Чери тигго задняя подвеска схема

Копирование дизайна и заимствование технических решений, двигателей и даже платформ у именитых автопроизводителей — особенность многих китайских машин. Один из таких примеров — Chery Tiggo, который стал вполне успешной реинкарнацией кроссовера Toyota RAV4 второго поколения. Проверим, как обстоят дела с его обслуживанием? Мы оцениваем ремонтопригодность в баллах — они соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.

ПЕРЕСТРАХОВКА

На нашем рынке для Tiggo доступны два бензиновых мотора и привод двух типов. Старший двигатель 2.0 идет в паре только с полноприводной трансмиссией и пятиступенчатой механической коробкой. К сожалению, нам не удалось пощупать эту модификацию — из-за крайне низкого спроса на нее. Большинство дилеров не держат такие машины на своих складах и привозят их только под заказ.

Зато разобрали до винтика самый востребованный Tiggo: с мотором 1.6 и безальтернативным передним приводом — такие версии бывают как с вариатором, так и с механикой.

Вне зависимости от комплектации у Tiggo очень своеобразный регламент ТО. Временнóй интервал — привычный год, а межсервисный пробег сократили до 10 тысяч км. Вдобавок в перечень включили давно забытые большинством производителей работы с подозрительно частыми сроками их проведения.

Бензиновая «четверка» 1.6 с необслуживаемым цепным приводом ГРМ создана на основе мотора Mitsubishi, который слегка модернизировали, оснастив двумя муфтами изменения фаз газораспределения и впускным коллектором переменной длины.

Удивительно, но всё навесное оборудование приводит один ремень. Повезло, что есть автоматический ролик-натяжитель с вполне удобным механизмом ослабления. При замене ремня обязательно зарисуйте или сфотографируйте, как он стоял, иначе без подсказки потратите потом много времени. Ремень меняем снизу, дополнительно сняв боковой пыльник.

На этом моторе применена интересная система зажигания, позаимствованная опять-таки у Mitsubishi. В колодцах второго и четвертого цилиндров установлены двухвыводные катушки. Внешне они напоминают индивидуальные — одним выводом катушка сидит непосредственно на свече, а высоковольтный провод идет к соседнему «горшку». С заменой свечей (по регламенту — через каждые 20 тысяч км) проблем не возникнет. Всю эту экзотику прикрывает только декоративная крышка мотора на простых фиксаторах.

Катушки закреплены болтами «на 8», а их разъемы имеют незамысловатые крепления. Для свечей понадобится привычная головка «на 16».

Странно, но в регламенте не указаны сроки замены воздушного фильтра двигателя. А он обычно не живет больше 20 тысяч км. Верхняя крышка фильтра закреплена на двух саморезах и трех выступах в пазах на нижнем корпусе. При замене фильтра достаточно открутить крепеж. Приподнимите крышку, но не вынимайте ее из корпуса, иначе потом будете долго попадать выступами в пазы.

Замена антифриза предписана через каждые 40 тысяч км — уж очень часто! Благо, на радиаторе есть божеская сливная пробка. Дополнительно снимаем под ней половинку небольшого пыльника на бампере.

Порадовало наличие отдельного фильтра вне бака. Топливные магистрали зафиксированы на нем на удобных быстросъемах. Для снятия фильтра разжимаем стягивающий его металлический кронштейн и откручиваем провод «массы», закрепленный на кузове болтом «на 8». Казалось бы, всё замечательно, но дело омрачает сверхкороткий интервал замены элемента — каждые 20 тысяч км!

Поразило и наличие обязательной операции по обновлению масла гидроусилителя руля. Безусловно, рано или поздно смазку нужно менять (несмотря на то что она рассчитана якобы на весь срок службы), но не настолько же часто, как того требуют «китайцы», — сначала на 20 тысячах пробега, а затем через каждые 40 тысяч!

Отличилось и обслуживание механической коробки. Интервал замены масла — 30 тысяч км. Даже у серьезных вседорожников его не обновляют с такой завидной регулярностью. Хорошо еще, что предусмотрены привычные сливная и заливная пробки. Нормальный уровень масла — по нижнюю кромку заливного отверстия.

Даже вариатор живет своей жизнью. Мало того, что он рассчитан на использование обычной жидкости АTF для гидромеханических автоматов, так еще и предусмотрена только одна замена масла на 40 тысячах км пробега. Агрегаты такого типа довольно прихотливы — вот уж где не стоило бы ограничиваться всего одним обновлением жидкости! При этом процедура довольно проста — всё как в привычных классических автоматах. Есть нормальная сливная пробка и даже старый добрый щуп (по совместительству и заливное отверстие). Подкачало только его расположение. Он выходит почти под корпусом воздушного фильтра двигателя, и до него сложно дотянуться рукой, что уж говорить про залив масла. Хорошо хоть, снять корпус не составит труда. Он закреплен по бокам двумя болтами «на 10» и обычным хомутом на патрубке дроссельной заслонки.

ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ

АКБ зафиксирована верхней планкой на двух шпильках гайками «10». Обычные клеммы не перегружены дополнительными элементами. Всё снимается быстро и без проблем.

С расположением подкапотного блока предохранителей китайцы перемудрили. Его запихнули за правую чашку (верхняя опора стойки подвески). Блок прикрывает отдельная часть «жабо» (накладка под ветровым стеклом), зафиксированная четырьмя пистонами под крестовую отвертку. Ставить ее обратно неудобно — сложно сразу попасть выступами под стекло. Крышка блока предохранителей закреплена по бокам на двух защелках. В ней есть англоязычные обозначения цепей и их запасные защитники. Салонный блок расположен под простой крышкой на панели приборов (внизу слева). Но на ней, к сожалению, нет ни обозначений, ни запасных предохранителей.

Все тормозные механизмы — дисковые. Суппорты закреплены болтами «на 13». Замена передних колодок — без сюрпризов, а сзади есть приятный бонус — утапливатель не нужен. Поршни сводят без вращения подручным инструментом. Замена тормозной жидкости — через каждые 40 тысяч км. Штуцеры расположены удобно.

Замена ламп в передней оптике — дело неблагодарное. Свободный доступ есть только к поворотникам. Их патроны расположены во внутренних углах фар у решетки радиатора и закрепляются поворотом. Остальные лампы имеют простую фиксацию, но к ним сложно подлезть. А перегоревшие диодные ходовые огни подлежат замене вместе с оптикой.

Доступ к правой фаре сильно ограничивает бачок с антифризом. Благо, он без усилий выходит вверх из креплений. Если и это не помогло, то придется снимать оптику, частично демонтировав бампер.

Беда и с передними противотуманками. Неслыханно, чтобы для замены ламп приходилось не только снимать, но и разбирать фару! Доступ к светотехнике — только снизу и сбоку, причем нужно частично демонтировать подкрылки.

С лампами в задних фонарях проблем нет. Стоп-сигналы в них диодные, как и в дополнительном элементе на задней двери. Доступ к остальным лампам — через ниши в боковинах багажника. Они закрыты крышками с простыми защелками. Под ними большие пластиковые заглушки, которые снимаем руками или поддев отверткой.

С задними противотуманками тоже не всё гладко. Они расположены в угловых частях бампера, и патроны ламп, зафиксированные поворотом, упираются в панель кузова. Соответственно, фары придется снимать вместе с этими угловыми бамперами. Операция трудоемкая.

table-02

ИТОГ

Chery Tiggo FL набрал 15,5 балла — посредственный показатель. И это при том, что автомобиль на удивление прост в обслуживании, как в старые добрые времена. Бочку меда испортили досадные ложки дегтя: загадочный регламент ТО с очень короткими интервалами замены жидкостей и нелепые сложности с заменой ламп в оптике.

Редакция благодарит техцентр «Чери Центр Каширский» (Москва) за помощь в подготовке материала

Чери тигго задняя подвеска схема

Немного про номера запчастей «больных мест»…Применяемость и аналоги…
Просто для порядка…И по теме и не очень.Без картинок, правда, на этот раз…
ПОПЕРЕЧНЫЕ РЫЧАГИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Нижние
T11-2919030 (левый) и T11-2919040 (правый)
Аналоги Toyota
48730-42020 (левый) и 48720-42020 (правый)
Верхние
T11-2919010 левый-правый одинаковые
Аналог Toyota
48770-42020
Сайлентблоки в поперечных рычагах не имеют оригинальных замен (ни в Chery, ни в Toyota), то есть меняются вместе с самими рычагами.
КРЕПЁЖ. (так называемые «развальные»,которые часто попадают под замену)
Для заднего подрамника СВАРНОГО (T11-2810110)
Втулка со стороны подрамника на нижний поперечный рычаг
T11-2919033 (длина 73.8mm)
Аналог Toyota
48409-42020
Болт со стороны подрамника на нижний поперечный рычаг
T11-2919035 (длина 103mm)
Аналог Toyota
90119-12278
Гайка на нижний поперечный рычаг со стороны подрамника
T11-2919031 (толщина 22.7mm)
Аналог Toyota
48452-42011
Для заднего подрамника ЛИТОГО (T11-2810110BA)
Втулка со стороны подрамника на нижний поперечный рычаг
T11-2919033BA (длина 93.5mm)
Болт со стороны подрамника на нижний поперечный рычаг
T11-2919035BA (длина 123mm)
Гайка со стороны подрамника на нижний поперечный рычаг
T11-2919031 (толщина 22.7mm)
ПРОДОЛЬНЫЕ РЫЧАГИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
T11-3301010 левый
T11-3301020 правый
(T11-3301040 это просто ошибка каталога,предлагается, как правый)
Есть вероятность, что подойдут продольные рычаги от Toyota RAV4
48720-42030 левый 48710-42010 правый (непроверено)
Сайлентблок заднего продольного рычага
T11-3301130
Сайлентблок от Toyota RAV4 48725-42080 НЕ ПОДХОДИТ
КРЕПЁЖ. (так называемые «развальные»,которые часто попадают под замену)
Втулка на продольный рычаг в сайлентблок T11-3301130
T11-3301311 (длина 82mm)
Болт на продольный рычаг в сайлентблок T11-3301130
T11-3301313 (длина 109mm)
Гайка на продольный рычаг в сайлентблок T11-3301130
T11-2919031AB (толщина 28.2mm)
зы небольшой ликбез.
1.У Toyota RAV4 2000-2003гг используются и на поперечные, и на продольные рычаги задней подвески одни и те же втулки, болты и гайки «развальной темы». Болты «неразвальной темы» на поперечных рычагах другие (90119-12131) — короче (

длина 90mm)
Схему задней подвески у RAV4 00-03 годов можно посмотреть
2.У Toyota RAV4 до 2000г втулки «развальной темы» на продольный рычагдругие, чем у Toyota RAV4 2000-2003гг. Болты и гайки одинаковые.
Поперечные рычаги — конструкция вообще другая (с одной стороны сайлентблок, с другой — шаровый механизм).
_________________
Подпись

Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле Chery Tiggo

Рис. 4.4. Расположение элементов задней подвески на автомобиле: 1 – амортизатор; 2 – буфер сжатия; 3 – верхний поперечный рычаг; 4 – стабилизатор поперечной устойчивости; 5 – поперечина задней подвески; 6 – нижний поперечный рычаг; 7 – сайлентблок; 8 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 9 – продольный рычаг; 10 – пружина задней подвески; 11 – кулак.
Все работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными задними колесами).
Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, штанги стабилизатора, деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.
Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, а также состояние (осадку) верхних опор телескопических стоек подвески.
Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.
Расположение элементов задней подвески на автомобиле показано на рис. 4.4.
На резинометаллических шарнирах не допускаются: – признаки старения, трещины; – одностороннее выпучивание резинового массива.
Дефектные детали замените.
Проверьте отсутствие механических повреждений (деформаций, трещин и т.п.) элементов подвески.

1. Проверьте с помощью монтажной лопатки состояние шарниров в соединениях продольных рычагов с кузовом…

2….а также нижних поперечных рычагов с поперечиной задней подвески…

3….и кулаком задней подвески. Упираясь монтажной лопаткой в рычаг подвески, попытайтесь покачать кулак. Если есть люфт в шарнирах, их необходимо заменить.

4. Аналогично проверьте верхние поперечные рычаги задней подвески.
5. Качая рукой штангу стабилизатора поперечной устойчивости, проверьте состояние подушек ее крепления к кузову и шарниров стоек стабилизатора. При наличии стуков замените подушки или стойки стабилизатора.
Полезный совет.
Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей и обрыв элементов подвески глушителя могут вызвать сильный стук, особенно при перегазовках. Для проверки остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя.
Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону – стуков быть не должно.

Схема задней подвески чери тигго т11

Другие части
Артикулы передняя подвеска
Артикулы ТО
Артикулы прочее
Ну вот и выбрал время для написания очередного поста. На этот раз задняя наша многострадальная подвеска.
А многострадальная она из-за “отличных” плавающих сайлентов нижних рычагов.
И так, приступим:
Тормозные колодки — Akoyto AKD1424, отлично подошли (в комплекте противоскрипные пластины)
За одно, провели ревизию направляющих задних суппортов, часто закисают:
Ремкомплект заднего суппорта — SEINsa D4504, мне понравилось как выполнено, резина тоже на уровне, пока служат верой и правдой. (оригинальный номер T113502175). Ревизию лучше проводить каждые 30 тысяч и проблем быть не должно.
Смазка напрявляющих задних суппортов — Смазка фирменная Тойота.
Амортизаторы — Kayaba 343272, нужно заменить идущие с ними втулки. Отходили около 22,5 тысячи и кончились.
Втулки амортизатора — Точка опоры 17032072, по 2 штуки на амортизатор (всего 4шт), ходят нормально.
Втулки заднего стабилизатора — Точка опоры 26012949, 2 шт (не меняли, родные в норме)
Стойки стабилизатора — CTR CLT-70 И CLT-71, на удивление ходят до сих пор, уже более 30 тысяч пробега после замены.
Рычаги поперечные верхние — Best Gear BG17457D, 2 шт, пыльники начали трескаться на 15-й тысячи, но пока не порвались, состояние среднее, к замене думаю дотянут.
Рычаги поперечные нижние(плавающий сайлентблок) — Amiwa 0904252(правая), 0904276(левая), качество плохое оказалось, на 94300 порвало пыльник на правом рычаге, пробег менее 10 тысяч.
Болты развальные — купил в комплекте со втулками(эксцентрик), Masuma MLS566(короткие, если стоит стальной подрамник Tiggo 1.8). Отлично подошли, смазаны медной смазкой.
Пружины — OBK C4T42112, жесткие на пустой машине, но зато когда с пассажирами или груженый, подвеска отпад))))
Отбойник — T112911033
Опора амортизатора — T112911040
Проставка пружины — T112911031

На данном этапе все, спасибо за время уделенное моему бортжурналу!

Chery Tiggo 2005 года. Причина ошибки P0134

P0134 — Ошибка датчика кислорода: Нет сигнала

Код P0134 обозначает, что блок управления двигателем не получает сигнал от датчика кислорода. Обычно это происходит через некоторые время, когда компьютер обнаруживает что при определенных условиях (температура двигателя, обороты в минуту и т.д.) данные, поступаемые с датчика кислорода, не изменяются.

Причины ошибки (кода) P0134 :

-Неисправность электрической цепи нагревателя датчика кислорода
-Ослабление или повреждение электрических проводов, относящихся к датчику кислорода
-Коррозия разъема датчика кислорода
-Износ или повреждение вакуумных шлангов
-Неисправность модуля управления АКПП (PCM)

Симптомы ошибки P0134

-Загорание индикатора Check Engine на приборной панели автомобиля (при этом двигатель может заглохнуть)
-Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу
-Появление неприятного запаха и/или черного дамы из выхлопной трубы
-В редких случаях, отсутствие каких-либо явных симптомов, кроме загорания индикатора Check Engine

Диагностика при возникновении ошибки (кода) P0134 :

Подключить сканер OBD-II к диагностическому разъему автомобиля и считать все сохраненные данные и коды ошибок, чтобы определить, когда и при каких обстоятельствах появилась ошибка P0134. Затем очистить коды ошибок с памяти компьютера и провести тест-драйв автомобиля.

Для того чтобы выяснить, появляется ли код P0134 снова, автомобиль должен достичь нормальной рабочей температуры. Если код ошибки появится снова, нужно проверить электрические провода и разъем датчика кислорода на предмет коррозии и наличия повреждений. Также понаблюдать за показаниями датчика кислорода в режиме реального времени, используя сканер. Это поможет выяснить, работает ли датчик надлежащим образом.

Пи необходимости механик заменит неисправный датчик кислорода. Следует отметить, что в редких случаях проблема может заключаться в неисправности модуля управления АКПП (PCM).

Ремонт при возникновении ошибки (кода) P0134 :

-Проверка наличия кода ошибки с помощью сканера, очистка кода с памяти компьютера и проведение тест-драйва автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли код ошибки P0134 снова, а также загорается ли индикатор Check Engine
-Ремонт или замена электрических проводов или разъема датчика кислорода
-Замена неисправного датчика кислорода
-Проверка и при необходимости ремонт или замена выхлопной трубы или предохранителя нагревателя датчика кислорода

Подрамник задний Chery Tiggo FL T11-2810110
Подрамник задний Chery Tiggo FL T11-2810110BA
Болт Chery Tiggo FL AQ184B1290
Рычаг задний верхний Chery Tiggo FL T11-2919010
Стойка стабилизатора задняя левая Chery Tiggo FL T11-2916030
Стойка стабилизатора задняя правая Chery Tiggo FL T11-2916040
Рычаг задний нижний левый Chery Tiggo FL T11-2919030
Рычаг задний нижний правый Chery Tiggo FL T11-2919040
Болт развальный Chery Tiggo FL T11-2919035
Болт развальный Chery Tiggo FL T11-2919035BA
Втулка болта сход-развала Chery Tiggo FL T11-2919033
Втулка болта сход-развала Chery Tiggo FL T11-2919033BA
Гайка болта сход-развала Chery Tiggo FL T11-2919031
Стабилизатор задний поперечной устойчивости Chery Tiggo FL T11-2916011
Втулка заднего стабилизатора Chery Tiggo FL T11-2916013
Скоба втулки заднего стабилизатора Chery Tiggo FL T11-2916017
Кронштейн заднего нижнего рычага левый Chery Tiggo FL T11-3301110
Кронштейн заднего нижнего рычага правый Chery Tiggo FL T11-3301120
Скоба левая Chery Tiggo FL T11-3301011
Скоба правая Chery Tiggo FL T11-3301012
Рычаг продольный задний левый Chery Tiggo FL T11-3301010AB
Рычаг продольный задний правый Chery Tiggo FL T11-3301020AB
Сайлентблок заднего рычага Chery Tiggo FL T11-3301190
Отбойник сайлентблока Chery Tiggo FL T11-3301031
Болт развальный продольного рычага Chery Tiggo FL T11-3301313
Втулка развальная продольного рычага Chery Tiggo FL T11-3301311
Гайка развальная продольного рычага Chery Tiggo FL T11-2919031AB

адрес в г. Казань
Восстания д.20
тел 8(843)239-20-13
8(937)614-95-66

Доработка Чери Тиго – простые способы улучшения двигателя, тормозов и кузова внедорожника

Доработка Чери Тиго в модификации ФЛ, как и тюнинг других китайских автомобилей, лучше всего начинать с переработки двигателя. “Поколдовав” над силовым агрегатом, можно переходить к работе над тормозами и кузовом автомобиля. Давайте узнаем, что ожидает желающего улучшить китайский внедорожник и как выполнить техническую часть модернизации своими руками.

1 Доработка зажигания китайской модели – повышаем стабильность работы мотора

Довольно часто владельцы автомобилей Черри попадают в ситуации, когда автомобиль попросту не заводится. И это при том, что на улице не мороз, моторного масла достаточно, автомобиль много не наездил, однако силовой агрегат машины упорно не запускается. И если даже запускается, то Tiggo показывает достаточно вялый разгон, появление плавающих оборотов и повышение расхода топлива. Многие списывают эти проблемы на некачественный бензин, однако, как показывает практика, причина неполадки модели ФЛ кроется гораздо глубже.

Практически все представители модельного ряда Тиго ФЛ снабжены 16-клапанными моторами с ИКЗ. Одним из главных минусов таких двигателей специалисты называют плохую искру. Подобная проблема дает о себе знать уже спустя первые полгода эксплуатации Chery. В результате появляются провалы в накопительной фазе катушек зажигания, длительностью не более 3 мс. Несмотря на незначительную продолжительность, размах провалов иногда достигает порядка 5 В, что более чем заметно на большой скорости. Понижение максимума накопления во время разрыва аж на 18 % эквивалентно понижению энергии в катушке. В результате катушка отдает в свечу на 33 % энергии меньше требуемого.

Решить проблему своими руками возможно с помощью тюнинга путем установки конденсаторов. Причем искать место для их монтажа необходимо как можно ближе к центру нагрузки. Помимо установки конденсаторов, также потребуется переработать цепь, по которой питаются катушки зажигания Tiggo. К счастью, это также очень просто сделать, не прибегая к помощи специалистов.

Разобравшись в причине неполадки и способе ее устранения, можно отправляться в магазин. Для тюнинга нам необходимо выбрать 2 конденсатора со следующими характеристиками:

• диапазон напряжения от 35 до 63 В;
• пределы емкости 3200–4700 мкФ;
• детали должны быть низкоимпедансными, с маркировкой LowESR;
• лучше отдавать предпочтение продукции фирм Samwha, CapXon или Jamicon.

После покупки начинается самое интересное, а именно подготовка и монтаж конденсаторов. Для начала выводы деталей необходимо скрутить и подпаять провода. Готовые запчасти нужно заизолировать термоусадкой. Выполнить тюнинг путем монтажа элементов можно двумя способами.

Первый из них заключается в разрезании изоленты жгута под гофрой катушки, расположенной между вторым и третьим цилиндром Тиго ФЛ. Там находим несколько голубых проводов, на одном из которых указана маркировка S1. К этому проводу нужно подключить плюсы скрученных ранее конденсаторов.

Второй метод основывается на припаивании плюсовых проводов конденсаторов к синему подводящему проводу, который выходит из разъема ЭСУД. И в первом, и во втором случае минус проводки конденсаторов необходимо припаивать к точке массы под болтом М6. Нужная нам точка находится около датчика давления масла Черри.

После монтажа конденсаторов приступаем к следующему этапу тюнинга – переработке цепи питания катушек Tiggo. Изначально цепь состоит из большого количества разных проводов и имеет 4 разъема. Питание к последним поступает из замка зажигания. Такой принцип питания отрицательно влияет на сопротивление в катушках. Для того чтобы решить проблему, можно подать питание катушек от главного реле блока управления двигателем. Для этого нужно найти обжимку с надписью S5. В автомобилях Черри она находится между жгутами ЭСУД по направлению к приборному щитку.

Как только вы найдете провод с этой маркировкой, необходимо отсоединить его от общего разъема и протянуть по направлению к моторному щитку Chery. Далее подключаем провод к реле ЭБУ, предварительно заменив 33-ий предохранитель с 7,5 А на 10 А. После проделанной своими руками работы мы получаем высокую динамику при разгоне внедорожника. Автоматически пропадают провалы, машина лучше реагирует на нажатие педали газа. Мотор Chery станет лучше работать на холостых оборотах, а расход топлива сократится примерно на 0,8–1 л/100 км.

Тюнинг китайского внедорожника выполняется в 2 этапа. На первом мы будем переделывать тормоза на двухконтурно-осевую систему. Второй этап будет состоять из замены регулятора более качественной деталью от Chevrolet Lanos.

Двухконтурно-диагональная тормозная система Tiggo в своей задней части оснащена двумя специальными трубками, которые соединены с дисками. С целью превратить систему машины в двухконтурно-осевую необходимо заглушить одну из трубок на основном цилиндре тормозов. При этом “колдун” мы пока оставляем, закрыв его трубку. Также можно заменить регулятор тройником. В результате мы получаем более стабильную и равномерную работу задней части тормозной системы Chery, то есть после тюнинга все 4 колеса модели ФЛ будут тормозить одинаково с максимальным усилием.

На втором этапе мы будем устанавливать на Tiggo регулятор от Ланос. Единственный минус такого метода заключается в необходимости обращаться за помощью к знакомому токарю, так как отверстие и резьба под трубу от Шевроле не подойдут для монтажа на Tiggo. Нам также потребуется переходник, с помощью которого мы сможем вкрутить трубки с обеих сторон регулятора. Итак, необходимо снять задние колеса Chery и демонтировать тормозные диски. Немного выше колесных арок находится регулятор, который мы должны снять. По форме штатного “колдуна” нужно подпилить деталь от Ланос. Далее монтируем новый элемент и прикручиваем колеса.

Помимо кенгурятника, образ современного внедорожника поможет дополнить автомобильная лебедка. Лучше всего покупать электрическую конструкцию. Если вы застрянете в яме, то с электрическим буксировочным устройством вам придется потратить минимум усилий для вытягивания своего Тиго ФЛ из западни.

Что касается конкретно производителей лебедок, то, по возможности, приобретите модель WARN XD и Electric Winch 9500. Оба эти устройства обладают надежным тросом и высоким качеством сборки. После покупки устройства нужно продумать месторасположение лебедки на Chery. Лучше всего устанавливать конструкцию в передней части, таким образом, не возникнет проблем с подключением к аккумулятору Tiggo.

Для тюнинга нам нужен кусок швеллера с такой шириной, которая позволила бы свободно вместить всю лебедку. Привариваем швеллер к кузову ниже решетки радиатора, не повредив кенгурин. Для того чтобы исключить риск поломки крепежей во время буксировки Tiggo, под болты нужно устанавливать уголки, и уже потом вкручивать крепежи. Когда прикручиваете саму лебедку, необходимо постоянно следить за тем, чтобы устройство располагалось идеально ровно. Чтобы не возникло короткого замыкания, блок соленоидов нужно прятать под капот или в салон Chery.

По завершению монтажа необходимо подключить электрическую лебедку. Для этого аккумулятор машины должен быть полностью заряженным. Ставим силовой предохранитель между реле и плюсом аккумулятора. Если есть необходимость отрегулировать реле, то сделать это можно с помощью обычного переключателя на 10 А. Далее подключаем устройство строго согласно его инструкции. После подключения нужно проверить работу лебедки, отключив зажигание и отмотав несколько метров троса. Далее заводим мотор и начинаем сматывать шнур. Если все работает исправно, то можно продолжать эксплуатацию обновленного Тиго ФЛ.

Источник:

https://avto-mpad.ru/hodovaya-chast/cheri-tiggo-zadnyaya-podveska-shema.html