но ресурс их энергоемкости по сравнению с аккумулятором гораздо ниже. Энергоемкость аккумулятора указана на упаковке и если ее достаточно для одного выезда на рыбалку, или если есть возможность зарядки фонарика, то аккумулятор более предпочтителен.

Влагозащита и прочность

В стандартном исполнении налобный фонарь для активного отдыха имеет защиту от попадания на него влаги в виде капель воды разной интенсивности. Но если устройство погрузиться в воду полностью, то такая защита не поможет. И, скорее всего, светильник уже не спасти.

Если предполагаются экстремальные условия рыбалки и возможность падения в воду, то нужно искать прибор с герметичным корпусом. Налобные фонари с герметичной защитой стоят на 30% дороже, зато не сломаются, если утонут.

Герметичные осветители для рыбалки выдерживают погружение на глубину 1 м. Они не подходят для подводной охоты или дайвинга.

Обычная прочность корпуса и линзы должна выдерживать среднее механическое воздействие (несильные удары, толчки), порывы ветра, температуру от -10 до +40˚С. При этом есть модели, которые выдерживают повышенные ударные нагрузки и экстремальные перепады температуры.

Компактность фонариков

Чтобы не стеснять движения и не мешать обзору, ночной налобный фонарь для рыбалки должен весить не больше 160 гр. и иметь габариты не больше 5–10 см. Здесь есть прямая зависимость чем больше мощность излучателей и энергоемкость батареи, тем больше габариты прибора.

При покупке нужно выбирать золотую середину. Попробуйте примерить выбранную модель в магазине и совершить несколько активных движений руками и головой. Фонарь не должен мешать двигаться.

Режимы яркости освещения

В стандартных фонариках для ночной рыбалки есть один режим освещения. Это широкий луч рассеянного света. Его мощность не менее 160 люменов. Этой яркости хватает, чтобы осветить участок в 5–7 метров ночью при средней плотности тумана или в небольшой дождь.

Рекомендуем посмотреть видео на тему «Проверенный налобный фонарь для рыбалки»

Более совершенные типы налобных фонариков для ночной рыбалки имеют 2 или 3 вида подачи светового потока. Кроме рассеянной подсветки, есть режим сфокусированного луча. Его угол рассеивания не более 10–15˚. Зато дальность и яркость света больше в 2 раза.

Есть режим ночника – это неяркий свет, обычно красного цвета. Его можно применять в палатке в качестве основного источника освещения.

Десульфатация аккумулятора промышленным зарядным устройством

В результате сульфатации пластин падает емкость аккумуляторной батареи, и чем больше сульфата образовалось на пластинах, тем меньше силу тока может отдать АКБ при запуске двигателя. Допустим, аккумулятор рассчитан на 60 Ампер-часов, но в результате покрытия пластин белым налетом они не могут нормально взаимодействовать с электролитом, и емкость батареи падает до 20-30 А·ч. Разумеется, мощности батареи не хватает, и двигатель невозможно прокрутить для запуска.

Цель десульфатации – очистить пластины от кристаллов сульфата, повысить емкость АКБ. Но прежде чем говорить о процессе очищения пластин от налета путем зарядки аккумулятора, следует отметить, что промышленностью производятся два типа зарядных устройств:

• обычные «зарядники»;
• автоматы (так называемые десульфаторы).

Пользоваться десульфатором просто – устройство нужно подсоединить к аккумуляторным клеммам и включить его в сеть 220 Вольт. Восстановление с помощью промышленного устройства производится путем зарядки и затем последующей разрядки АКБ, выполняется так называемая тренировка. Сразу следует отметить, что тренировка батареи может быть в нескольких вариантах, но об этом мы поговорим чуть позже.

Десульфатация аккумулятора зарядным устройством выполняется приблизительно так – сначала 10 минут идет зарядка током 2 А, затем минуту аккумулятор разряжается током 0,2 А. Токи и время заряда-разряда могут быть разными, здесь приведены ориентировочные значения. Устройство называется автоматом, потому что пользователь практически не принимает никакого участия в восстановлении АКБ – прибор работает в автоматическом режиме, причем, процесс заряда-разряда может длиться не одни сутки. Когда батарея восстановится, устройство выдает соответствующую информацию на дисплее.

Но многие автовладельцы стараются собрать устройство для десульфатации аккумуляторной батареи своими руками – промышленный прибор стоит недешево, его цена находится в пределах 5-10 тысяч рублей. Если сам аккумулятор недорогой, нет смысла тратить такие деньги ради того, чтобы «оживить» дешевую АКБ дорогим прибором. Арифметика здесь простая – на 10000 рублей можно купить как минимум две недорогих батареи и на несколько лет забыть о проблемах с запуском двигателя.

Читайте также: Как подключить датчик движения для освещения: схемы и инструкция по установке

Десульфатор для кислотных аккумуляторов

В статье описывается устройство для десульфатации аккумуляторов с напряжением 3…12 В и емкостью 0,5…55 А·ч.

Как бы хозяин аккумулятора не заботился о нем, он все равно служит не так долго, как бы хотелось. Причина — суль­фитация его пластин. Поскольку сульфат свинца плохой про­водник тока, внутреннее сопротивление аккумулятора увеличивается, а отдаваемый ими ток уменьшается. Однако есть метод, который позволяет про­вести десульфатацию пластин электрическим методом. Если приложить короткие импульсы напряжения с высокой амплиту­дой к аккумулятору, то возбуж­денные у поверхности пластин ионы разрушают осадок сульфа­та свинца.

Принципиальная электриче­ская схема десульфататора показана на рис.1. Генератор импульсов выполнен на интег­ральном таймере NE555 [1]. Он вырабатывает короткие импуль­сы с частотой нескольких килогерц. Частота колебаний ре­гулируется резистором R2, а длительность импульса — рези­стором R3. На микросхеме DA2 выполнен инвертирующий триггер Шмитта, который управляет работой полевого тран­зистора VT1. Используется полевой транзистор IRL2505 ти­па, который имеет пороговое напряжение 1,5 В и управ­ляется логическими уровнями.

Использование интегрального таймера DA2 в качестве инвертирующего триггера Шмитта позволяет улучшить рабо­ту устройства. Затвор транзистора VT1 подключен к выведу 7 DA2, что позволяет шунтировать затвор напрямую к обще­му проводу при низком выходном уровне (уровень лог. «0»), что улучшает стабильность работы устройства. Да и сам триг­гер DA2 имеет гистерезис входных напряжений в 1/3 и 2/3 от величины напряжения питания.

Когда транзистор VT1 на короткое время открывается, на­чинает протекать ток через индуктивность L1. В магнитном поле этой индуктивности запасается энергия, которая после окончания действия импульса создает высоковольтный им­пульс напряжения (его величина определяется скоростью из­менения тока в индуктивности). «Плюс» этого импульса по­дается на «плюс» аккумулятора, а «минус» через конденса­торы С3, С4 подается на общий провод устройства («минус» аккумулятора). Если конденсаторы качественные и имеют низ­кое эквивалентное последовательное сопротивление, а про­вода от устройства до аккумулятора короткие, то пиковый ток в импульсе может достигать около 10 А. При этом потребля­емый от аккумулятора ток составляет порядка 50 мА.

Конструкция и детали

Диод VD2 должен быть быстродействующим. Дроссели L1, L2 выполнены на основе дросселя типа ДРТ1 от цветных те­левизоров 3-5 УСЦТ.

В качестве L2 используется дроссель ДРТ1 без измене­ний. Дроссель L1 надо перемотать. Для этого с дросселя ДРТ1 разматывают провод, а затем сложенный втрое этот же провод наматывают на исходный сердечник. Если необходи­мо десульфетировать аккумуляторы емкостью более 55 А·ч, то необходимо намотать дроссели более толстым прово­дом. От омического сопротивления индуктивности L1 за­висит энергия импульсов, осуществляющих десульфатацию аккумулятора.

Диод VD1 защищает транзистор VT1 от высоковольтных импульсов и ограничивает их на уровне 30 В. Вместо него можно использовать стабилитрон типа Д816В, Г-Д817А.

Транзистор VT1 устанавливают на радиатор с площадью не менее 100 см2.

Печатная схема устройства имеет размеры 100×54 мм.

Работа с устройством

Для подключения к аккумулятору следует использовать ко­роткие провода сечением 2,5…4 мм2. Если аккумулятор силь­но разряжен, то десульфататор и зарядное устройство подклю­чают параллельно аккумулятору, при этом зарядное устройст­во подключают через развязывающий резистор (лампу нака­ливания на соответствующее напряжение, скажем, на 24 В).

Десульфататор подсоединяют к аккумулятору и на нём, с помощью осциллографа, наблюдают картину: на постоянном уровне напряжения, равном напряжению аккумулятора, дей­ствуют острые пики напряжения с десульфататора. У хоро­шего аккумулятора амплитуда этих пиков составляет милли­вольты, у аккумулятора с сильной сульфатацией — до 30 В.

С помощью резисторов R2, R3 настраивают период сле­дования импульсов и максимальное значение их амплитуды. Частоту генератора на ИМС DA1 необходимо выбрать таким образом, чтобы процесс рекомбинации возбужденных ионов успевал закончиться до начала действия следующего импуль­са возбуждения. Т.е. на осциллограмме экспонента разряд­ного напряжения должна достичь напряжения аккумулятора раньше начала следующего импульса.

Как только при работе с устройством амплитуда этих импульсов достигнет милливольт — аккумулятор десульфатирован. Если у вас нет осциллографа, то можно использовать вольтметр переменного тока. Емкость аккумулятора влияет на продолжительность десульфатации.

Десульфататор можно использовать и для низковольтных аккумуляторов, например, от фонариков, поскольку таймер NE555 может работать от питающего напряжения 3…18 В.

Автор: Вячеслав Калашник, г. Воронеж

«Моргалка» для десульфатации

Чтобы восстановить аккумуляторную батарею, автомобилисты собирают различные схемы нагрузки, которые попеременно с зарядкой производят разряд, еще в народе их называют «моргалками» для десульфатации. Схемы могут быть абсолютно разными, но обязательными элементами являются:

• реле, постоянно включающее и отключающее схему;
• сама нагрузка (12-вольтовые лампочки).

Режим пульсации может быть таким: 4,3 секунды идет разрядка под нагрузкой, затем включается на 3 секунды зарядное устройство. Лампа в момент разрядки отключается, и получается, что она моргает, поэтому подобную схему и называют «моргалкой».

Нагрузку и ток заряда также подбирают индивидуально, но зарядка не должна составлять более 10% от общей емкости батареи. Допустим, для АКБ 65 Ампер-часов зарядный ток равен 5 или 5,5 А, а у ламп общий ток нагрузки – 1 А.

Во время работы схемы нужно контролировать напряжение (оно колеблется приблизительно от 13,1 до 13,4 V), и вольтметр также включается в электрическую цепь.

Напряжение меняется при включении и выключении нагрузки, часто в таких схемах используется два реле: вспомогательное и реле поворота. Собрано приспособление для десульфатации аккумулятора на обычном зарядном устройстве, поэтому сборка его обходится недорого.

Схемы тренировки аккумуляторов

1. Метод восстановления малыми токами чаще всего применяется для аккумуляторных батарей с относительно небольшой степенью сульфатации пластин.
2. Десульфатация импульсными токами. В этом варианте импульс тока приблизительно в пять-шесть раз превышает стандартные значение. Амплитуда увеличивается до 50 Ампер, но ее длительность чрезвычайно мала, буквально единицы микросекунд. При импульсной зарядке постоянно идет заряд и разряд.
3. Способ реверсивной зарядки – один из вариантов импульсивного метода, когда аккумулятор заряжают токами переменной величины. В отличие от импульсного восстановления при реверсной зарядке аккумулятор часть времени заряжается, а в другое время находится в покое (зарядка и разрядка не идет).
4. Метод восстановления постоянным напряжением. Здесь на аккумулятор подается постоянный ток – сначала он большой, а затем его постепенно снижают до небольших значений.
5. Циклический способ. В этом варианте сначала батарею заряжают малым током, затем делают небольшой перерыв, и еще позднее – производят разряд. Цикл многократно повторяется до полного восстановления АКБ.

Любой автолюбитель сталкивался с явлением, когда аккумулятор пролежав некоторое время без дела перестает отдавать свою номинальную емкость, крутит стартер пол секунды, затем задыхается, но напряжение на нем нормальное — 12 вольт.

С этим может столкнуться каждый, но почему это происходит. Автомобильный аккумулятор состоит из свинцовых пластин, находящихся в растворе электролита — в данном случае электролитом является серная кислота.

Процесс заряда и разряда аккумулятора ничто иное как окислительно восстановительный процесс, протекает химическая реакция, в ходе которой свинцовая пластина вступает в реакцию с оксидами на соседней пластине. В ходе данной реакции образуются сульфаты, которыми со временем обрастают пластины. Сульфаты препятствуют протеканию тока, так, как являются плохим проводником и со временем аккумулятор теряет емкость и не способен отдавать большой ток для работы стартера.

Если ваш аккумулятор заряжается и разряжается быстрее, чем раньше, не имея при том механических повреждений, скорее всего он вышел из строя именно из-за сульфатации пластин.

Схема десульфатора

Обратите внимание, что C4, 100 мкФ х 25V электролитический конденсатор, должен быть с хорошим ESR. Если вы решите использовать потенциометры вместо постоянных резисторов R2 и R4, как это сделано тут, будьте осторожны с регулировками, ибо C4, D2, L1 и L2 могут сильно греться. Светодиод может быть любой стандартный, будет включаться, когда на выходе присутствуют импульсы. S1 должен выдерживать, по крайней мере, ток 3А. Выключатель S2, на выходе микросхемы NE555, изолирует её от выходного каскада и позволяет вносить коррективы без риска перегрева Q1, D2, C4 или индукторов. Дроссели выбрал указанные на схеме внизу. D2 — это быстро реагирующий эпитаксиальный диод, проще говоря фаст. Если будет греться используйте два поставленных параллельно.

Указанный полевой транзистор Q1 работает хорошо, только необходимо поставить на него радиатор. Имейте в виду, что металлический язычок на транзисторе прикреплен к отводу «сток», поэтому при подключении транзистора к радиатору необходимо изолировать его от остальной схемы. Также решил использовать «расширение цепи», показано схематично как К2, D3, и R5, так как она помогает работе транзистора. При использовании этих деталей не используйте C2 и R3.

Не стал проектировать печатные платы. Отсюда расположение деталей сохранилось примерно в том же порядке, как и на схеме, помогает визуализировать верхнюю и нижнюю части платы.

Для тех, кто использовал потенциометры вместо фиксированных резисторов R2 и R4: Во-первых, выключите S2, поставьте мс NE555 в панельку и 2 А предохранитель в держатель. Установите потенциометры на средний уровень, прикрепите плюс цепи к плюсовому контакту батареи 12 В. Соедините провод заземления с минусовым щупом мультиметра и установите мультиметр на предел в 10 А переменного тока. Быстро коснитесь плюсовым щупом тестера минусовой клеммы аккумулятора. Проверьте дымление. Нет дыма? Хорошо! Увеличьте время соединения до 5, затем 10 секунд. По-прежнему нет дыма? Здорово! Проверьте исправность NE555. Отрегулируйте R4 для максимальной мощности около 1000 Гц.