Многие автолюбители, к сожалению, принимают восстановление аккумулятора автомобиля за волшебство, которое обязано сработать в 100% случаев. Это можно понять. Ведь новая АКБ стоит ой как недешево, и ее покупку очень хочется отложить в как можно более долгий ящик. Как только не предлагают издеваться над аккумулятором «специалисты» из Интернета, называя свои советы восстановлением.
У одних чудо случилось благодаря «умному» зарядному устройству. У других якобы сработала десульфатирующая присадка в электролит. Третьим вообще удалось вернуть к жизни дохлую АКБ без каких-либо затрат. К сожалению, 90% случаев подобного чуда на просторах Сети – это всего лишь мифы, для создания которых использован видеомонтаж, преувеличение или бессовестная ложь ради рекламы.
В реальной жизни восстановление автомобильного аккумулятора, конечно же, возможно. Проблема только в том, что далеко не каждую АКБ получается вернуть к жизни. Все зависит от того, как она «жила», и как «умерла». А еще очень важно понимать, что восстановление аккумулятора – это как искусственное дыхание и массаж сердца – если не сделать вовремя, то ничего уже не поможет.
Что такое восстановление автомобильного аккумулятора
Восстановление аккумулятора автомобиля – это мероприятия, целью которых является:
- увеличение емкости АКБ;
- снижение саморазряда;
- повышение пускового тока.
Емкость аккумулятора – это характеристика, которая определяет, сколько электроэнергии он может запасать. Выражается в ампер-часах. Поддается частичному восстановлению. Вопреки расхожему мнению, емкость не является самым главным параметром автомобильной АКБ. Даже полностью дохлый аккумулятор может накопить 10-20 ампер-часов, но прокрутку стартера все-равно не потянет. Емкость важна только при длительной многочасовой автономной работе без генератора. На то, сможет ли крутить стартер АКБ, влияет не это.
Последнее утверждение полезно показать цифрами. Стартер обычного малолитражного легкового автомобиля во время своей работы потребляет ток около 100 А. Для запуска исправного двигателя работать ему надо около 5 секунд, или же 0,0014 часа. Перемножив ток на время, мы получим количество энергии в ампер-часах, которое стартер возьмет из АКБ для запуска мотора. Умножаем 100 ампер на 0,0014 часа, и получаем всего лишь 0,14 ампер-часов.
Справедливости ради стоит сказать, что при больших токах разряда любой аккумулятор разряжается немного сильнее, чем показано в приведенном расчете. Однако и с этой поправкой на запуск двигателя больше 3-5 ампер-часов АКБ не потратит. А как мы уже выяснили выше, даже у практически мертвых аккумуляторов емкость на порядок выше.
Саморазряд – свойство аккумулятора разряжаться без какой-либо внешней нагрузки. В сильно запущенных случаях может быть достаточно серьезной причиной того, что по утру двигатель из-за севшей АКБ запустить не получается. Поддается частичному восстановлению.
Пусковой ток – характеристика автомобильного аккумулятора, которая определяет, сколько ампер он может обеспечить при кратковременной работе стартера. Например, если АКБ не может отдать в течение нескольких секунд более 50 А, то стартер просто не сможет развить мощность, требуемую для прокрутки коленвала двигателя. Поддается частичному восстановлению.
Для лучшего понимания вопроса восстановления аккумулятора автомобиля вкратце разберем, от чего зависят описанные параметры и свойства. Это нужно для того, чтобы представлять себе, что именно мы пытаемся восстановить. Также частично станет ясно, сработают ли предлагаемые те или иные способы восстановления.
Емкость и пусковой ток автомобильного аккумулятора – это две взаимозависимые характеристики. Они обе напрямую зависят от того, какая площадь свинцовых пластин способна взаимодействовать с электролитом. К примеру, если какая-то часть пластин покрыта нерастворимым сульфатом, то пропорционально этой площади снижается общая емкость АКБ. Пусковой ток аналогично будет тем слабее, чем меньшая поверхность будет отдавать накопленный заряд при работе стартера.
Соответственно, чтобы восстановить емкость аккумулятора и поднять его пусковой ток, необходимо стремиться «освободить» от сульфатов неработающую в данный момент поверхность свинца. Это работает только в том случае, если причиной снижения емкости и пускового тока является сульфатация. Однако эти параметры могут снижаться и по другим причинам. Например, если АКБ в процессе эксплуатации часто перезаряжали и «кипятили», то активный свинец разрушается и выпадает в осадок. Процесс этот, понятное дело, необратимый.
Саморазряд чаще всего увеличивается из-за того, что между клеммами даже отключенной от бортовой сети автомобиля АКБ протекает ток. Проводником или нагрузкой в данном случае может выступать пропитанная электролитом пыль или грязь на корпусе батареи. Если причина в этом, то восстановление автомобильного аккумулятора имеет шансы на успех. Если же причиной повышенного саморазряда является износ внутри батареи (замыкание некоторых пластин и прочее), то восстанавливать в таких случаях уже нечего.
Стоит ли восстанавливать аккумулятор автомобиля
От утомительной, но весьма полезной теории, переходим непосредственно к практике. Для начала, дабы не тратить время попусту, разберем наиболее распространенные случаи, когда восстанавливать аккумулятор автомобиля нет смысла. Как определить – послужит ли АКБ еще немного, или же она полностью безнадежна?
Срок службы
Если аккумулятор верой и правдой отслужил более 5 лет, то с 90-процентной вероятностью можно сказать, что попытки его восстановления завершатся покупкой новой АКБ. Это при том условии, если в процессе эксплуатации батарея своевременно и регулярно обслуживалась – очищалась от грязи и пыли, подзаряжалась от стационарного зарядного устройства, не перезаряжалась, не кипятилась и не разряжалась несколько раз в ноль. Если же это не так, и на аккумулятор вы последний раз смотрели, когда устанавливали его после покупки, то даже в 3-летнем «возрасте» он может приказать долго жить без возможности восстановления.
Качество АКБ
Сегодня очень сложно сказать – качественный или нет перед вами аккумулятор. Однако, если ваша модель имеет более или менее известное название, и отдали вы за нее в свое время не самую маленькую сумму, то, вполне вероятно, что у вас качественная АКБ. С такой еще можно повозиться, то есть, попытаться восстановить.
Если же отказывается работать аккумулятор из категорий «ноунейм» или «самый дешевый», то восстанавливать его, скорее всего, бесполезно.
Условия эксплуатации
Если с момента покупки аккумулятора вы регулярно за ним ухаживали, и ему не пришлось «пережить» несколько глубочайших разрядов или повышенного напряжения, то спешить выбрасывать его не стоит. Если же АКБ трудился сам по себе, как мог – надеяться восстановить его после нескольких сезонов издевательств – глупо.
Простой АКБ
Своевременность восстановительных мероприятий – это крайне важный фактор. Если попытаться этим заняться сразу же, как аккумулятор не смог запустить двигатель, то шансы на успех существенно повышаются. Обратная ситуация возникает тогда, когда батарея после предательского «вжик-вжик» зимним морозным утром откладывается в долгий ящик. Она стоит полностью разряженная несколько месяцев, или даже недель. Еще и в холодном гараже. Такого обращения вам «не простит» даже качественная, дорогая и брендовая батарея. Восстанавливаться она «не захочет».
Состояние АКБ
Оценить общее состояние аккумулятора автомобиля достаточно просто. Во-первых, проведите внешний осмотр. Если корпус поврежден – треснул, вздулся и так далее – АКБ восстановлению не подлежит. Во-вторых, если батарея обслуживаемая, загляните внутрь, отвернув пробки. Мутный электролит (или коричневого цвета), заметные наросты белого или серого цвета на свинцовых пластинах – первичные признаки безвозвратно умершего аккумулятора.
Третий шаг – это проверка АКБ под нагрузкой. Даже если под рукой нет нагрузочной вилки, иногда достаточно обычной лампы накаливания из фары головного света и дешевого мультиметра. Подключите к клеммам мультиметр в режиме вольтметра. Если показывает меньше 9 вольт – АКБ на выброс. Если больше – подключите к клеммам лампу и посмотрите на просадку напряжения. Резкое снижение более чем на 2-4 вольта скажет о том, что аккумулятор восстанавливать бессмысленно.
Последний шаг – обычная зарядка аккумулятора стационарным зарядным устройством. Если процесс закончился слишком быстро (в течение часа), и на лицо все признаки заряженной батареи (напряжение 14,4 В, ток заряда менее 0,1 А, электролит «булькает»), то такую батарею восстанавливать нет никакого смысла. Толку под капотом автомобиля от нее не будет никакого.
Рабочие и нерабочие способы восстановления АКБ
Если по совокупности всех вышеописанных признаков ваш аккумулятор подлежит восстановлению, то есть смысл попробовать. Надеяться на то, что удастся исцелить АКБ до состояния новой, все же, не стоит. Но что касается частичного увеличения емкости, повышения пускового тока и снижения саморазряда, то это очень даже возможно.
Начнем с саморазряда. Чтобы снизить его, достаточно просто привести в порядок корпус и клеммы аккумулятора. Убрать с поверхности корпуса пропитанную электролитом пыль и грязь можно при помощи специальных средств. А можно просто растворить в воде немного кухонной соды, и этим раствором аккуратно, но тщательно, протереть корпус. После процедуры батарею надо протереть ветошью, слегка смоченной в обычной чистой воде, вытереть все насухо и дождаться, пока высохнет в труднодоступных местах. Клеммы очищаются от окислов и солевого налета мелкозернистой наждачной бумагой.
К сожалению, больше ничего с саморазрядом вы сделать не сможете. Поэтому, если не помогло, и с токами утечки на вашем автомобиле все в норме – то батарею лучше заменить на новую и не продолжать.
Что же касается восстановления емкости аккумулятора и параллельно повышения пусковых токов, то тут есть, пожалуй, только один единственный рабочий способ. Называется он по-разному – десульфатация, тренировка и так далее. Цель одна и та же – попытаться разрушить солевой налет, под которым скрывается часть активной площади свинцовых пластин.
Прежде, чем приступать к десульфатации или тренировочному циклу, предлагаем коротко познакомиться со способами восстановления, которые не работают. Более того, некоторые из них способны ухудшить и без того печальную ситуацию. Есть и весьма опасные.
Нерабочие способы восстановления АКБ:
- доливание дистиллированной воды в давно «высохшую» батарею;
- замена электролита;
- то же самое, но путем переворачивания АКБ вверх тормашками;
- промывка внутренностей аккумулятора водой;
- вскрытие корпуса с целью удаления сульфатов или осадка;
- так называемая «переполюсовка» АКБ;
- индивидуальный заряд каждой «банки» по-отдельности;
- устранение короткого замыкания в одном из отсеков АКБ с помощью острых тонких предметов (пусть хоть и трижды диэлектрических);
- «шоковая» зарядка повышенным напряжением и конскими токами.
Справедливости ради отметим, что многие из этих способов действительно могут сработать. Батарея «оживет». Даже начнет понемногу принимать заряд и накапливать его. Но после подключения нагрузки «восстановленная» одним из таких варварских способов АКБ все равно продержится недолго.
А вот после правильной десульфатации аккумулятору вполне реально можно вернуть несколько утраченных ампер-часов емкости и ампер пускового тока. Причем для этого вовсе необязательно покупать «умное» зарядное устройство, в котором имеется подобная функция. Справиться с сульфатами, если случай не крайне запущенный, можно и обычным зарядным устройством, если понять принцип этого процесса.
Заключается он в том, что батарея принудительно заряжается и разряжается по определенному алгоритму, в результате которого электрохимические реакции проходят с максимальной эффективностью. Алгоритм простой – АКБ в течение небольшого промежутка времени заряжается в нормальном режиме, потом немного разряжается на нагрузку. Причем аккумулятор должен в итоге больше заряжаться, чем разряжаться.
В результате такой тренировки есть шанс, что покрытые сульфатом участки свинцовых пластин, все-таки, избавятся от налета, и будут участвовать в дальнейшей работе АКБ. Они-то и дадут желаемый прирост емкости и силы пускового тока. На это запрограммированы «умные» зарядные устройства. Без них же сделать то же самое можно при помощи обычного зарядника и лампочки накаливания на 12 В.
Завершение
В завершение остается только сказать, что не все современные «умные» зарядные устройства работают по вышеописанному примитивному алгоритму тренировки. Есть также модели, в которых десульфатация базируется на импульсной зарядке. То есть, батарею они заряжают не постоянным по величине током, а короткими импульсами. Стоят такие устройства немалых денег, а вот намного ли они эффективнее традиционной тренировки, описанной выше, это большой вопрос.
