Замена задних амортизаторов и пружин Рено Дастер ошибок не обошлось.

Замена задних амортизаторов и пружин Рено Дастер ошибок не обошлось.

Замена задних амортизаторов и пружин Рено Дастер 4х4.Без ошибок не обошлось.

Пробег нашего Дусика достиг уже 134 тыс, а я наконец собрался с силами и финансами, чтобы обновить подвеску по кругу. Цель работ-немного приподнять авто и добиться лучшего поведения на асфальте.

Сам вопрос я долго изучал, в конце концов было принято решение ставить пружины Фобос и амортизаторы Каяба.

Почему так-потому что амортизаторы KYB жестче и к ним нужны более жесткие пружины, как раз Фобос, отечественные.

Также были заказаны комплекты опор+подшипники (на всякий случай) и в обязательном порядке пыльники с демпферами, так как они уже кое-где порвались. Вот такой заказ и цены автодока.

Уже при заборе заказа я заметил, что пыльники двух видов, но одинаковой длины. Так как ранее читал, что можно ставить одинаковые, значения не придал, а зря, это было основной ошибкой.

Итак, я решил сделать заднюю часть авто, для начала.Показываю только некоторые этапы, работаем слева.

1.Откручиваем саморезы крепления задней боковины багажника.

2.Открываем крышку, до конца снимать не нужно.

3.Вытаскиваем кусок шумки и видим верхнюю гайку стойки. Откручиваем ее головкой на 18 с удлинителем.

И снимаем верхнюю часть опоры стойки.

Вот такой вид открывается сверху.

Я опасался, что гайка тяжело пойдет и заранее купил электрический гайковерт.

Хорошая штука, я открутил им все тяжелые гайки при данных работах (колесные, крепление стоек к кулакам и стойки стабилизатора).

Хотя, гайки крепления опор открутились обычной трещоткой.

4.Поднимаем машину домкратом, не забываем про надежную опору,

снимаем колесо и чистим железной щеткой места под разборку. После чистки поливаем вдшкой.

5.Откручиваем гайки на 18 не до конца, постукиваем сначала по ним, а потом и по пробойнику, вытаскиваем болты.

6.Откручиваем гайку на 16 и вытаскиваем палец стойки стабилизатора.

7.Шевелим соединение монтировкой и вытаскиваем амортизатор в сборе.

8.Фиксируем шток шестигранником на 5 и откручиваем гайку на 27 верхней опоры. Этот момент я не снял :( У меня был рожковый ключ, открутилось легко. Для сложного случая нужно покупать очень длинную головку, примерно 80 мм высоты.

Еще до откручивания я проверил люфт опорного подшипника, вот ссылка на видео.

Сравниваем старое с новым.

Нижняя резиновая опора села на 2 мм по высоте.

Верхняя обрезиненная шайба не износилась совсем

Старый и новый амортизатор одинаковой длины, все точно.

Пружина тоже, один в один

9.Начинаю собирать, и обнаруживаю, что купленный пыльник, якобы аналог заднего, короче примерно на 4-5 см. Отмываю от масла и грязи старый и ставлю, он еще в неплохом состоянии. В будущем я его заменю на новый, приурочу к замене стоек стабилизатора, например.

Кстати, на другой стороне пришлось поставить короткий, на полностью выдвинутом штоке его нижняя часть неприкрыта, непорядок. Тоже придется менять. Не повторяйте моих ошибок , правильный код 55 24 062 38R.

Однако по деньгам кусается, а аналоги почему-то идут и с названием «пыльник переднего амортизатора». Вот, например

Надо разбираться детальнее, а можно и вовсе этот пыльник не менять, если он не порван.

9.Многие пишут, что получается поставить пружины без стяжек, у меня не получилось.Фото тоже не сделал.

Зато снял состояние пластикового кожуха нижнего витка пружины, его я тоже отмыл и переставил на новую.

А вот ссылка на люфт опоры с новым подшипником.

10.Далее, собираем все на место, только сначала я наживил верхнюю гайку.

Чтобы воткнуть кулак в стойку, пришлось поддомкратить барабан снизу.

В результате задняя часть авто поднялась на 3 см. До замены расстояние от центра колеса до арки было 43 см, после замены стало 46 см. Фото авто до и после замены.

После, на следующий день.

Как видите, лифт невелик, но нагрузив 200 кг назад, я обнаружил просадку подвески примерно до старого уровня без нагрузки. Так что субъективному улучшению устойчивости машины на трассе есть объяснение. И еще-на предыдущем Чери Тигго родные китайские задние пружины были жестче даже фобосовских, стяжки шли тяжелее, точно помню.

Что касается ходимости деталей, то в принципе можно оставить старые опоры, верхнюю чашку пружины, гайки, болты и даже пыльники (их можно осмотреть до разборки). А менять надо все-таки подшипники опор, сами амортизаторы и пружины (по желанию). На всякий случай можно купить в запас более дешевые передние пыльники.

Оценка
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector