Всякая истина проходит через три этапа:
На первом этапе ее осмеивают.
На втором начинают яростно опровергать.
На третьем — принимают за нечто самоочевидное.Артур Шопенгауэр
я хочу остановиться на теме зарядки Свинцовых Аккумуляторов(далее СА), и процедурах их «лечебных циклов» а также «восстановления».
Особое внимание уделю КАЛЬЦИЕВЫМ автомобильным аккумуляторам.
Также советую ознакомиться с раделом «Восстановление аккумуляторов» в этом разделе моего сайта:
http://adopt-zu.soroka.org.ua/metod.html
Есть такая наука — ХИМИЯ. И все что происходит в СА подчиняется законам Химии. Все «умные советы бывалых» которые не ложатся на химию — вредны по определению.
. а вот за такие «советы» http://oppozit.ru/article416.html — надо просто голову откручивать
Восстановление после сильной сульфатации.
Лежит вот на полке(или в сарае) СА. несколько лет лежит. выбросить ?
Хранение в «полном разряде», как и постоянные «сверх-полные разряды» приводят к образованию зерен сульфатов, которые разрушают «активную намазку = активное вещество». И рост кристаллов сульфатов приводит также к выводу из реакции веществ и увеличению сопротивления. Но самое интересное — что эти вот «переходы» способствуют разрыхлению активной массы, что есть хорошо для химии.
Вот как выглядит покрытая сульфатацией пластина классического СА:
светлые кристаллы на пластинах — это сульфатация.
Сульфатация при классическом заряде и циклировании с применением «классики заряда» (метод CCCV) явление неизбежное. Вот вам картинка:
( нажмите правой кнопкой мышки и «открыть изображение» покрупнее)
а вот так выглядят пластины реального сульфатированного АКб до работы моих ЗУ:
светлые кристаллы на пластинах — это сульфатация.
. это после первого Контрольно Тренировочного Цикла(КТЦ) моих ЗУ:
. это после второго Контрольно Тренировочного Цикла(КТЦ) моих ЗУ:
. это Фото пластин АКБ после 3 месяцев езды «в режиме выходного дня» _слева_ (авто всю неделю стоит, выезжает раз-два раза в неделю по делам) и после зарядки в режиме STD _справа_:
на фото экран популярного «тестера АКБ».
А вот видео от пользователей, на котором показан опыт по восстановлению автомобильного аккумулятора:
Видео-описание зарядного Версия4(ТОР):
Отличие в способе заряда от других ЗУ:
Практически полное отсутствие кипения! Огромное отличие от всех других ЗУ!
Опыты по восстановлению 65Ач автомобильного аккумулятора:
за трое суток (работа ЗУ по ночам, отстой АКБ с утра до обеда, замеры и печать «чека»)
чеки с официального прибора Bosch BAT 121
как видите, практически полностью «убитый» АКБ удалось восстановить до рабочего состояния.
Как разрушить кристаллы сульфатов ?
. самое лучшее — не доводить до них. а если они есть — то надо их растворять неглубокими циклами заряд-разряд. Но крупные кристаллы вы не полечите они имеют более высокое сопротивление и плохо «работают». так что речь может идти только о неполном восстановлении. Вывод: не допускайте глубоких разрядов!
Давно хотел написать «с картинками» по мои разборки с герметичными SLA аккумуляторами технологии AGM. Что у них внутри.
Для начала немного теории.
Что обозначает AGM VRLA
Длинная аббревиатура расшифровывается как Absorbed Glass Mat Valve Regulated Lead Acid, т.е. свинцово-кислотные батареи с клапанным регулированием и абсорбирующими стекломатами. Несмотря на тот же материал электродов и состав электролита, что и у классических наливных аккумуляторов, батареи AGM VRLA достаточно сильно от них отличаются.
Пластины в батареях AGM VRLA разделены стекловолоконной набивкой, которая удерживает в себе весь имеющийся электролит. С ней связан принципиальный момент – рекомбинация выделяющихся газов. Поскольку набивка волокнистая, она не полностью смочена, и в структуре имеются каналы с воздухом. За счет этого выделяющиеся при заряде кислород и водород попадают на противоположные электроды и снова превращаются в воду (рекомбинируют). Разумеется, набивка плотно прилегает к пластинам, что предохраняет их от осыпания активного вещества.
Поскольку электролита берется относительно мало, используется повышенная концентрация серной кислоты. Сами пластины изготавливаются из специальных сплавов свинца, уменьшающих газовыделение при работе. Для еще большего уменьшения газовыделения допускается применение специальных присадок, катализирующих рекомбинацию.
Корпус у батарей AGM VRLA более прочный, чем у классических, способный выдерживать повышенное давление. При нормальных условиях он герметичен. Для сброса избыточного давления имеется предохранительный клапан.
На сегодня технология AGM VRLA уже вполне отработана, и присущие ей достоинства и недостатки хорошо известны. Многие эксперты достаточно жестко отзываются о маркетинговых мифах, связанных с этими батареями. Сравнивая их с классическими наливными свинцовыми батареями, нужно отметить следующие негативные факты:
AGM VRLA-батареи тоже выделяют водород.
При недооценке этого явления бывали случаи взрывов (кстати, это пример недобросовестного маркетинга – на самом деле водорода выделяется мало, и чтобы не возникало подобных проблем, достаточно избегать герметичной установки и сочетания перегрева с постоянным зарядом);
* они более чувствительны к температуре среды (кондиционирование помещения с батареями строго обязательно);
* чаще склонны к внезапным отказам;
* чаще склонны к катастрофическим отказам, в частности, к возгоранию и взрывам;
* чаще склонны к отказам вообще (при правильной эксплуатации уровень отказов порядка 1% в год на элемент);
* не могут прослужить 10 лет даже в идеальных условиях (учитывая, что в типичной батарее ИБП несколько сотен элементов, и при отказе одного отказывает вся батарея, это неудивительно);
* для гарантии работоспособности AGM VRLA-батареи требуют гораздо более продвинутого мониторинга (чем у нас в стране, как правило, пренебрегают);
* за счет необходимости регулярного мониторинга стоимость их обслуживания получается в итоге не меньшей, чем у наливных (вот поэтому мониторинг зачастую и не ведется);
* при этом AGM VRLA-батареи дороже аналогичных по параметрам наливных.
К реальным достоинствам AGM VRLA-батарей, по сравнению с теми же наливными, относятся:
* б’ольшая компактность. Кроме того, основную массу конструкций можно смело располагать в положении на боку;
* меньшие требования к вентиляции. Главное, чтобы она в принципе была;
* отсутствие необходимости работать с электролитом (следовательно, меньшие требования к квалификации сотрудников и помещениям и меньшая вероятность несчастных случаев);
* практически отсутствующая возможность разлития абсорбированного электролита, даже при разрушении корпуса. Соответственно, нет требований к отделке помещения. Кстати, и с разрушенным корпусом батареи AGM VRLA способны какое-то время работать. Такие эксперименты проводились, в частности, во ВНИИ ПО;
* по причине герметичности намного меньшая вероятность развития коррозии контактов и прочих конструкций вокруг;
* могут выдержать даже заливание водой, если это не приведет к сильному разряду или короткому замыканию;
* ну и, разумеется, наибольшая на сегодня распространенность и известность.
.
Все маленькие аккумы для УПСов «внутри» выглядят одинаково — разный только размер пластин.
Те что я разбирал — это отслужившие срок и не поддающиеся восстановлению АКБ.
Некоторые я смог восстановить, а некоторые просто резал и смотрел «почему?» Так как такие аккумы ездят у вас в кофрах — думаю вам будет полезно увидеть «что внутри» и как и почему они выходят из строя.
Обратите внимание: несмотря на именитую фирму — перемычки весьма топорно сделаны
Извлеченная сборка пластин одной «банки»:
Сборка сухая
Я опробовал методику восстановления таких вот высохших акков. Но лучше всего не кипятить их в процессе и доливать водичку, при первых признаках повышения напряжения 100% зарядки. Но если у вас намазки с решетками ужже рассыпались(как на фото) то этому АКБ уже не поможешь ничем.
Как грамотно произвести работы по десульфатации ? Есть два способа
Первый способ: это купить умную зарядку-автомат (например мои ЗУ), потому что у них есть специальный режим для таких случаев. В этом режиме зарядка дает импульсы тока примерно 1А напряжением 14.7-15В с переменной скважностью, зависящей от степени разряда (напряжением на СА) СА. Т.е. если на СА например 10В то будет импульс с частотой следования примерно 0.5-1Гц. При этоим продолжительность импульса вдвое меньше паузы. В процессе повышения напряжения на СА до 12В частота следования импульсов (а в некоторых зарядках — продолжительность(скважность) импульса тока) увеличивается пропорционально, и с 12В уже идет просто зарядка постоянным током.
Также известен способ восстановления СА батарей асимметричным током (при соотношении зарядной и разрядной составляющих тока 10:1 и отношении длительностей импульсов этих составляющих 1:2. Но этот метод обычно делается на частотах 50Гц(сеть 220В) и я его не рекомендую — так как 50Гц это «сильно быстро» и будет лишний нагрев СА. Хотя само соотношение «зарядка:нагрузка» в 10:1 (по току) я рекомендую применять для низких частот (0.5-1Гц).
Второй способ: это собрать из подручных средств простую схему, в которой с частотой 0.5-1сек будет происходить переключение СА с зарядки на разрядку. Самое простое — использовать «реле поворотов» от автомобиля и лампочку в качестве нагрузки. Но следует помнить что «реле поворотов» недолговечно да и «клацает» громко — так что длительная работа «простой схемы» под вопросом. Соотношение «зарядка:нагрузка» в 10:1 (по току) я рекомендую применять и в этом случае.
Процедура тренировки-десульфатации которую я рекомендую:
Собрать схему «с реле и лампочкой» (как самый простой и доступный пример), для циклирования СА — так чтобы подавать постоянное напряжение ХХ в 18-20В(под нагрузкой на ваш СА оно должно падать до 14.5-15В) с током не более 0.5С вперемешку с подачей нагрузки(лампочки). Лампочку(т.е. нагрузку) выбирать из расчета 10 часового разряда для вашего СА. (лампочку параллельно на клеммы СА, а «реле поворотов» в разрыв источника питания и СА с лампочкой).
Большинство производителей СА рекомендуют 20 часовой разряд токами в 0.05С до 1.8В/элемент (т.е. до 10.8В на 12Вольтовом СА, измеренные под нагрузкой , или не ниже 12В без нагрузки ). 10-и часовой разряд будет примерно при 0.1С. Применение этой схемы при 10 часовой тренировке дает 1:1 «нагрузка:пауза» (немного не то что я писал ранее но зато этого 1:1 очень просто достичь) и способствует более полному использованию хим.веществ, потому что в паузах выравнивается плотность электролита. Ну а для тех кто «дружит с паяльником» — я уверен не составит труда спаять простой мультивибратор на двух транзисторах или микросхеме, и с него производить «лечебные циклы».
Как узнать что «лечебные циклы» закончились ?
Вопрос важный. при применении «умных зарядок» они сами контролируют напряжение. Но в случае «реле и лампочки» я просто рекомендую не злоупотреблять процессом и ограничить время тренировки 10 часами при соблюдении непревышения токов (см. выше). После такой «тренировки» устройте СА 10 или 20 часовой разряд до 10.8В(под нагрузкой) — и посмотрите что получилось — если емкость не повысилась — то значит у нас не сульфатация а разрушение пластин и «Боржоми не помогло».
Если в процессе тренировки было «кипение» электролита — то добавьте дистиллата в банки СА.
как именно описано тут:http://adopt-zu.soroka.org.ua/metod.html
Просто разряд 10-20 часовым циклом можно делать и с применением «реле поворотов» при этом вы просто способствуете более полному использованию хим. веществ СА — потому что в паузах вы позоляете работать диффузии. ТОЛЬКО НЕ забывайте что нельзя разряжать 12В СА ниже 10.8В .
Следует помнить про «почки и Боржоми», т.е. я не рекомендую возлагать большие надежды на «волшебное восстановление» старых автомобильных СА — там на 80% вероятность разрушения пластин и их осыпание — так что все что вы сможете это только восстановить емкость тех обрывков пластин которые еще висят на токоотводах. Для малогабаритных AGM СА (УПс-овых) осыпание пластин не страшно но страшно их разрушение от постоянного перезаряда, так что если вы вскрыли крышки то убедитесь что внутри ничего лишнего не болтается.
Идем дальше.
Постоянный «маленький подзаряд» токами до 300мА при 13.5В а то и при 15. 16вольт — как это делают УПСы и прочие «умные советчики», приводит к тому что когда кончается активная масса(губчатая) внутри акка — то начинается реакция в его электродах. т.е. свинец токоотводов на (+) становится коричневым(PbO2) а на (-) стает губчатым. Таким образом, при постоянном перезаряде, мы получаем разрушение токоотводов + «кипение» электролита с выделением водорода и кислорода, что приводит к увеличению концентрации электролита, что опять способствует разрушению электродов. Я писал про АКБ из УПСа после 3 лет — (+)пластины рассыпаются в порошок.
В старых умных книжках есть советы как из свинцовой пластины сделать СА для «анодной батареи» — так вот наработка «активной массы» идет из самого материала пластин
Общий вывод: береги честь смолоду, а свинцовый акк с момента покупки!
Нельзя разряжать АКБ в ноль, и нельзя перезаряжать — тогда вы работаете только с «активной массой» и не допускаете разрушения пластин. Аминь.
Надо доливать воду — хотя-бы раз в год. Вода все равно разлагается, а водород улетучивается даже сквозь материал баков.
Отрывок из учебника:
. Напряжение в процессе разряда
Номинальное напряжение свинцового стационарного аккумулятора любой емкости принято считать равным 2вольт. Это наименьшее допускаемое напряжение на зажимах полностью заряженного аккумулятора в течение первого часа разряда десятичасовым режимом при плотности раствора ск 1205±5 кг/м3 и температуре его +25’С. Предельное напряжение, до которого разрешается разряжать аккумуляторы при температуре раствора ск +25° С, составляет по ГОСТ825—61 для режимов разряда не короче трехчасового = 1,8 в, а для более коротких режимов (включая 15-минутный)—1,75 в. В действительности у исправных аккумуляторов напряжение в конце разряда часто бывает несколько выше.
Указанные предельные значения напряжений, до которых можно разряжать аккумуляторы, установлены опытным путем. Они выбраны с таким расчетом, чтобы не вся активная масса превращалась при разряде в сернокислый свинец, так как это вызвало бы чрезмерную сульфатацию пластин.
Кроме того, глубокие разряды, которые сопровождаются существенным изменением объема активной массы, могут привести к частичному отделению и выпаданию активной массы и вызвать коробление пластин. Кроме того, эффект от разряда до более низких напряжений при нормальном десятичасовом разряде и более коротких режимах разряда очень мал. После предельно допустимого значения (1,8 или 1,75 в) напряжение резко идет на убыль и может быстро достигнуть таких малых величин, которые непригодны для практического их использования. Кроме того, величина получаемой при этом добавочной емкости невелика.
В конце моего повествования, хотелось-бы посоветовать тем кто не имеет средств на покупку новых СА — найдите в Вашем городе фирмы которые занимаются компьютерной техникой и УПс-ами. Познакомтесь с ними и договоритесь чтобы они не выбрасывали старые УПсовые СА а отдавали их вам . можете даже выкупать «не полностью убитые» СА по небольшим ценам. из моей практики — примерно 30% AGM СА удается восстановить. Правда не всегда до 100% емкости но до 80% уж точно. А это пару лет вашей езды на электровелосипеде.
Поступает много вопросов на тему — «что лучше — AGM или GEL?»
Давайте разберемся. Итак: технология GEL иначе иногда называется неподвижный электролит.
Технология известна с 30-х годов 20 века и наряду с полезными свойствами имеет недостатки:
1) снижение емкости аккумулятора, по сравнению с такими-же размерами(масса) «свободного» электролита. (причина: неперемешивание электролита).
2) увеличивается внутреннее сопротивление,
3) возможен сильный саморазряд вследствие концентрационных токов.
. Вам уже страшно ?
вообще-то эти «недостатки» приведены для среднестатистического обыкновенного СА. В нашем «тяговом» случае — давайте подумаем о ситуации когда мы берем обычный обслуживаемый (нонейм с «резьбовыми пробками») СА «свободного» электролита и превращаем его в «гелевый». Зачем? а затем что мы при этом получаем стойкий к вибрациям и осыпанию пластин СА, который может прослужить нам гораздо дольше.
Как при этом к нам «неприменятся» все эти 3 пункта? Снижение емкости будет у «старых», т.е. с большими промежутками между пластинами СА — а все новые стартерные СА делают с пластинами толщиной примерно 1.5-2мм, с малой толщиной сепараторов(2мм). Внутреннее сопротивление сильно влияет на очень большие токи («стартерные» токи) а у нас-же — токи не стартерные, так что можно на это не обращать внимание. Концентрационные токи выше чем выше токи заряда и разряда — т.е. не используя аккумулятор в качестве сварочного или стартерного — мы эту проблему в подарок не получаем.
. открою страшный секрет распилив «гелевый» СА вы не найдете в нем сильных отличий от обычного СА — т.е. нам опять врут все производители.
Здесь я расскажу о чрезмерном саморазряде, вредных примесях, разрушении(коррозии) СА
Иногда случается что совершенно новая АКБ СА ранее работавшая нормально, начинает «капризничать» и в течении суток ее напряжение резко падает. Еще бывает про это говорят что СА «не держит заряд». Если при этом вами не будет обнаружено утечки тока или КЗ(внешнего или внутреннего) то потеря емкости гарантированно лежит в «местных хим. реакциях» СА.
Наиболее четкий и ясный признак наличия побочных реакций — это значительное газообразование в течении всего периода разряда(или бездействия) СА.
В нормальных СА «кипение» электролита заканчивается сразу-же после выключения зарядного тока. (В AGM СА это можно при желании услышать как «белый шум», приложив медицинский стетоскоп к корпусу СА).
Следует помнить что не всегда можно судить о степени саморазряда СА по величине газообразования, так как очень вредные действующие примеси железа , например, не дают обильного газооборазования из-за собственных побочных реакций с выделяющимися газами. Особенно опасны для СА примеси в электролите солей более благородных металлов чем свинец. Эти металлы при заряде выделяются из электролита на электродах СА, чем образуют мелкие короткозамкнутые элементы(области) которые и при разомкнутой внешней цепи СА (СА просто стоит у вас на полке) производят разряд СА, переводя губчатый свинец в сульфат с выделением водорода, который проникает даже сквозь материал баков .
Очень вредно действует хлор, соляная, уксусная кислота, алкоголь, все соединения азота, аммика, азотная кислота и т.п. .
Железо — одна из самых вредных примесей. оно почти всегда имеется в электролите . Превышение концентрации ионов железа свыше 0.1грамма на 1литр электролита приводит к пропорционально резкому увеличению саморазряда.
Так, всего 0.5% железа в электролите полностью разрядит СА за 8-10 дней
. главное зло железа в электролите в том что его невозможно удалить. Соляная кислота и другие хлористые соединения (кальция, магния, натрия) в количестве более 0.1грамм на 1литр оказывает уже заметное действие на емкость. Особенно при этом разрушаются катоды потому что при каждом заряде мы получаем порцию газообразного хлора .
Удаление большинства примесей очень затруднительно, а железо и уксусную кислоту извлечь совершенно невозможно.
Приводить простые школьные хим. тесты на определение солей железа и хлора я не буду — вы все это легко найдете при желании сами, в учебнике по Химии.
Переполюсовка свинцового АКБ
Это явление может иметь место в АКБ из многих последовательно соединенных СА. При таком включении, самые слабые(слабый) СА разрядятся ранее собратьев. Поэтому при дальнейшей (ниже их малой емкости) разрядке эти истощенные СА сами уже тока давать не будет, зато через них будет проходить ток всей АКБ.
Внутри электролита разрядный ток идет от (-) пластин к (+), т.е. в направлении обратному току заряда. Следовательно, в подобных случаях разрядный ток АКБ проходя через слабые и разрядившиеся СА, будет заряжать их в обратном направлении(!). Активная масса (-) пластин в таких случаях переходит частично в перекись свинца, а аноды сульфатируются и могут даже восстанавливаться в губчатый свинец.
Такой элемент СА(банка СА) уменьшает общее напряжение АКБ примерно на 4В. . И если он не один — то .
. Переполюсованный СА(или батарея из 6шт 2В СА) должен быть выключен из общей АКБ когда она работает на внешнюю нагрузку и включен когда АКБ заряжается. Полезно дать такому СА отдельно от АКБ несколько правильных циклов зарядов и разрядов.
Разрушение(коррозия) положительных пластин СА.
Естественная причина коррозии это саморазряд (+)пластин происходящий из-за токов между материалом решетки-токоотвода (Pb) и «намазки» (PbO2). Саморазряд этот усиливается при нагреве(например постоянно перегретый УПС. ), приводит к превращению металла решетки в сульфат свинца, а в последующим заряде превращается в перекись свинца . Очень вредное влияние на эту коррозию оказывают глубокие разряды
«чудо-добавки» к электролиту СА, которые обещают чудесное воскрешение убитого СА. Правда?
Так вот — этим «добавкам» скоро будет 100 лет . Приведу ниже кусок книги, думаю вы сами все поймете.
«. вместо серной кислоты для СА неоднократно предлагались «специальные» электролиты, которые по словам их составителей , повышают % использования активной массы пластин, препятствуют чрезмерной сульфатации и понижают саморазряд.
Большинство патентованных электролитов (Lighting, Electrol, Blitz, akkumulad, Phonix, Toniolyt и др.) представляют собой водный раствор серной кислоты (350-450гр. на литр) с прибавлением сернокислых солей магния, алюминия, натрия, аммония. Некоторые электролиты (Gruconnin) кроме того содержат калиевые квасцы и медный купорос. Большинство растворов окрашено эозином в темнокрасный цвет и приправлено для запаха нитробензолом.
Все эти электролиты не могут улучшить работу СА потому что Их действие сказывается после 10-20 заряд-разрядов, когда (+)пластины совершенно разрушаются, а активная масса (-)пластин покрывается наростами губчатого свинца.
Неоднократно предлагалось заменить нормальный электролит растворами сернокислого натрия(глауберова соль), магния(английская соль), алюминия и даже аммония. Такая замена, кроме вреда, ничего не может принести СА. Сернокислые электролиты, во-первых, сильно повышают внутреннее сопротивление элементов, увеличивают растворимость сернокислого свинца, отчего размягчается активная масса и усиливается ее отпадение, в результате СА быстро снижает емкость ( после некоторого ее увеличения вначале ). Применение сернокислого аммония вообще недопустимо, так как он окисляется на анодах, образуя азотную кислоту, растворяющую свинец.
.
Для СА работающих нерегулярно и заряжающихся через довольно длительные промежутки времени, в целях предупреждения чрезмерной сульфатации, можно к электролиту добавить на каждый литр раствора 20грамм сульфата магния(английская соль), являющегося наименее вредной примесью.
В нормально содержащихся СА электролитом должен быть исключительно водный раствор серной кислоты без всяких добавлений. «
Вниманию всех читающих.
Мне приходит много писем с однотипными вопросами, я отвечу на общее из них тут.
1) Использовать мои ЗУ «раз в год» для лечения — возможно, но это все равно что весь год курить, пить, ширяться а потом на недельку поехать в отпуск на курорт — и по приезду сказать: Я ПОЛНОСТЬЮ ВЫЛЕЧИЛСЯ !
ЗУ рассчитаны на постоянное применение с АКБ, т.е. ПРАВИЛЬНУЮ ПОЛНУЮ ЗАРЯДКУ.
Да, возможно им восстанавливать АКБ (есть масса примеров в нашем форуме), но это скорее «свойство правильного обращения с АКБ»
2) Если у вас «китайская ЗУ» которая заряжает все 3-4 АКБ сразу — то если вы хотите «подтягивать» самые слабые АКБ, и у вас есть ПРАВИЛЬНЫЕ руки и знания в радиотехнике-электрике — можно купить одно мое ЗУ и им периодически подтягивать слабые АКБ — НО ПОМНИМ ПРО п.№1 !. идеальный вариант это индивидуальная зарядка каждого АКБ 12В отдельно от остальных.
3) Если у вас есть много разных АКБ в работе — то лучше всего взять «Версию6(ТОР)» — она функционально законченное устройство, и позволяет развивать токи до 15А.
Имеет ЖКИ индикатор для вывода текущей ситуации.
4) Не надо «экономить деньги» покупая одно ЗУ и потом заряжать одновременно кучу АКБ соединенных параллельно. АКБ будут потреблять разные токи, и в случае КЗ одной из банок, вы получите сильный разогрев «больного» и жуткий недозаряд остальных. Если есть «обрыв пластин» в одной из банок — то больная АКБ будет кипеть когда кончится доступная активная масса, хотя собратьям еще заряжаться и заряжаться .
Кроме всего, динамика заряда «параллельных» будет не однозначна из-за совсем другого внутреннего сопротивления. Т.е. зарядить-то оно зарядит — но вот как.
динамика такой сборки АКБ кардинально отличается от одиночного АКБ.
5) Если у вас в комнате +30+35 — то позаботьтесь о вентиляторе «от компьютера»(хотя-бы) для обдува ЗУ. Естественной конвекции может не хватить при токах в 10А и +30+35 в помещении без движения воздуха. От перегрева страдают в первую очередь электролитические конденсаторы на плате.
Вопрос:На форуме вы очень очень часто используете слово «кипятильник» при упоминании различных ЗУ.
Насколько я понимаю, таковыми считаются все ЗУ, работающие по классической схеме — стабилизация тока(осн. заряд) и стабилизация напряжения (адсорбция или добивка). Кипение электролита происходит в основном при добивке снижающимся током при постоянном напряжении порядка 14,4-14,7В. Но «Ctek» тоже ведь имеет этот режим. Значит и его тоже считать кипятильником? И какой тогда вывод? Что после основного заряда либо не должно быть вообще никакой дозарядки (но тогда получаем недозаряженный аккумулятор), либо дозаряд с помощью импульсов/качелей? Правильно я все понял или нет, разъясните пожалуйста. Не нашел однозначного ответа: считать вредной фазу адсорбции падающим током у всех стандартных ЗУ или же «кипячение» как зло рассматривается уже позже, когда ЗУ переходит в режим хранения с компенсацией саморазряда и током в десятки миллиампер? И какой тогда вывод? Что после основного заряда либо не должно быть вообще никакой дозарядки (но тогда получаем недозаряженный аккумулятор), либо дозаряд с помощью импульсов/качелей?
Отвечаю: именно так, без «добивки» вы гарантированно получаете 80% заряда, что и делают все поголовно зарядки(кроме моей). Продержав АКБ год-два в таком режиме — вы смените АКБ на своем транспорте т.е. недозарядом вы фактически «тренируете сульфатацию». «Добивка» позволяет выбивать в работу те 20% которые обычные ЗУ никогда не трогают, чем дают вам 100% емкости и увеличение срока службы АКБ примерно в 2-3 раза.
или же «кипячение» как зло рассматривается уже позже, когда ЗУ переходит в режим хранения с компенсацией саморазряда и током в десятки миллиампер?
«кипячение» это процесс, когда кислота+активные компоненты уже кончились, а ток все еще поступает — тогда кислота служит проводником тока, а вода — «расходником», который тупо разлагается под действием тока.
Т.е. АКБ превращается в обычный электролизер!
Отсюда вытекает вся тупость рекомендаций по «поддерживающему заряду» когда в УПС(например) всегда держат 13.5В на аккум 12В, у которого «своё» = 12.7, т.е. 13.5-12.7=0.8В — это то что постоянно выдается на Аккум и вызывает электролиз воды.
Мне могут возразить: электролизеры работают при 2В «перепада» — а у вас всего 0.8.
Отвечу: вы забываете что у вас УЖЕ ЕСТЬ 2.1В «перепада» в каждой банке (аккум-то заряжен!) а вы еще и 0.8В «сверху» даете.
. Вниманию всех кто занимается кальциевыми АКБ .
Читаем ниже интересный практический отчет:
( мои ответы даны этим цветом и шрифтом по ходу)
«. Прояснил довольно интересные факты. Померял Мутлу после 3-х дней отстоя. Плотность стала 1,21. Как в день смены электролита!
Более того, вспомнив про то, что:
-Ваше зарядное не кипятит аккум;
-повышающаяся плотность элетролита при зарядке вполне может находиться на уровне пластин
-поскольку акк не кипит, электролит не перемешивается, плотность вверху ниже, чем плотность на уровне пластин.
Соответственно через время концентрация выравнивается, перемешиванием от температуры+хрен его знает какими процессами. «
могу согласиться с этим. но тогда получается что кальциевые АКБ можно проверять ТОЛЬКО через КТЦ ! меряние «плотности в банках» — занятие бесполезное, особенно после моих ЗУ
«. Почему сделал такой вывод: так как в акб плотность поднялась, пошел померял плотность электролита, слитого с акб при замене. Так вот, тот электролит, что я отсёрбал до уровня пластин в отдельную бутылку имеет плотность 1,12. А тот который аккуратно слил переворачиванием на бок 1,25. «
Похоже что это и есть весь секрет.
«. от ЗУ классического типа плотность росла, по всей вероятности за счет пузырьков и перемешивания при этом, я и видел сразу повышение плотности. «
Да. именно кипячение и выводит кислоту из промежутков в верхнюю часть электролита. Но зачем нам кислота вверху ? она нам нужна в намазках и порах.
«. Только не понятно, у Вас плотность растет после заряда, а у меня даже через сутки верхние слои практически не повышают плотности? Теперь на ночь поставлю на разрядку. «
Ну кислота-то тяжелая — с чего это ей всплывать ?
. «А теперь мой вопрос:»После заряда и отстоя 8 часов напряжение на АКБ 12.8В, плотность стала 1,20 одинаковая во всех банках.
Что за бред? Куда подевалась кислота из электролита? Как можно объяснить сей факт?»
Ответ этот называется «неравномерная плотность электролита во высоте банки». Причем ответ этот получили ребята которые своими руками делали Контрольно Тренировочный Цикл и тоже удивлялись
То есть: в современных кальциевых АКБ плотность упаковки пластин «в пакетах» такова, что реально АКБ скорее уже AGM чем «просто наливной». И поэтому «внутри пластин» и «ворсистых конвертов» плотность электролита выше чем «над пластинами». Производители опять забыли переписать Учебники и Вы-же по классике продолжаете мерять «пипеткой» плотность электролита НАД пластинами , который по сути НЕ УЧАСТВУЕТ в процессе вообще. И еще и удивляетесь при этом что цифры не такие как надо, а полная емкость отдается АКБ. Так и создаются «расказки про Чудо»
«. Сколько раз проводя КТЦ батарей(порой даже заказы есть на восстановление не заметил разницы в напряжении начала обильного газообразования что на кальциевых, что на гибридах, что на простых малосурьмянистых. Только вот, почему-то кальциевая сначала нормально принимает ток, потом следует резкий провал потребляемого тока(как следствие резкого поднятия напряжения на АКБ до 14.4В ограниченных ЗУ) и в таком режиме можем долго стоять и тупо кипеть от сверхмалого тока, который, кроме как разложения + пластин ни к чему не приводит.
Но вот интересный момент, если батарея разряжена до ~12.5В ХХ после отстоя(это примерно 80% емкости) она стабильно заряжается от напряжения 14.4В, по меньшей мере странно.
Теперь у меня только одна мысль: при глубоких разрядах, кальций лигурующий + решетки АКБ, переходит в сульфат кальция , становится диэлектриком.
При заряде первой участвует в процессе сама решетка и намазка в непосредственной близости к решетке т.к. есть сопротивление намазки(тут все наверно поняли о чем речь), потом уже начинают действовать наружные слои, только вот сопротивление совсем падает т.к. оксид свинца(а при зарядке идет окисление (+) намазок), мало того, что приобретает бОльшее сопротивление, так еще и препятствует нармальному заряду этот сульфат кальция . . «
Радуют такие вот (ниже) письма от покупателей ЗУ.
Александр Васильевич, выражаю Вам огромную Благодарность за девайс. Сегодня при проведении ежегодного обслуживания батарей изумился. Заряд держится более 13V. Использую три штуки ЗУ для ИБП котла. Зарядное у вас покупал в 2016 году, батареи 2013 года выпуска, они живы и это радует. Котел держат, отключения сети были до 3х часов. Спасибо!
город Брянск, Владимир. 16 ноября 2020.
Предыстория этих АКБ, описанная Владимиром еще в далеком феврале 2016:
Суть проблемы. Имею ИБП inelt monolit K1000LT 36 В + 3 батареи Fiamm 12FGL42 12В, соединены последовательно. Аккумуляторы из одной партии, выпуск 20 августа 2013г. Продавец гарантировал 5-7 лет работы при соблюдении рекомендаций. Все это хозяйство приобреталось в декабре 2013 го года для газового котла номинальной мощностью 130 Вт и проработало более менее сносно два года, после чего аккумуляторы похоже сдохли (предположительно высохли). Все рекомендации производителя по уходу и профилактике соблюдал, в помещении котельной 18-25 градусов. Что произошло не понимаю. Прошу помощи, порекомендуйте какое «умное» зарядное приобрести? Сможете ли отправить в Брянск?
Человек приобрел ЗУ Версия4(ТОР) , провел доливку воды (мой раздел «методики обслуживания») и после чего подзаряжал(обслуживал) этим ЗУ все свои АКБ которые стоят для работы котла.
Вопрос всех времен и народов: почему производители рекомендуют заряжать до 16В, а не 14.4В .
Мой ответ:
И «прокипятить» в конце заряда АКБ — САМ ЭТОТ СОВЕТ БЫЛ ВЫДАН 100 ЛЕТ НАЗАД, ПОТОМУ ЧТО ТОГДА АКБ БЫЛИ КЛАССИЧЕСКОГО ВИДА И СУЛЬФАТЫ ПРОСТО КИПЯЧЕНИЕМ ОСЫПАЛИ ВНИЗ БАНОК! ТАМ БЫЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАРМАНЫ-ОТСТОЙНИКИ! И Число ГЛУБОКИХ циклов ТЕХ АКБ было порядка 50-100!
ИМЕННО ПОТОМУ ЧТО «осыпалось лишнее» И ЗА 50-100 ЦИКЛОВ ВСЕ НАМАЗКИ РАЗРУШАЛИСЬ!
Прошло 100 лет, технологии шагнули вперед — НО УЧЕБНИКИ НИКТО НЕ ПЕРЕПИСАЛ .
интересный вопрос: почему-же кальциевые АКБ так быстро разрушаются и теряют свои свойства?
Ответ был дан еще в 199Х годах — читаем ниже сканы из Старого Советского Учебника.
Важные места для прочтения подчеркнуты красным.
Важно помнить: добавка фосфорной кислоты не есть панацея! она лечит одно но калечит другое!
Ищите АКБ в которых наряду с «кальцием» есть Серебро в добавках.
Только такое сочетание может оказаться самым стойким и долговечным.
Тот производитель, кто делает такие АКБ — и есть тот кому нужно сегодня(современные АКБ) отдавать предпочтение.
Но для «только тяговых» применений — по прежнему только свинцово-сурьмянистые пластины, но можно с малым добавлением Серебра — такие АКБ будут служить дольше.
Что такое «кальциевый» аккумулятор?
Все мы знаем, что чистый свинец слишком непрочен, мягок и пластичен, поэтому его легируют, обычно сурьмой. Это «классика» построения свинцового АКБ. Но проблема в том, что сурьма кроме того что ядовита, она является катализатором электролиза воды(облегчает наступление электролиза воды) и аккумулятор легко «закипает». Таков побочный эффект легирования сурьмой. Для борьбы с выкипанием электролита, легирование сурьмой стали заменять легированием кальцием, такие аккумуляторы в народе прозвали «кальциевыми», хотя по-сути они не кальциевые, а свинцовые с добавкой 0.1—2% кальция. Кальциевый аккумулятор трудно «перезарядить», т. е. довести до заметного выкипания электролита. Это его свойство сразу подняли на знамена маркетологи, обьявив: «мы создали необслуживаемый АКБ! Он не выкипает а потому не надо доливать воду!» . но методики «классики заряда» ведь никто не поменял — как были методы CC-CV так и остались, в конце заряда «кипятим» АКБ.
И всё вроде бы стало хорошо, но. оказалось что кальциевые АКБ очень не любят глубоких разрядов, и по-сути они стали «одноразовыми» АКБ: один раз разрядил «в ноль ёмкости» (ниже 10.8вольт) и можешь смело идти в магазин за новым АКБ. Потому что никакими «классическими средствами заряда» ты его уже не поднимешь до уровня хотя-бы 10% заряда.
Вот смотрите табличку как кальций дает сульфатацию.
Полноразмерная табличка, нажать.
отличная табличка!
первая (а) как раз показывает что есть ОХРЕНИТЕЛЬНЫЙ пик в районе «полного разряда» кальциевой ячейки(банки). Обращаю внимание что «кривые» экстраполированы, а «точки» (треугольники) отвечают реальным замеренным опытам.
К чему я? к тому что «острота и высота» пика слева (табличка «а») может быть очень узкой и запредельно высокой, что мы и видим в реале — т.е. разряженный «в ноль» (до практически воды в банках) Аккум уже НЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ.
Статья с сайта А-Мега (нажать)
цитата всё обьясняющая:
. Технология изготовления, когда решетка отливается из сплава или свинца, называется гибридной, а когда решетка изготавливается из растянутой свинцовой ленты методом просечки – кальциевой технологией (решетка легируется кальцием после растяжки и просечки). Преимуществом последней технологии является только сравнительно невысокая стоимость ее применения, что никак не сказывается на улучшении качественных характеристик конечной продукции.
вот вами обьяснение «пленки сульфата кальция между решеткой и намазкой» .
Напомню: дешовые АКБ разных фирм — это именно решетка с просечкой! аккумуляторы ВАРТА и БОШ сейчас — (+) пластины это именно «просечка»(сетка рабица).
фотосессия разобранного АКБ «из УПCа» которому всего полтора года!
Смотрим и думаем.
намазки (-) пластин (они «серые» по цвету) полностью высохли от постоянного подзаряда, который производители УПсов считают необходимым делом.
Классика жанра: светлая пластина(справа) вся в сульфате свинца
Положительные-же (+) пластины и решетки их превратились в песок(по консистенции а не по хим-составу)
Неоднократно поднимаются вопросы «а как они все меряют емкость АКБ?»
Я предлагаю вашему вниманию документ по ссылке :
http://chs.com.ua/files/Obz.pdf
В котором в досупной форме и очень четко определены все существующие на сегодня способы.
Известные и описанные способы определения емкости ХИТ:
1. Способ «Измерение времени разряда ХИТ при номинальной постоянной нагрузке»
2. Способ «Измерение напряжения под нагрузкой»
3. Способ «Отклик на тестовый сигнал»
4. Способ «Импульсный»
5. Способ «Импедансный»
6. Способ «Неизвестный»
.
«. С юридической точки зрения все рассуждения строятся от ЗАКОНА, которым является Способ 1 – «Измерение времени разряда ХИТ при номинальной постоянной нагрузке». Способ является косвенным и реализуется путем измерения двух других физических величин (тока и времени) и последующего расчета соответствующего значения емкости ХИТ (см. Термины и определения). Способ определен ГОСТ (конкретный на каждый тип ХИТ, например, ГОСТ959-02 – «БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВИНЦОВЫЕ СТАРТЕРНЫЕ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ») и является, на сегодняшний день образцовым способом измерения данной физической величины. Это подтверждается наличием всех атрибутов способа измерения:
• узаконенные единицы измерения;
• погрешность измерения описана и известна с заданной вероятностью (см. Термины и определения).
С физической точки зрения Способ 1 является однозначным, но длительным, трудоемким и отвечающим на вопрос прошедшего времени — «было N Ач». Именно по этой причине изобретаются другие способы измерения, которые менее трудоемки, занимают меньше времени, и что самое главное, отвечают на вопрос — «Есть N Ач». »
«. на сегодняшний день оперативного способа измерения физической величины — электрическая емкость ХИТ, отвечающего на вопрос, «Есть N Ач» — не существует (в официально доступных источниках информации не найдено).
Все способы (кроме образцового) могут быть использованы только лишь в качестве способов оценки емкости ХИТ, и на их основе могут быть построены индикаторы, сигнализаторы и тестеры любой сложности и направленности (что и происходит сегодня в приборостроении). Но эти устройства не могут считаться измерительными. »
.
Нашел ГОСТ 26881-86: http://www.elec.ru/library/gosts_e51/gost_26881-86.pdf
ГОСТ 26881-86: методика проверки АКБ:
«. Полностью заряженные аккумуляторы (электродные пластины) открытого исполнения через 0,5 ч после окончания заряда включают на разряд током 1,25С 10часового разряда (Ампер). Аккумуляторы считают выдержавшими испытания, если через 5 с после начала разряда напряжение снизится не более чем на 0,4 В от значения напряжения, замеренного перед разрядом. »
———————————
Состояние банок АКБ методом третьего электрода
Сделайте «щуп» (он будет третьим электродом, измерительным) из куска тонкого провода-припоя длиной порядка 10-15см. Один конец вольтметра подключаем к «минусу» АКБ а второй — к «палочке припоя» и палочку аккуратно макаем в электролит в каждой банке — замеряя напряжение. (при отключенном ЗУ . ) Чтобы не закоротить к пластинам — конец палочки можно обмотать микрофиброй или стеклотканью — проницаемость по электролиту это не изменит а вот возможный КЗ от палочки к пластинам уберет.
Т.е. первая (от минуса) банка меряется во второй «пробке» т.е. опуская щуп во вторую банку мы меряем на самом деле напряжение в первой банке + «небольшая дельта» в сотые вольта(«электролитный контакт»). «небольшая дельта» — нас мало интересует — а вот напряжение банок — ОЧЕНЬ. («дельта» это разность потенциалов между материалом «палочки припоя» и отрицательным электродом банки АКБ. Её нужно учитывать при вычислении истинного напряжения банки АКБ).
Что мы ищем ? мы ищем КЗ банку или переполюсовку.
каждая полностью заряженная банка должна выдавать 2.116 Вольта. Разряженная банка = 2В ровно или чуть ниже.
Ищем банку в которой ЯВНО напряжение ниже или выше нормы в 2.11В (хорошо-бы записать на бумажку все ваши показания вольтметра).
Потом включаем ЗУ на заряд малым (2-4А) током, и меряем опять «в банках» — записываем и сравниваем. Если в каких-то банках(банке) «очень много» (т.е. более 2.11В) то это кандидат на размышления.
Переполюсованная банка выглядит как «очень низкое напряжение» (0.4—1.8В) или вообще «обратная полярность». При «заряде» она будет показывать растущее напряжение. КЗ банка выдает «ноль» напряжения как в режиме ХХ так и в режиме «зарядное подключено».
сделайте пожалуйста такую проверку.
Вот что у меня получилось на тестовом аккумуляторе :
Первый замер
Я создал отдельный «калькулятор» для тех кто хочет вычислить по этому методу напряжения банок.
Ниже текст для тех кто хочет лечить отдельные банки в АКБ.
последовательность действий (алгоритм) такой:
0. Имеем убитый или подубитый АКБ, необслуживаемого типа. Если тип обслуживаемый то нам повезло, сверлить ничего не надо.
1. Сверлим крышку для доступа к банкам:
( Это вид изнутри крышки стандартного автомобильного АКБ )
ВНИМАНИЕ. Перед данной процедурой аккумулятор следует тщательно вымыть, просушить и обезжирить верхнюю часть.
Не нужно сразу во всех банках разваливать дырки большого диаметра. Достаточно засверлиться в каждую банку диаметром сверла до 2мм. Главное чтобы палочка припоя пролазила (она 1,5мм). Такое отверстие в последствии можно легко заделать. Сверлить в том месте где ближе к электролиту и нет «двойного дна».
Например на bosch s5 silver можно сверлить так:
Через данные отверстия можно легко:
1. Проверить банки методом третьего электрода.
2. Проверить уровень электорлита в каждой банке. (по мультиметру ловим касание палочкой электролита и ставим на ней маркером риску).
3. Шприцом с иголкой долить воды в каждую банку до нормы или хотя бы выровнять уровень электролита во всех банках.
4. При желании можно померить плотность в каждой банке.
Соблюдаем технику безопасности. Не коротим пластины.
Чтобы не тыкать палочкой по пластинам, поставьте на ней маркером метку «максимальной глубины». В этом месте её можно и согнуть на 90 градусов чтобы не провалилась.
2. Необходимо найти слабою банку. Для этого читаем и готовимся к «методу третьего электрода» (описан выше) Делаем замеры АКБ, записываем.
2.1. Нагружаем АКБ лампой на 12в 50вт — смотрим по банкам ту которая сильнее всего просадила напряжение. Это и есть наш больной!
3. Сооружаем моргалку на 2в (либо «моргаем» компутерным блоком питания у которого есть 3.3в силового выхода) «Моргать» до заряда банки, т.е. до 2.2. 2.3в на «больной» замерянное после отстоя минут 10 хотя-бы. Долго добиваем (может и сутки, или более). Проверяем плотность электролита. Смотрим на изменения. Если не помогает, то идем в п.5.
4. отстой всего акб 1 час.
5. Разряжаем весь 12в АКБ до минимально необходимого уровня токами порядка 1-2А, при котором слабая банка не опускается ниже напряжения 1.8в ! Тем самым мы приводим все банки к примерно одному уровню заряда.
ВАЖНО. Следим за состоянием электролита по прозрачности и цвету. Если прозрачно, то не так уж и плохо. Если красное (чёрное), то .
6. Заряжаем весь АКБ с «моргалкой» или моим ЗУ (либо опять только одну банку если только ее мы разряжали)
7. Пускай пока всё не плохо. Делаем повторное КТЦ, снова заряжаем-добиваем. Смотрим на цвет, плотность. Если нет ухудшения или улучшения, то ещё КТЦ. Обычно хватит 3-х КТЦ с длинной добивкой.
8. Отстой 1 час. Наклоняем АКБ, мешаем электролит. Меряем плотность, напряжения банок. Считаем. много думаем.
К вопросу о внутренних замыканиях внутри АКБ.
что же там внутри АКБ так растет, что пробивает сепаратор и замыкает пластины между собой??
Мой ответ: все очень просто. растут наросты свинца.
откуда берутся ? из сульфатов осыпавшихся от кипячения.(заряда по классическому методу заряда)
вот фото типичного сульфатированного АКБ:
белое на фото — это налет сульфата свинца. Он нестоек и как плохая штукатурка на потолке — отслаивается легко и хлопьями.
А теперь мысленно прокипятите АКБ, что повсеместно делают «классическими ЗУ».
все вот такие хлопья поотрывает газированный электролит и они осыпятся вниз — на верх пакетов пластин.
Пакеты пластин(пластик-сепаратор) ВНИЗУ запаяны, а сверху открыты ! мало того — есть и небольшие щели между пакетами, куда все эти хлопья спокойно падают и утрамбовываются там.
если внимательно рассмотреть верх постоянно кипяченных акб то там видны наросты серого цвета — это свинец губчатый (на (-) пластинах) который образовался восстановлением в процессе заряда из таких вот хлопьев.
Далее рассказывать или сами поймете ?
а вот фото с тепловизора АКБ, у которого КЗ вверху пластин, от частого кипячения:
мои ЗУ таки растворяют сульфаты, так что хлопья растворяются, а не кусками падают вниз, как при классике.
Вот фото в доказательство (это делал пользователь моей ЗУ) того-же места что и фото выше, но после заряда Версией4(ТОР):
Вы еще Продолжаете кипятить ? ну-ну. удачи.
. тут регулярно прибегают пионеры с рекламой то орионов то еще какого-то лайна, в котором гордо выпячено «окончание заряда при 16.5в». Привет пионерам!
Вы правильно идете к покупке новых и новых АКБ!
Всем кто все еще не понял «что там внутри» — рекомендую старую книгу:
Н.Ламтев. Самодельные аккумуляторы. Москва: Государственное издательство по вопросам радио, 1936
Брошюра «Самодельные аккумуляторы» написана простым и понятным для всякого грамотного языком и содержит все главнейшие материалы и сведения, относящиеся к практике изготовления, ремонта и эксплоатации простейшего типа свинцовых аккумуляторов.
http://retrolib.msevm.com/energetika_1.html
. кстати — из нее вы узнаете что технологии AGM и «гелевого (силиконового) электролита» была изобретена гораздо ранее мировых войн.
Напишите нам
Внимание! если у вас email адрес вида *@mail.ru, *@yandex.ru, *@bk.ru, *@inbox.ru вы можете не получить от меня ответа, так как письма на эти адреса не проходят. Если у вас почта вида *@gmail.com то проверьте папку «СПАМ», нормальные письма иногда без обяснений туда попадают.
Copyright © 2009 — Alex Soroka. All Rights Reserved.
лучшее зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов Зарядное устройство SOROKA ктц акб зарядка свинцового аккумулятора заряд разряд аккумулятора зарядка свинцового аккумулятора восстановление кальциевого аккумулятора зарядка свинцового аккумулятора зарядка свинцового аккумулятора зарядка свинцового аккумулятора зарядка свинцового аккумулятора зарядка свинцового аккумулятора зарядка свинцового аккумулятора десульфатация agm аккумулятора алгоритм заряда свинцового аккумулятора алгоритм зарядки автомобильного аккумулятора алгоритм зарядки автомобильного аккумулятора Автомобильный аккумулятор проверка тестирование в Киеве десульфатация agm аккумулятора
десульфататор зу для акб автомобиля как восстановить кислотный аккумулятор балансир для свинцовых аккумуляторов свинцово-кислотный аккумулятор зарядка сорока александр акб westa зус тор4 тор6 тор7 напряжение заряда свинцового аккумулятора
alex soroka alex soroka alex soroka интеллектуальное зарядное устройство для аккумуляторов десульфатация аккумулятора своими руками зарядное для кальциевых аккумуляторов восстановление и зарядка аккумулятора схемы циклическая зарядка автомобильного аккумулятора циклическая зарядка автомобильного аккумулятора циклическая зарядка автомобильных аккумуляторов плата для зарядки автомобильных аккумуляторов алгоритм зарядки автомобильного аккумулятора
зарядное устройство для автомобильного аккумулятора десульфатация восстановление кальциевого аккумулятора зарядка свинцовых аккумуляторов зарядка свинцовых аккумуляторов плата для зарядки автомобильных аккумуляторов десульфататор балансир для аккумуляторов купить авто аккумуляторы зарядка ток зарядки аккумулятора напряжение заряда автомобильного аккумулятора восстановление кальциевого аккумулятора зус тор4 тор6 тор7 зарядка аккумулятора с лампочкой сульфатация металла зарядка аккумулятора асимметричным током десульфатация кальциевого аккумулятора восстановление agm аккумулятора зус тор4 тор6 тор7 зус тор4 купить тренировка аккумулятора десульфататор как правильно заряжать свинцово-кислотный аккумулятор долить воду в аккумулятор десульфатация гелевых аккумуляторов как заряжать свинцово-кислотный аккумулятор зарядка свинцового аккумулятора восстановление акб авто долить электролит в аккумулятор зарядка акб зарядное устройство для восстановления аккумуляторов свинцово-кислотный аккумулятор восстановление восстановление кальциевого аккумулятора десульфататор как восстановить свинцово-кислотный аккумулятор контроллер заряда свинцового аккумулятора аккумулятор импульс десульфатация акб сколько стоит электролит для аккумулятора зус тор4 тор6 тор7 зарядка автомобильного аккумулятора малым током са са восстановление автомобильных аккумуляторов зарядки зарядное для акб как правильно заряжать кальциевый аккумулятор зус тор4 тор6 тор7 зус тор4 купить десульфататор зарядка для аккумулятора 12в 7ач зарядка гибридного аккумулятора автомобильное зарядное устройство на ардуино балансир для литий ионных аккумуляторов дистиллированная вода для аккумуляторов как правильно зарядить кальциевый аккумулятор аккумуляторные батареи зарядка зарядное устройство для аккумулятора 12v 7ah гелевый аккумулятор зарядка и обслуживание восстановление кальциевого аккумулятора вольтаж зарядки аккумулятора зарядное устройство 30 ампер зу для аккумулятора гелевый аккумулятор обслуживание аккумулятор ибп восстановление зарядка agm аккумулятора восстановление кальциевого аккумулятора 7 тор орг обслуживание акб зарядник для акб автомобильное зарядное устройство из ups восстановление гелевого аккумулятора нова пошта отправка в россию зарядка свинцового аккумулятора зус тор4 тор6 тор7 зус тор4 десульфататор десульфатация аккумулятора зарядным устройством как восстановить акб автомобиля що таке акб заряд батареи резко падает заряд магния зарядное устройство акб зарядка свинцового аккумулятора з/у для авто аккумулятора зарядка аккумулятора зу 90 как заряжать восстановление гелевых аккумуляторов интеллектуальное зарядное устройство для автомобильных акб зарядка свинцового аккумулятора зус тор4 десульфататор org.ua почта зу 55а инструкция кулон 912 орион зарядное принцип работы свинцового аккумулятора 6 вольтовые аккумуляторы аккумулятор кипит сразу при зарядке зарядка свинцового аккумулятора корпус для зарядного устройства мнимый значение электродом бай зарядки для авто залить электролит в аккумулятор зарядка автомобильного аккумулятора от ибп зарядка свинцового аккумулятора зус тор4 зус тор4 купить зарядное устройство для литий полимерных аккумуляторов сопротивление аккумулятора аккумуляторные зарядки серная кислота для аккумуляторов зарядка свинцового аккумулятора восстановление кальциевого аккумулятора алекс сорока сорока александр зарядное устройство сорока восстановление кальциевого аккумулятора зарядка свинцового аккумулятора ктц акб зарядка свинцовых аккумуляторов зарядка свинцовых аккумуляторов зарядное устройство сороки зарядное устройство сороки зарядное устройство сороки ктц акб ктц акб ктц акб ктц акб зарядка свинцовых аккумуляторов зарядка свинцовых аккумуляторов зарядка свинцовых аккумуляторов зарядка свинцовых аккумуляторов зарядное для кальциевых аккумуляторов зарядное для кальциевых аккумуляторов зарядное для кальциевых аккумуляторов зарядное для кальциевых аккумуляторов зарядное устройство сорокин зарядное устройство сорокин аккумулятор westa 60 обслуживание аккумулятор westa 60 обслуживание зус тор4 купить зус тор4 купить моргалка для десульфатации ток заряда свинцового аккумулятора алгоритм зарядки кальциевого аккумулятора алгоритм зарядки кальциевого аккумулятора алгоритм зарядки кальциевого аккумулятора восстановление кальциевого аккумулятора восстановление кальциевого аккумулятора алгоритм заряда свинцового аккумулятора алгоритм заряда свинцового аккумулятора Кулон 715D Кулон 305 405 715D Кулон 715А Кулон 912 Wi-Fi 707А КУЛОН-Q500 циклическая зарядка автомобильного аккумулятора при зарядке кальциего авто акб в банках идут сильные бульбы prostay shema zu akb HURUPoverta18v IZ sovetskih detaleI зус тор4 тор6 тор7 купить моргалка для десульфатации зарядка аккумулятора с лампочкой циклическая зарядка аккумулятора моргалка для десульфатации тренировка свинцового аккумулятора купить интеллектуальное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора электродом бай зарядка асимметричным током зарядить кальциевый аккумулятор десульфатация аккумулятора лампочкой восстановление аккумулятора автомобильного электролит для аккумуляторов що таке акб что такое сульфатация аккумулятора что можно залить в аккумулятор вместо дистиллированной воды что заливать в гелевый аккумулятор что будет если заряжать телефон более мощной зарядкой ктц кальциевого аккумулятора чем зарядить аккумулятор 12в 7ач циклическая зарядка автомобильного аккумулятора цикл зарядки автомобильного аккумулятора цена зарядки для аккумулятора уровень электролита в аккумуляторе фото умные зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов умное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов тор орг тор 4 скачать как правильно заряжать тяговый аккумулятор porno как правильно заряжать тяговый аккумулятор аккумуляторы и зарядки аккумулятор westa 60 обслуживание как восстановить аккумулятор автомобиля Евровидение Холостяк Xxxtentacion Полицейские Мстители самогонный аппарат спирт брага самогон как создать семью новости политики украина выборы в украине акум аккум для трактора зарядное для трактора std аккумулятор что это восстановление кальциевого аккумулятора US Navy Lead Battery Recovery Can you restore a lead acid battery? How do you bring a dead lead acid battery back to life? How do you rejuvenate a battery? Can you recondition old car batteries? плата зарядное устройство для 12в аккумуляторов 10а как правильно заряжать тяговые аккумуляторы десульфатация пластин аккумулятора долив воды в agm аккумулятор EFB если перелить дистиллированную воду в аккумулятор pbvybq pfgecr pbvybq cnfhn зимний запуск зимний старт отогреть аккумулятор зимняя зарядка заряд акб зарядка сорокина soroka v 5 profi версия5 профи зарядное устройство пауза инструкция микрозу зарядное устройство пчелка восстановить аккумууляторы шуруповерта зу устраняют эффект PCL remove PCL effect препятствуют образованию барьерного слоя сульфата PbSO4 коррозионного слоя во время циклирования убирают коррозионный слой CL зарядка последовательно соединенных свинцовых аккумуляторов свинцовый аккумулятор зарядка адаптивная зарядка десульфатация необслуживаемого аккумулятора десульфатация гелевых аккумуляторов свинцово-кислотный аккумулятор зарядка десульфататор кулон 912 купить в украине ктц акб своими руками контроллер заряда свинцового аккумулятора из китая зарядное устройство для гелевых аккумуляторов кипит банка аккумулятора при нагрузке зарядки для акб зарядное устройство для аккумулятора скутера своими руками умное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора десульфатация акб восстановление аккумулятора зарядное устройство для свинцовых аккумуляторов автоматическое зарядное устройство +для свинцовых аккумуляторов зарядники для аккумуляторов десульфатация аккумулятора купить зарядное устройство для кальциевого автомобильного аккумулятора устройство +для десульфатации аккумулятора купить как заряжать кальциевый аккумулятор как заряжать свинцовый аккумулятор умная зарядка для автомобильного аккумулятора долив воды в аккумулятор зарядка на аккумулятор что можно залить в аккумулятор вместо дистиллированной воды десульфатация аккумулятора википедия agm аккумуляторы восстановление умная зарядка для аккумуляторов купить зарядка аккумулятора малым током интеллектуальное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора зарядное устройство для 12v 7ah сколько стоит зарядка для аккумулятора акк умер за 3 года акк разряжен battery low BMS акк пора выбрасывать