Восстановление акб автомобиля зарядным устройством с Алиэкспресс

Самый действенный способ восстановления аккумулятора

Приветствую вас друзья. Сегодня я расскажу вам о самом эффективном способе восстановления емкости у свинцово-кислотных аккумуляторов.
В период даже самой правильной эксплуатации, аккумулятор каждый день теряет свою емкость. И в один прекрасный момент его заряда не хватает, чтобы завести двигатель автомобиля. Обостряется данный пример с приходом холодов.

Естественно автолюбитель ставит аккумулятор на зарядку и спустя некоторое время видит, что батарея не заряжается, а напряжение при зарядке стоит как в норме – 14,4-14,7 В или выше (12,6 без зарядника).

Автомобильное зарядное с Алиэкспресс, ремонтный режим (режим десульфатации).

Тогда если есть нагрузочная вилка проверка производится ей и выясняется, что под нагрузкой напряжение сильно просаживается. Все указывает на потерю емкости аккумулятором. Причиной тому – сульфатация пластин.

Обычно, при правильной эксплуатации это происходит примерно через 5 лет. Это очень хороший показатель. И тут есть выход – купить новый аккумулятор. Но, если вы хотите сэкономить деньги (так как батареи сейчас не из дешевых), и продлить срок службы аккумулятора ещё на пару лет, то тогда необходимо провести его обслуживание. И не простое, а специальное, которое может реанимировать батарею.

Какие аккумуляторы можно восстановить?

Этот способ подходит для батарей, которые в период своей эксплуатации не были подвержены серьезным токовым или механическим повреждения. А пришли в негодность в результате временной, естественной сульфатации.
Этот способ не подходит для аккумуляторных батарей у которых имеется внутреннее осыпание пластин, имеется внутреннее замыкание банок, имеется вздутие или иные механические повреждения.
Способ отлично подходит для десульфатации пластин и называется в народе методом «переполюсовки» аккумулятора.
Я разделю восстановление аккумуляторной батареи на три этапа.

Процесс восстановления аккумулятора

Этап первый: подготовка

Первое что не обязательно, но нужно сделать это очистить поверхность батареи от любых загрязнений. Промыть с моющим средством всё поверхность.
Далее, визуально убедиться в отсутствии повреждений на корпусе, в отсутствии вздутий и выпуклостей по сторонам.
Второе, открыть все пробки банок и убедиться в наличии электролита. Если в одной из банок его нет, то нужно убедиться в отсутствии трещин на корпусе.
Затем, с помощью фонарика осмотреть пластины внутри – осыпаний быть не должно. Тут как раз за одно можно отчетливо увидеть сульфатацию – белый налет на пластинах.

Если все в порядке – доливаем в каждую банку дистиллированную воду до уровня. Не лишним будет замерить плотность электролита каждого отсека.

Этап второй: классический способ восстановления

Прежде чем переходить к переполюсовке аккумулятора, необходимо протестировать обычный способ восстановления, ставший уже классическим.
Шаг первый: заряжаем аккумулятор до полного заряда 14,4 В.

Шаг второй: галогеновой лампочкой или другой нагрузкой разряжаем батарею до 10,6 В (напряжение замеряется под этой же нагрузкой).

Повторяем цикл из этих двух шагов 3 раза и заряжаем батарею на полную. Проверяем емкость нагрузочной вилкой или стартером в работе машины. Если батарея восстановилась – хорошо – продолжаем эксплуатацию. Если нет, или не достаточно, то переходим к третьему этапу.

Этап третий: переполюсовка аккумуляторной батареи

Этот метод восстановления аккумулятора самый действенный из всех существующих. И реанимирует батарею почти в 90% случаях.
Шаг первый: вешаем на батарею нагрузку в виде галогенной лампы, и разряжаем аккумулятор в ноль. Лампа потухнет примерно через сутки (все зависит от начальной емкости аккумулятора). Оставляем батарею с подключенной лампой ещё на 2-3 суток, чтобы окончательно разрядить остатки.
Шаг второй: зарядка аккумулятора обратным током. Подключаем зарядное устройство наоборот: плюс к минусу, а минус к плюсу. Чтобы не испортить ваш зарядник (или чтобы не сработала защита от короткого замыкания), последовательно батареи подключаем ту же галогенную лампу. И заряжаем аккумулятор в обратной полярности.

После того, как напряжение поднялось до вольт 5-6, лампу из цепи можно исключить. Ток заряда желательно ставить 5 процентов от емкости батареи. То есть если емкость 60 ампер-часов, то ток заряда в обратном направлении ставим на 3 Ампера. В это время все банки с электролитом начинают активно бурлить и шипеть –это нормально, так как идет обратный процесс.

Заряжаем примерно сутки, до появления напряжения 12-14 В. В итоге у вас получилась полностью заряженная батарея у которой на выходе плюса – минус, а на минусе – плюс.

Шаг третий: опять полностью разряжаем батарею галогенной лампой пару суток. Затем производим правильную зарядку плюсом к плюсу, минусом к минусу. Заряжаем на полную до 14,4 В.
На этом все действия завершены.

Результат восстановления аккумуляторной батареи

Обычно результат помогает повысить емкость аккумулятора до 70-100 % от заводской, конечно бывают и исключения.
Конкретно в моем случае удалось поднять емкость на 95% — что является отличным результатом. С пластин пропал белый налет сульфата, и они приобрели черный цвет как у нового аккумулятора. Электролит стал более прозрачным и чистым.

Видео по восстановлению аккумулятора

Я рекомендую вам посмотреть видео, где восстанавливается полностью «мертвый» аккумулятор, которому около 10 лет.
Вначале идет «раскачка» со сменой полярности питания, а почти в самом конце уже дан полный цикл переполюсовки.

Как из Крыма оплатить Алиэкспресс

Операция «Десульфатация»: как я восстанавливал старый аккумулятор разными зарядными устройствами. Обзор Hyundai HY 400 и Аида-3s

Продлить срок службы аккумулятора автомобиля и мотоцикла можно, если правильно подобрать зарядное устройство. Пиковое напряжение заряда и ток должны соответствовать типу аккумулятора и его емкости. На корпусе аккумулятора часто указывается допустимый ток заряда и напряжение. В этой статье я расскажу, как восстанавливал VRLA-аккумулятор с помощью разных зарядных устройств и что из этого получилось.

Отмечу, что речь в статье идет о мотоциклетном аккумуляторе, но автомобилистам информация тоже будет полезна, ведь VRLA-аккумуляторы в мото и авто отличаются в основном емкостью. Итак, новый аккумулятор Exide ETZ9-BS емкостью 8 А*ч был приобретен в составе нового мотоцикла в августе 2018 года. Мотоцикл это сезонная техника и зимой он у меня стоит в гараже. Обычно это 4-5 месяцев простоя, во время которых напряжение аккумулятора постепенно падает. Это совершенно нормальное явление — даже исправный аккумулятор постепенно теряет заряд, а спустя несколько лет процесс саморазряда АКБ только ускоряется.

Очевидно, что без зарядного устройства (далее ЗУ) зимой не обойтись. Так как у меня есть и мотоцикл и автомобиль, то хотелось найти универсальное зарядное устройство. Поэтому я приобрел ЗУ Hyundai HY400. Это современный импульсный девайс с разными алгоритмами заряда, включая заряд АКБ на 6 и 12 В; а также зимний режим, который можно использовать при температурах ниже +5°С, когда батарея не так охотно принимает заряд.

Для меня было важно то, что ЗУ Hyundai HY400 позволяет выставить ток заряда в 4 А или 1 А. Режим 4 А подходит для авто, режим 1 А подходит для мото. За несколько лет использования эта зарядка оставила о себе в основном положительное впечатление. Пару раз с ее помощью я восстанавливал севшую АКБ в автомобиле, когда забывал выключить свет в салоне или габаритные огни. ЗУ справилось со своей задачей, аккумулятор в авто исправно служит по сей день.

А вот с зарядкой АКБ на мотоцикле возникли нюансы. Летом, при температурах +25°С и выше ЗУ Hyundai HY400 обычно безукоризненно справлялось со своей работой. Но при похолодании, при температурах+15°С и ниже процесс заряда иногда прерывался и на ЖК-дисплее ЗУ отображался код ошибки «F4».

Инструкция к ЗУ дает расшифровку кодов ошибок, но в случае этой ошибки она не очень информативная, буквально два слова «Замените батарею». Проблема усугублялась еще тем, что зимой когда в гараже +8°С или ниже, процесс заряда в 99% случаев прерывался с этой ошибкой меньше чем за минуту. Так что АКБ оставалась недозаряженной.

Винить в этом зарядное устройство бессмысленно. У Hyundai HY400 минимальный ток заряда 1 А, а номинальный ток заряда у этой АКБ, 0,8 А. И если летом батарея еще готова была принять незначительно повышенный ток заряда, то зимой при похолодании она отказывалась заряжаться с повышенным током. Такое поведение АКБ можно объяснить, на морозе любые АКБ менее охотно принимают заряд. Но даже летом спустя сутки после заряда напряжение на клеммах АКБ падало до 12,4-12,45 В. Последнее время напряжение стало падать еще быстрее — спустя сутки после заряда 12,22-12,26 В. Такое напряжение примерно соответствует уровню заряда в 50%.

Даже при таком напряжении АКБ позволяло успешно завести мотоцикл в прохладную погоду. Но сам факт быстрого падения напряжения не очень радовал, поэтому я стал искать способы «раскачать» аккумулятор.

Первый способ был найден быстро. АКБ установлен на мотоцикле, при этом я проворачиваю ключ зажигания. Загораются габаритные огни и приборка, дополнительно я включаю поворотники, двигатель не завожу. В таком состоянии оставляю мотоцикл на 1-2 часа (уточню, что у меня весь свет заменен на светодиодный).

Потом достаю ключ зажигания (бортовая сеть отключается) и сразу ставлю АКБ на заряд с Hyundai HY400. И «о чудо!», процесс заряда проходит успешно и без ошибок, да и напряжение АКБ теперь падает не так быстро. Напомню, что раньше оно падало до 12,22 В, теперь держится на уровне 12,54-12,56 В спустя сутки после заряда. То есть, АКБ определенно удалось «взбодрить», частично разрядив его перед процессом заряда.

Второй способ это покупка зарядного устройства с функцией десульфатации. При всех плюсах ЗУ Hyundai HY400, режима десульфатации в нем нет. Поэтому я начал искать зарядное устройство в котором эта функция заявлена. Кроме десульфатации, новое ЗУ должно выдавать ток не выше 0,8 А, для лучшей совместимости с АКБ моего мотоцикла.

Вначале мой выбор пал на ЗУ Аида УП-12, производитель которого находится в одном со мной городе. С выходными параметрами 12 В, 0,7 А и заявленной поддержкой AGM-аккумуляторов это ЗУ мне виделось оптимальным выбором для мотоцикла. У этого устройства минималистичный дизайн и нет никакой индикации кроме двух светодиодов, указывающих на подключение к сети и процесс заряда. В целом меня это устраивало, но от Аида УП-12 пришлось отказаться. Оказалось, что это ЗУ повышает напряжение заряда до 15,2 В (видно на фото), при том что для AGM и гелевых аккумуляторов стоит ограничиться отметкой в 14,4-14,6 В.

На замену я взял Аида-3s, устройство с гораздо более интересной функциональностью. Это ЗУ существует в двух модификациях, для стандартных аккумуляторов и для гелевых. Я купил модификацию для гелевых АКБ — она немного дороже, но у нее на корпусе появляется переключатель между двумя режимами заряда (стандартные АКБ/гелевые АКБ) с разным пиковым напряжением заряда (15,4 В/14,6 В). Кроме того, переключателями можно выбрать выходной ток (0,5 А, 1,5 А, 3 А) и режим работы (заряд/хранение). Ток 0,5 А отлично подойдет практически для любых моделей мото-АКБ, током в 3 А вполне можно заряжать АКБ легкового авто. В режиме хранения выходное напряжение фиксируется на отметке 13,6 В.