Способы восстановления аккумулятора автомобиля своими руками

Автомобилисты довольно часто сталкиваются с ситуациями, когда батарея сильно разряжается, и её заряда уже не хватает для запуска двигателя.

Обычно в таких ситуациях выход один. Это снять АКБ, поставить её на зарядку, после чего вернуться к привычному режиму эксплуатации.

Но случается и так, что при разрядке батарею восстановить уже не получается. АКБ никак не реагирует на подключение к зарядному устройству, а при запуске от ПЗУ или бустера генератор не обеспечивает зарядку.

Тут нужно знать о том, что же такое глубокий разряд, чем он опасен, и как реанимировать аккумулятор.

Читайте также: Причины неисправностей карбюраторов на ВАЗ 2121 «Нива» и самостоятельный ремонт

Устройство и принцип работы АКБ

Корпус изделия выгнан из пропилена, данный материал был выбран по двум главным причинам:

• Не проводит ток;
• Не разрушается под действием кислоты

Одно устройство включает в себя шесть соединенных между собой аккумуляторов. Отдельная батарея объединяет отрицательные и положительные электроды (для их изготовления берется свинцовый сплав, для отрицательных электродов – свинцово-кальциевый состав), наполненные активной массы.

Изоляцию слоев противоположного заряда обеспечивает сепаратор из пластмассы. С целью улучшения стойкости к коррозии, свинцово-кальциевый сплав для электродов может разбавляться серебром либо оловом.

Активная масса отрицательных электродов состоит из губчатого свинца, положительных – из диоксида свинца.

Есть два вида АКБ:

1. С жидким электролитом.
2. Со специальным материалом, предварительно пропитанным нежидким электролитом.

Сегодня наиболее распространены аккумуляторные батареи с жидким электролитом.

Принцип функционирования основан на превращении электрической энергии в химическую при заряде, при разряде идет обратное действие – химическая энергия преобразовывается в электрическую.

Разряд батареи случается в результате подключения потребителей: активная масса электродов (отрицательных и положительных) вступает во взаимодействие с электролитом.

В результате чего генерируется сульфат свинца с водой и уровень плотности электролита падает. При правильной работе генератора, он дает зарядку аккумуляторной батарее во время работы двигателя.

Также АКБ можно зарядить специальным прибором, в результате заряда сульфат свинца и вода превращаются в свинец, двуокись свинца и серную кислоту, таким образом, уровень плотности увеличивается.

Обратите внимание! Заряд должен выполняться с учетом рекомендуемого электрического напряжения, в случае нарушения данного правила эксплуатации, срок службы устройства может стать значительно меньше указанного.

В результате высокого напряжения падает уровень электролита, низкое напряжение может стать причиной неполной зарядки батареи. В целом срок службы АКБ составляет около пяти лет, все зависит от условий, в которых эксплуатируется прибор.

Читайте также: Замена моторного масла и фильтра в двигателе автомобиля «ВАЗ-2106» своими руками

1. Номинальная емкость. Данный показатель измеряется в ампер-часах (Ач), зависит от отдаваемой энергии заряженного прибора при разряде (20 часов). Например, прибор объемом в 50 Ач на протяжении двадцати часов отдает ток 2,5 А.
2. Номинальное напряжение состоит из напряжения отдельных батарей, у легкового автомобиля составляет 12 В.
3. Показатель тока холодной прокрутки обозначает возможности автомобиля завестись в холодный период. Чем выше показатель, тем легче двигателю запускаться в мороз.

Основные причины выхода аккумулятора из строя

Скорее всего, каждый автомобилист знаком с устройством АКБ. Но, тем не менее, мы кратко освежим эти знания.

Аккумулятор – это устройство, которое, с одной стороны, превращает энергию, полученную в результате химической реакции, в электрический ток, а с другой стороны, способно собирать (аккумулировать) электрический ток, произведённый генератором автомобиля. Для обеспечения этих процессов в аккумуляторе установлены два набора свинцовых пластин, имеющих положительный и отрицательный заряды, и щелочной раствор, который служит так называемым электролитом. Вот собственно и все компоненты такого сложного на первый взгляд прибора. Так какие же неполадки могут с ним случиться?

1. Разрушение пластин. Причинами этого могут стать такие факторы, как использование электролита, не подходящего по климатическим условиям, «перезаряд» батареи, долгое разряженное состояние, механические повреждения вследствие плохого крепления АКБ.
2. Короткое замыкание. Причины в этом случае – разрушение сепараторов или образование между пластинами наростов.
3. Сульфатация. Пожалуй, самая неприятная из возможных проблем. Возникает при длительном хранении разряженной АКБ или нехватке электролита во время эксплуатации.
4. Загрязнения электролита. Распространённая «болезнь» обсуживаемых аккумуляторов. Достаточно просто возникает и так же легко устраняется своими руками.
5. Интенсивный саморазряд. Одна из наиболее распространённых неисправностей. Вести к ней может множество причин – от плохо натянутого ремня генератора до низкого уровня кислоты в АКБ.
6. Переполюсовка батарей. Причиной этой неполадки может стать неправильное и длительное включение АКБ. Устраняется несколькими циклами разрядки-зарядки.

Итак, разобравшись с основными «болезнями», пришло время поговорить о том, как их вылечить. Проще говоря, переходим к практическим рекомендациям, которые помогут вам обновить пришедший в негодность аккумулятор.

Когда восстановление невозможно

Если электролит внутри оказался черного или буро-коричневого цвета, вероятнее всего, восстановление АКБ уже невозможно. Если батарея разбухла и вздулась, ее сразу следует утилизовать.

Пластины могут осыпаться или рассыпаться вообще, вследствие чего в батарее может произойти замыкание одной или нескольких «банок». После замыкания восстановление автомобильного аккумулятора также проводить не рекомендуется. Поэтому всегда нужно смотреть, что произошло внутри АКБ, прежде чем заниматься ее восстановлением — разумеется, соблюдая возможную технику безопасности.

Чтобы не доводить источник питания до такого состояния, соблюдайте правила эксплуатации аккумуляторных батарей.

Какие аккумуляторы можно восстановить

Сразу определимся, что восстановить удастся далеко не все свинцово-кислотные аккумуляторы. Восстановлению, к примеру, не подлежат гелевые (GE) аккумуляторы и аккумуляторы, выполненные по технологии AGM. Есть, конечно, умельцы, заправляющие эти типы батарей с подсохшим электролитом дистиллированной водой, но после такого восстановления АКБ годятся разве что для аварийного питания на даче – радио послушать и 12-вольтовую лампочку зажечь.

Сульфатации этот тип АКБ практически не подвержен, хотя если очень постараться, то можно и засульфатировать. Для такой батареи путь один – утилизация. Поэтому дальше речь будет идти только о свинцово-кислотных батареях с жидким электролитом.

Можно попробовать реанимировать аккумулятор, если он не держит емкость. То есть быстро заряжается и так же быстро разряжается. Причем по окончании зарядки на клеммах АКБ устанавливается вроде бы нормальное значение напряжения – 12.66 В (измеряется через 10 минут после снятия батареи с зарядки).

Если в батарее произошло замыкание одной из банок (обычно происходит при осыпании пластин), то, скорее всего, реанимировать такое устройство уже не получится. Характерный признак внутреннего замыкания – напряжение полностью заряженного аккумулятора составляет 10.6 В (замкнула одна банка) или ниже.

Полезно! При незначительном осыпании пластин можно попытаться устранить замыкание тщательной и интенсивной промывкой АКБ дистиллированной водой. Это поможет вымыть со дна осыпавшиеся элементы, вызвавшие замыкание.

Лопнувший корпус батареи, скорее всего, качественно починить тоже не удастся. Трещину, конечно, можно заклеить или запаять – тут проблем нет. В ход пойдет клеевой термопистолет или обычный паяльник. Но автомобильный аккумулятор эксплуатируется в очень жестких условиях вибрации и тряски, так что рано или поздно этот шов все равно лопнет, залив моторный отсек кислотой. Причем лопнет в самый неподходящий момент. А батарея с вытекшим электролитом – уже не батарея. Такая не то что двигатель не запустит – лампочку не зажжет. Поэтому от ремонта лучше сразу отказаться. Разве что использовать эту АКБ дома для резервного питания.

Не получится восстановить и замерзший автомобильный аккумулятор. Это обычно случается при длительной стоянке на сильном морозе, если АКБ частично разряжена или плотность электролита выбрана не по сезону. Ну и, конечно, не удастся оживить батарею с внутренним обрывом. Напряжения на клеммах АКБ не будет вовсе, и ничего с этим не поделать. Разве что слить кислоту с поврежденной банки, промыть ее обычной водой и замкнуть, натыкав гвоздей между пластинами. Более удачный вариант – вскрыть поврежденную банку и замкнуть ее как следует. Напряжение на всей АКБ упадет до 10.6 В, но работать она будет исправно. Если на даче отключат электроэнергию, то мы не останемся без света и сможем при ее помощи запитать ноутбук через повышающий преобразователь.

Большинство предложенных в этой статье методов предполагают работу с электролитом, который придется доливать, сливать, заливать. Поэтому они подходят для обслуживаемых моделей АКБ. Но вполне реально применить их и на необслуживаемом аккумуляторе. Для этого достаточно просверлить отверстия в каждой банке в местах, где раньше были технологические отверстия для заводской заливки. В последующем закрывать их можно пробками от медицинских пузырьков.

Читайте также: Предохранитель бензонасоса ваз 2115 — как поменять, где находится

Почему не стоит доводить АКБ до состояния глубокого разряда

Разряд аккумуляторной батареи является вполне естественным и нормальным явлением. Ведь АКБ и созданы для того, чтобы накапливать энергию, отдавать её, а затем снова накапливать. И так циклично. То есть аккумуляторы являются многозарядными устройствами. Здесь не нужно менять АКБ всякий раз, когда она отдала заряд. Ведь она его восполняет.

Но конструкция современных аккумуляторов далека от совершенства. У неё есть ряд проблем и требований:

• не допускается перезарядка, поскольку это провоцирует осыпание пластин;
• крайне нежелательно довольно батарею до глубокого разряда;
• всегда важно поддерживать правильную плотность электролита;
• рабочая жидкость должна находиться на стабильном уровне;
• избегать замыкания банок и пр.

То, сколько сможет ещё проработать батарея, если возник глубокий разряд автомобильного аккумулятора, во многом зависит от самой АКБ, её текущего состояния и оперативности реанимационных действий.

Прежде чем узнать, что делать в такой ситуации, необходимо уточнить причину такой высокой опасности глубокого (полного) разряда стартерной батареи.

В кислотных АКБ содержится электролит, обладающий определённой плотностью. Электролит представлен в виде смеси из серной кислоты и дистиллированной воды.

Когда батарея разряжается, кислота постепенно начинает оседать на положительных свинцовых пластинах в виде соли. И чем разряд сильнее, тем активнее и объёмнее оказываются эти отложения. Плотность падает, существенно отличаясь от нормы.

Оптимальным показателем плотности принято считать 1,27 г/см³.

Глубокий разряд можно охарактеризовать как минимальный порог разряда АКБ, ниже которого опускаться уже попросту некуда. Если батарея посажена в ноль, внутри протекает химический процесс, стимулирующий оседание солей на поверхностях. Чтобы удалить отложения, необходимо при первой же возможности подключить АКБ к зарядному устройству. Или позволить начать заряжаться от генератора автомобиля.

Тем самым плотность нормализуется, кристаллы солей разрушаются, и работоспособность аккумулятора восстанавливается.

Казалось бы, при глубоком разряде можно просто подключить АКБ к зарядному устройству, и всё нормализуется. Это распространённое заблуждение.

При нулевом заряде плотность солей настолько увеличивается, что при последующей зарядке они уже не разрушаются, а прочно оседают на поверхностях пластин.

То есть свинцовая пластина практически полностью покрывается твёрдым солевым слоем. А поскольку зарядка батареи происходит за счёт взаимодействия свинца и электролита, то в такой ситуации АКБ заряжаться уже не будет.

Накапливать заряд такой аккумулятор уже не способен.

При каждом глубоком разряде АКБ теряет 2–3% своей ёмкости, которая уже не восстанавливается.

Из-за этого, когда аккумулятор переживает порядка 10 полных разрядов, на 30% ёмкости уже рассчитывать не приходится. При таких потерях накопленного заряда не хватит, чтобы запустить двигатель.

Глубоким считается разряд до 10,5–11 В. Именно этот порог считается критическим, когда активно начинает протекать процесс сульфатации. То есть начинает появляться осадок в виде кристаллов солей.

Эффективные способы восстановления автомобильной аккумуляторной батареи

Зная, как восстановить автомобильный аккумулятор собственными силами, можно избавиться от множества проблем.

Малый ток

Сразу скажу, что данный метод актуален только для кислотно-щелочных аккумуляторных батарей. Гелевые я не пробовал восстанавливать малым током. И вам не советую, ибо о результатах ничего сказать не могу.

• В структуру кислотно-щелочной АКБ входят свинцовые отрицательные и положительные пластины, помещенные в серную кислоту. Этот свинцовый элемент в детстве я встречал во дворе на каждом шагу. Эх, были времена;
• Основой возврата к жизни устройства выступает неоднократная подзарядка;
• Обязательное условие — применение тока с небольшой силой;
• Вам понадобится ИБП и зарядное устройство для батарей;
• От бесперебойника АКБ сможет получить ток с постоянной силой и характеристиками, что обеспечит грамотное последовательное восстановление;
• Между процедурами делается обязательный перерыв;
• Первую зарядку делают на малом токе, а при последующих процессах подзарядки его постепенно увеличивают;
• В результате ваша батарея должна перестать заряжаться;
• Включайте зарядку с паузами. За счет этого потенциалы электродов выравниваются;
• Не бойтесь, никакого вреда электродам вы не нанесете, используя этот метод;
• Паузы нужны, чтобы плотный электролит перешел от пластин к межэлектродному пространству;
• Данная методика способствует постепенному росту параметров плотности электролита АКБ;
• Дождитесь, когда напряжение будет составлять 2,5 Вт, а плотность достигнет номинального значения для вашей батарее;
• Не забывайте периодически отключать. В общей сложности процесс следует разделить на 8 этапов;
• В зарядке использует ток, который в 10 раз меньше, чем емкость заряженной аккумуляторной батареи.

Не так сложно, но долго. Придется набраться терпения.

Новый электролит

Если долго ждать не хотите, попробуйте следующий метод. Он предусматривает замену старого электролита на новый. Практика показала, что способ довольно эффективный. Когда я его пробовал, был настроен скептически. Но нет, все было отлично.

• Открутите при необходимости с помощью шуруповерта аккумулятор и слейте из системы всю жидкость;
• Промойте конструкцию, используя горячую или теплую воду;
• На 100 грамм воды добавьте 3 чайные ложки соды. Лучше даже дистиллят;
• Раствор доводится до кипения и заливается вместо электролита. Ждите 30 минут, а затем сливайте. Аналогичную процедуру проведите еще 3 раза;
• После последнего добавления соды опять промойте устройство несколько раз горячей водой, чтобы все остатки щелочи вышли;
• Внутрь заливается новый электролит и плотно закрывается.

Такой метод применяется на множестве видов батарей на авто. Потом все равно придется ставить ее на зарядку в течение 24 часов. А далее еще по 6 часов зарядки каждый день в течение 10 дней. Зарядку ставьте в режиме между 14 и 16 Вт, а силу тока — не больше 10 А.

Метод неоднократной подзарядки

Если речь заходит о том, как восстановить состарившийся аккумулятор автомобиля, стоит попробовать именно эту процедуру. Её главной особенностью является использование тока зарядки небольшого номинала.

Читайте также: Шины на Дэу Матиз: как выбрать, размеры, давление

Сущность метода состоит в том, что ЗУ должно работать с перерывами. Они нужны для того, чтобы разность потенциалов на парах электродов, в качестве которых выступают свинцовые пластины, успели выровняться. При использовании малых токов такая процедура безопасна и не считается разрушительной. Основной эффект достигается за счёт перенаправления электролита высокой плотности от пластин в свободное пространство между электродами.

Если плохая работа аккумулятора обусловлена разбросом плотностей в банках, такой способ окажется весьма эффективным.

В процессе заряда автовладельцу остаётся следить, чтобы напряжение в каждой банке достигло 2,4 В, а значение плотности раствора серной кислоты было равно номинальному. Главное – помнить, что автоаккумулятору нужно давать передышку, во время которой и происходит перераспределение электролита. Минимум, который позволит реанимировать батарею таким способом, – 8 циклов заряда-отдыха.

Обратная зарядка

Эту процедуру многие эксперты считают довольно рискованной, поскольку зарядка осуществляется с подключением аккумулятора в неправильной последовательности – не плюс к плюсу, как обычно, а плюс к минусу. Предварительно нужно выполнить полную разрядку батареи. Потребуется и более мощное зарядное устройство, способное обеспечить ток от 80 А и напряжение не меньше 20 В.

Во время этой процедуры будет наблюдаться интенсивное кипение электролита – его не избежать, так что не пугайтесь. Время зарядки в таком режиме – около получаса, после чего рекомендуется слить электролит, выполнить промывку батареи, залить свежую жидкость и поставит АКБ на зарядку с использованием обычного ЗУ током не более 12 А.

Какие АКБ не боятся глубокого разряда

В настоящее время можно выделить автомобильные аккумуляторы, которые действительно не боятся возможного глубокого разряда. Если говорить о том, какие именно эти «бесстрашные» АКБ, то тут внимание акцентируют на технологиях GEL и AGM.

Именно в их случае потеря заряда не будет критичной, и после зарядки АКБ смогут нормально функционировать ещё не один год.

Эти аккумуляторные батареи не боятся разрядки, поскольку здесь электролит используется не в жидком агрегатном состоянии, а в виде геля (GEL), либо в виде запечатанной в матах из стекловолокна жидкости.

Именно из-за этого соли практически не могут оседать на поверхностях пластин. Но и здесь полностью избавиться от возможной сульфатации не удалось. Просто количество циклов заряда–разряда, при котором сульфатация реально даёт о себе знать, увеличено в несколько раз.

Способ химической промывки

Данная процедура используется для устранения сульфатации и быстрого восстановления обслуживаемого аккумулятора в домашних условиях. Понадобится 2 реагента, имеющихся в продаже, – «Трилон Б» и раствор аммиака. Порядок действий такой:

1. Постарайтесь полностью зарядить аккумулятор, затем слейте весь электролит.
2. Промойте батарею дистиллированной водой.
3. Приготовьте раствор, добавив к дистилляту 5% аммиака и 2% «Трилона Б» (от объема воды).
4. Аккуратно залейте раствор в банки – начнется бурная реакция, сопровождающаяся кипением и разбрызгиванием.
5. Когда жидкость перестанет кипеть, слейте ее и повторно промойте аккумулятор.

После промывки заливайте электролит и снова заряжайте АКБ до конца. Промывка удаляет лишний слой сернокислого свинца, поэтому емкость батареи должна восстановиться.

Последний способ удаления сульфата свинца заключается в замене электролитической жидкости дистиллированной водой и длительной зарядке напряжением 14 вольт. На первой стадии аккумулятор доводится до кипения, затем напряжение уменьшается. Цель – медленное растворение сульфата водой. На втором этапе дистиллят меняется, а напряжение и ток зарядки ставится на минимум. Операция считается удачной, если плотность раствора не упадет в течение 2–3 суток. По длительности процедура может занять 3–4 недели.

Какие аккумуляторы целесообразно восстанавливать

Восстановление аккумулятора автомобиля может оказаться бесполезным, если в процессе эксплуатации они повергались серьёзным механическим воздействиям, приводящим к таким необратимым последствиям, как разрушение пластин или растрескивание корпуса. Неоднократные высокие токовые нагрузки также способны «убить» батарею без возможности восстановления. Не имеет смысла приступать к реанимационным операциям, если пластины «посыпались», если имело место внутреннее короткое замыкание, если аккумулятор вздулся – в таких случаях единственной оправданной процедурой будет сдача батареи в утиль.

Проверка АКБ на замкнутость

Теперь конкретно о том, как можно определить в аккумуляторе замкнутую банку. Самый простой способ заключается в обращении к специалистам. Они за определённую плату возьмут батарею на тестирование и в течение некоторого времени вынесут вердикт.

Но проверить АКБ на возможное замыкание вполне реально своими силами, используя практически подручные средства и стандартный набор инструментов, доступный каждому автолюбителю. Есть несколько способов, как самому проверить, не замкнул ли аккумулятор. Каждый вариант имеет свои особенности и сложности в плане самостоятельной реализации:

1. Технический способ. Простой, но в то же время очень эффективный. Суть заключается в том, чтобы проверить на замыкание стартерный аккумулятор, воспользовавшись мультиметром. Старые АКБ и вовсе позволяли сделать замеры напряжения на каждой банке. Строение современных батарей этого сделать не позволяет. Потому остаётся сделать общие замеры напряжения. Делается это по завершении процедуры зарядки. Если мультиметр показывает 10–11 В, одну из банок наверняка замкнуло.
2. Визуальный метод. Когда АКБ полностью заряжена, но на неё продолжает поступать напряжение заряда, начинается процесс кипения электролита. То есть выделяется газ, образуются пузырьки. Если 5 банок кипят, а одна «молчит», значит, именно она является проблемной секцией исследуемой аккумуляторной батареи.
3. Диагностика по цвету. Этот вариант проверки подходит в основном для обслуживаемых аккумуляторов. Ведь у них можно открутить пробки и заглянуть во все банки, тем самым определив, какого цвета находящийся там электролит. На замыкание указывает тёмный, чёрный, либо мутный цвет рабочей жидкости. Поскольку современные АКБ в основном необслуживаемые, посмотреть на состояние электролита можно лишь с помощью прозрачной части корпуса. Поставив батарею на свет, потенциально удастся разглядеть, что цвет электролита в одной из банок отличается от остальных.

Случается и так, что проверка показывает наличие замкнутой банки. И тут у автомобилистов возникает закономерный вопрос о том, что им делать дальше.

Потенциально восстановить АКБ можно. Но это актуально в основном для специалистов и в условиях мастерских, где присутствует соответствующее оборудование.

При этом автолюбители, которые любят покопаться в машине, нашли способ своими руками реанимировать АКБ с замкнутой банкой.

Нет никаких гарантий, что представленный метод восстановления поможет. Автомобилист делает это на свой страх и риск, принимая на себя всю ответственность.

Заниматься восстановлением или нет, дело лично каждого.

Как реанимировать замкнутую банку

Приступать к восстановлению аккумулятора, если замкнуло несколько банок, особого смысла нет. Сложность выполнения такой процедуры в отношении необслуживаемой батареи также может сделать её нерациональной по сравнению с приобретением нового источника питания.

Итак, предположим, что вы уже установили факт наличия короткого замыкания в батарее и знаете о печальных последствиях замыкания пластин. Как найти нерабочую банку, мы тоже писали – это можно сделать даже без наличия измерительных приборов, визуально оценив состояние электролита.

Итак, что нужно делать, если замкнула банка АКБ, независимо от её типа и конструкции:

• отсоединяем клеммы батареи, переносим её в удобное для работы место;
• выкручиваем пробки каждой из банок;
• с помощью груши сливаем весь электролит из неработоспособной секции;
• разрезаем подходящим инструментом пластик на крышке вокруг неисправной банки;
• аккуратно отсоединяем перемычки от соседних сегментов батареи;
• извлекаем пакет, состоящий из набора пластин, тщательно его промываем;
• подвергаем визуальному осмотру с целью выявления источника замыкания, для чего изучаем все пластины по очереди на предмет наличия дефекта, вызвавшего КЗ;
• устраняем причину закорачивания;
• промываем секцию, чтобы избавиться от всех скопившихся на дне и стенках осадков;
• устанавливаем реанимированный пакет на штатное место;
• производим обратную операцию по припаиванию пластин для соединения банки с соседними секциями;
• заливаем в секцию свежий электролит до необходимого уровня;
• производим герметизацию разрезанной части крышки посредством клеевых составов или эпоксидной смолы;
• закручиваем пробки;
• ставим аккумулятор на зарядку.

Если батарея не сильно старая, вероятность того, что её удастся зарядить до привычных значений после такого самостоятельного ремонта, достаточно велика – на уровне 80–90%.

Что касается необслуживаемых АКБ, то следует помнить, что они не переносят глубокого разряда – двух таких случаев хватит, чтобы никакие восстановительные операции не смогли вернуть батарею к жизни.

Почему так происходит

Логично возникает вопрос: почему в автомобильном аккумуляторе стартерного типа иногда замыкает та или иная банка.

В основном это обусловлено действиями самих автомобилистов, которые банально не соблюдают прописанные производителем инструкции по эксплуатации источников питания.

Пластины располагаются достаточно близко друг к другу, но при этом разделены, что обеспечивает стабильное протекание электрохимических реакций. Но при нарушении правил эксплуатации пластины начинают осыпаться, уровень электролита падает, противоположно заряженные пластины контактируют между собой.

Существуют некоторые причины возможного замыкания стартерного аккумулятора. Но не все они связаны с автовладельцами:

1. Заводской брак. Не исключено, что замыкание пластин аккумулятора может произойти именно по вине изготовителя АКБ. Эти причины проявляются не так часто, если покупать батареи от проверенных компаний. Но всё же и такая вероятность есть. Отвечать за последствия должен производитель, поскольку замыкание банок в результате заводского брака является гарантийным случаем.
2. Физический удар по корпусу. Такое возможно при столкновениях, в результате серьёзных ДТП. В итоге пластины смещаются, возникает замыкание.
3. Хронический перезаряд и недозаряд. Именно эта причина встречается на практике чаще остальных. В основном автомобилисты эксплуатируют АКБ, которая находится в состоянии постоянного недозаряда. Это провоцирует сульфатацию, осыпание пластин со всеми вытекающими последствиями. Постоянный перезаряд возможен из-за проблем с генератором, диодным мостом и регулятором напряжения.

Вне зависимости от причин, дальнейшие действия можно разделить на 2 варианта. Это либо утилизация АКБ и покупка новой батареи, либо же попытка восстановить аккумулятор и продлить срок его службы.

Реанимация необслуживаемой аккумуляторной батареи

Могут восстанавливаться и необслуживаемые источники питания. Ведь создавать отверстие в крышке запрещено, так как это негативно сказывается на системе газоотвода.

Процесс реанимации необслуживаемых автоаккумуляторов включает:

• Определение уровня электролитического состава. Для этого корпус просвечивается осветительным прибором.
• При недостатке в корпусе подготавливается отверстие. Оно должно быть немного выше, чем уровень электролитического состава. Величина отверстия – 2–4 мм.
• Заливка дистиллированной воды. Осуществляется при помощи шприца.
• Закрывать отверстие можно при помощи пайки.

Емкость устройства восстанавливается за счет разрядки и зарядки. Эти процессы выполняются циклично.

Как из необслуживаемого аккумулятора сделать обслуживаемый

Приходит время и автовладельца перестают устраивать характеристики аккумуляторной батареи. Если у вас есть АКБ закрытого типа не стоит её выбрасывать и приобретать новую. Вы можете сделать её обслуживаемой, если осуществите вскрытие крышки тем способом, который мы описали выше. Это позволит осуществлять ряд процедур, необходимых для поддержания работоспособности источника питания.

Возможность проверки и изменения уровня электролита — один из признаков обслуживаемости аккумулятора. АКБ закрытого типа оснащены индикатором, который позволяет увидеть уровень электролита. Некоторые корпуса сделаны из полупрозрачных материалов или характеризуются наличием меток, что помогает следить за количеством раствора во всех банках. Уровень электролита можно проверить с помощью специальной трубки или шприца, введя их в отверстия, сделанные в крышке. Нормальное количество раствора соотносится со значениями 10–12 миллиметров жидкости над пластинами.

Читайте также: Устройство тормозной системы шевроле нива и ее схема

Не стоит забывать, что не только уровень кислоты, но и её плотность являются важной характеристикой работоспособности батареи. Получить данные о плотности раствора можно с помощью ареометра. Возьмите шприц, введите его в отверстие на крышке и осуществите забор электролита из банки. Влейте в ареометр и посмотрите показания. Слишком низкая плотность (менее 1,22 г/см3 при температуре до +6) не даёт возможности аккумулятору полноценно работать и говорит о малом количестве электролита и необходимости его восполнения. Повышенная плотность или недостаточный уровень раствора требует доливки дистиллированной воды.

Ареометр для аккумулятора

Проверка уровня электролита при попощи прозрачной трубочки.

Обращаем ваше внимание, излишняя концентрация электролита приводит к печальным последствиям — сульфации и разрушению пластин.

На рисунке представлены значения плотности электролита при различных условиях.

После завершения работ по доливу воды или кислотного раствора, отверстия в крышке необходимо замазать герметиком.

Как зарядить необслуживаемый автомобильный аккумулятор

Итак, если классический аккумулятор можно при соблюдении мер предосторожности заряжать практически любым источником постоянного тока (простейший «дедовский» способ – лампочка с последовательно подключенным диодом, включаемая прямо в электросеть), то необслуживаемому аккумулятору необходим источник стабилизированного напряжения, имеющий возможность ограничения и контроля зарядного тока.

При зарядке необслуживаемой батареи напряжение не должно превышать 14,5-14,8 В. Исправный аккумулятор в этом случае принимает ток, определяемый его внутренним сопротивлением – будучи максимальным в начале цикла, он постепенно снижается. На этом основан принцип действия автоматических зарядных устройств – при снижении тока до уровня 200 миллиампер цикл зарядки прерывается.

Если же зарядное устройство превысит заданное напряжение, то параллельно с зарядкой аккумулятора начнется разложение воды, входящей в состав электролита. В случае с необслуживаемыми аккумуляторами это особенно опасно тем, что увидеть «кипение» невозможно: в классическом аккумуляторе процесс газообразования виден через вывернутые пробки, здесь же они либо не могут выворачиваться, либо закрыты крышкой батареи.

Приступаем к восстановлению

Самыми распространенными неисправностями АКБ является сульфатация, выкипание электролита и осыпание пластин.

Устранение осыпания

Осыпание пластин, как уже было сказано выше, пытаемся лечить промывкой батареи. Сливаем электролит, заливаем дистиллированную воду, интенсивно встряхиваем АКБ и тут же сливаем. Процесс повторяем до тех пор, пока с водой не перестанут выходить кусочки осыпавшихся платин, а сливаемая вода не станет прозрачной. После промывки заливаем в батарею электролит (свежий – не тот, что слили), заряжаем до напряжения 13.8 В при подключенном зарядном устройстве (100% заряда). Проверяем плотность (см. таблицу ниже), если нужно – доводим до нормы, выравниваем во всех банках. Как выровнять плотность, можно почитать в следующем разделе. Если промывка не устранила замыкание, то, к сожалению, АКБ придется утилизировать.

Полезно! АКБ даже без электролита весит немало, поэтому промывку лучше производить по одной банке – так легче и удобнее контролировать процесс.

Выкипание и низкая плотность

Здесь нам нужно убедиться, что уровень электролита во всех банках нормальный. Если часть пластин «сухие», то батарея, конечно, не будет держать емкость. Для измерения уровня электролита воспользуемся импровизированной пипеткой Мора – стеклянной или пластиковой прозрачной трубочкой. Подойдет, к примеру, тонкая трубочка для коктейля или от сока в тетрапаке.

Отворачиваем крышки с аккумулятора (на необслуживаемом – делаем отверстия), опускаем трубочку в банку, пока она не коснется пластин. Затыкаем верхний конец трубочки пальцем, вынимаем. Уровень электролита в трубочке должен быть не менее 1 см. Если уровень ниже, доливаем в банку дистиллированной воды. Операцию повторяем на всех банках. Ставим батарею на зарядку. Как только напряжение на клеммах поднимется до 13.8 В (100% заряда), зарядку прекращаем. Измеряем плотность (см. таблицу ниже), если нужно – доводим до нормы, выравниваем во всех банках. Как выровнять плотность, можно почитать в следующем разделе.

Важно! Необслуживаемые аккумуляторы тоже подвержены выкипанию, хотя и кажутся герметичными. В таких батареях электролит испаряется через предохранительный клапан. Поэтому измерить уровень электролита стоит и в нем.

Если нет пипетки Мора или трубочки для коктейля, то уровень можно измерить с помощью автомобильного ареометра.

Опускаем ареометр в банку, пока игла не коснется пластин. Грушей забираем как можно больше электролита. Если мы смогли набрать в шприц хотя бы 20-25 мл, то уровень можно считать нормальным.

О чем говорит плотность электролита и как её выровнять

Теперь по поводу плотности электролита. Если плотность в норме, то по ее показаниям можно судить о степени заряженности аккумулятора. Причем это можно сделать намного точнее, чем измерением напряжения на клеммах. Но при условии, что плотность заряженного аккумулятора выбрана правильно и известна. Какой должна быть плотность электролита в аккумуляторной батарее? Это легко определить по таблице, приведенной ниже.

Нормальная плотность электролита и точка его замерзания при различной степени заряженности АКБ

Плотность при 15 °С	Напряжение на клеммах без нагрузки	Степерь заряда, %	Температура замерзания электролита, °С
1.27	1.266	100	-60
1.26	12.60	94	-55
1.25	12.54	87	-50
1.24	12.48	81	-46
1.23	12.42	75	-42
1.22	12.36	69	-37
1.21	12.30	62	-32
1.20	12.24	56	-27
1.19	12.18	50	-24
1.18	12.12	44	-18
1.17	12.06	37	-16
1.16	12.00	31	-14
1.15	11.94	25	-13
1.14	11.88	19	-11
1.13	11.82	12.5	-9
1.12	11.76	6	-8
1.11	11.70	0	-7

Кроме того, ориентируясь на плотность электролита, можно прикинуть, насколько безопасно ставить автомобиль на длительную стоянку на морозе. Из таблицы хорошо видно, что с понижением степени зарядки катастрофически повышается точка замерзания электролита. Поэтому оставить недозаряженную АКБ на сильном морозе – гарантированно ее убить, поскольку замерзший аккумулятор восстановлению не подлежит.

В процессе эксплуатации АКБ плотность электролита может изменяться в ту или иную сторону. Причем крайние банки подвержены этому эффекту сильнее. Поэтому периодически необходимо проверять плотность и выравнивать ее. Ставим батарею на зарядку и полностью заряжаем, ориентируясь по напряжению на клеммах. Как только оно поднимется до величины 13.8 В при подключенном зарядном устройстве, можно считать, что батарея заряжена на 100%.

При помощи ареометра замеряем плотность в каждой банке. Показания записываем. Нормальными показаниями можно считать плотность 1.27 г/см³. Если в каких-то банках эти показания выше, то можно электролит из этих банок смешать с электролитом меньшей плотностью. Набираем в ареометр жидкость из банки с повышенной плотностью, переливаем в банку с пониженной. Перемешиваем электролит, набирая его в шприц и тут же сливая.

Набираем такое же количество электролита и сливаем его в ту банку, откуда забирали. Операцию повторяем, пока плотность не сравняется. Теперь необходимо как следует перемешать электролит, чтобы получить точные показания плотности. Ставим батарею на зарядку малым (1-2 А) током на полчаса. Снимаем с зарядки, ждем 15-20 минут и снова замеряем плотность. При необходимости повторяем операцию выравнивания.

Что делать, если банок с избыточной плотностью нет, но есть с пониженной? Тут придется воспользоваться специальным корректирующим электролитом. Он имеет плотность 1.33 г/см³, а купить химикат можно в магазине автозапчастей.

Корректирующий (восстанавливающий) электролит плотностью 1.33 г/см³

Отбираем часть жидкости из банки с низким уровнем в стеклянную емкость. На его место заливаем тот же объем корректирующего электролита. Перемешиваем шприцом (см. выше), повторяем процедуру, пока плотность не станет нормальной. Ставим батарею на зарядку током 2 А на полчаса для полного перемешивания кислоты с водой, измеряем плотность, при необходимости повторяем процедуру.

Если перестарались, возвращаем на место часть слитого электролита или дистиллированной воды. В результате мы должны получить одинаковую плотность во всех банках. Допустимый разброс по плотности – 0.01 г/см³, но чем он меньше, тем лучше.

Важно! Если наблюдается критическое падение плотности – это верный признак начала сульфатации, требующий принятия срочных мер (см. ниже).

Обычно количество корректирующего электролита выбирается на глаз. Но существует простая формула, позволяющая рассчитать количество кислоты, которое необходимо добавить для получения нужной плотности.

• Vэ — объём удаляемого из банки электролита, см³;
• Vб — объём электролита в одной банке, см³;
• ρн — начальная плотность электролита до корректировки, г/см³;
• ρк — конечная плотность, которую надо получить, г/см³;
• ρд — плотность доливаемой жидкости (вода — 1,00 г/см³ или корректирующий электролит — 1.33 г/см³).

Важно! Следует учесть, что при использовании данной формулы объёмы удаляемого и добавляемого электролитов равны.

Очистка клемм

Окисление клемм, вызывающее нарушение контакта, чаще всего наблюдается на обслуживаемых аккумуляторах из-за паров кислоты, выделяемых в процессе работы АКБ. Но может наблюдаться и на необслуживаемых батареях. Любопытно, что при такой проблеме маломощная нагрузка может питаться нормально: магнитола играет, свет в салоне или ходовой горит. А вот стартер не крутит или крутит с большой натугой. Ничего странного – слой окисла просто не дает батарее развить ток в сотни ампер, необходимый для работы стартера. Создается впечатление, что АКБ потеряла емкость.

Довольно распространенная неисправность, но если процесс разрушения не запускать, лечится достаточно просто. Снимаем с клеммы наконечник. Прежде чем начать чистку, необходимо нейтрализовать кислоту, осевшую на клемме и наконечнике. Делаем это при помощи 10-20% раствора пищевой соды и обычной зубной щетки.

Промываем клемму и наконечник водой, протираем чистой тканью, и можно начинать чистку. Для этого используем металлическую щетку.

Если щетка большая и не входит в отверстие наконечника, используем крупнозернистую наждачную бумагу или металлический ершик. Чистим до блеска. Еще раз промываем раствором соды, потом водой и сушим тканью.

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Важно! Чистку производим в очках и маске, поскольку пыль, возникающая во время работы, не нейтральна – она либо щелочная, либо кислотная, а еще содержит свинец. Она негативно влияет на глаза и дыхательные пути.

Надеваем наконечник на клемму, затягиваем и густо смазываем всю конструкцию любой густой смазкой: салидолом, циатимом, техническим вазелином и т. д. Некоторые рекомендуют использовать для этих целей специальную смазку для контактов, а производители сего чуда не теряют времени даром – подписывают свой продукт так: «смазка для клемм АКБ». Все это лишь маркетинговый ход – такая смазка на порядок дороже того же циатима, а эффект создает аналогичный, если не хуже.

Как проверить сульфатацию и как с ней бороться?

Основная, самая распространенная и докучающая проблема – сульфатация. Сульфат свинца или сернокислый свинец представляет собой нерастворимое соединение, обладающее свойствами диэлектрика. При неправильной эксплуатации – глубокий разряд, постоянный недозаряд, хранение в разряженном состоянии – пластины батареи покрываются слоем сернокислого свинца, который перекрывает доступ электролита к электродам. Это вызывает увеличение внутреннего сопротивления АКБ и падению емкости, которое зависит от величины площади покрытия сульфатом.

Пластины засульфатированного аккумулятора

Определить, что аккумулятор именно засульфатировался, довольно сложно. Это делается обычно по косвенным признакам: потеря емкости, быстрый заряд и такой же быстрый разряд. Для постановки более точного диагноза вспоминаем, подвергалась ли батарея глубокому разряду, измеряем напряжение на батарее при запущенном двигателе. Если оно чрезмерно низкое, то налицо постоянный недозаряд, а значит, скорее всего, АКБ засульфатирована.

Полезно. В обслуживаемых батареях сульфатацию можно увидеть визуально. Открываем пробку и заглядываем в банку при хорошем освещении. Если торцы пластин покрыты белым налетом, то батарея засульфатирована.

Можно ли восстановить засульфатированный аккумулятор? Если процесс не зашел слишком далеко, то положение не совсем безнадежно. Для десульфатации воспользуемся прибором для тренировки АКБ. Суть его работы заключается в следующем.

Батарея заряжается импульсным током, а во время пауз разряжается током меньшим, чем зарядный. В результате время зарядки увеличивается, а в процессе тренировки сульфат свинца разлагается и освобождает доступ электролита к пластинам. Если прибор для тренировки найти не удалось, то его несложно собрать. Для этого потребуется лишь умение паять, минимальные знания электротехники и немного совсем недефицитных радиодеталей. Для примера рассмотрим схему простого устройства для десульфатации автомобильной АКБ.

Сетевое напряжение понижается до 25 В и подается на однополупериодный выпрямитель, выполненный на диодах VD1, VD2. Последние включены параллельно для увеличения мощности. Далее пульсирующий с частотой 25 Гц ток через амперметр РА1 и управляемый ключ VT1 подается на батарею. Во время присутствия импульса происходит зарядка АКБ. Когда импульс отсутствует, аккумулятор разряжается через нагрузочный резистор R4. Соотношение зарядного тока к разрядному выбрано в соотношении 10:1. Регулировка зарядного тока производится при помощи потенциометра R2, запитанного от простейшего параметрического стабилизатора, который собран на R1, VD3. Степень заряда батареи контролируется по вольтметру PA2.

Электромагнитное реле К1 служит для защиты батареи от глубокого разряда при пропадании сетевого напряжения. Если оно исчезнет, реле отпустит и контактами К1.1, К1.2 отключит АКБ от зарядного устройства. Контакты, как и диоды VD1, VD2, включены параллельно для увеличения мощности. От короткого замыкания прибор защищает предохранитель FU2.

В конструкции применены следующие элементы: R1 типа С2-23, R2 – ППБЕ-15, R3 — С5-16МВ, R4 — ПЭВ-15, номинал резистора R2 может быть от 3,3 до 15 кОм. Стабилитрон VD3 можно применить любой, с напряжением стабилизации от 7,5 до 12 В. Диоды VD1 и VD2 можно заменить на любые из серии КД242…КД247, с обязательной установкой на радиаторы (можно общий без изолирующих прокладок). Транзистору VT1 тоже нужен радиатор с эффективной площадью 200 см2. Резистор R4 можно составить из восьми 2-ваттных резисторов номиналом 220 Ом, соединенных параллельно. Транзистор КТ827А можно заменить на зарубежный аналог типа 2SD1672; MJ3521; 2N6057, BDX67 или собрать его на дискретных элементах. Схема такого «транзистора» приведена ниже.

Аналог КТ827 на дискретных элементах

В качестве К1 применено реле типа РПУ с рабочим напряжением обмотки 24 В. Если напряжение срабатывания меньше, то последовательно с обмоткой включается ограничительный резистор. Можно использовать и реле постоянного тока. Для этого достаточно включить его через диод и зашунтировать электролитическим конденсатором емкостью не менее 100 мкФ и с рабочим напряжением не менее 35 В (соблюдаем полярность).

Если в нашем распоряжении есть транзистор КТ825 с любой буквой, то можно использовать его, но придется изменить полярность включения полупроводников и измерительных приборов.

Измерительные приборы – амперметр с пределом измерения до 5 А и вольтметр с пределом 15-20 В. Для этих целей удобно использовать микроамперметры с соответствующими шунтами и добавочными резисторами.

Из-за чего происходит сульфатация и как её избежать?

Для начала, давайте, перечислим причины сульфатации:

• Эксплуатация АКБ при температуре выше +40 градусов Цельсия;
• Постоянный кратковременный перезаряд или однократный длительный;
• Хранение батареи в разряженном состоянии;
• Подача серьёзной нагрузки, когда аккумулятор сильно разряжен;
• Нагрузка при низкой температуре.

Как понять, что произошла сульфатация пластин:

• Падение ёмкости АКБ;
• Сильное кипение, газообразование;
• Повышенный потенциал на электродах;
• Пластины покороблены, происходит их нагрев.

Предотвращение сульфатации пластин и других неисправностей аккумулятора:

• Раз в квартал следует проверять уровень электролита в банках и мерить плотность;
• При зарядке АКБ используйте ток не больше, чем 1/10 от номинальной ёмкости батареи;
• В холодное время года можно довести плотность электролита до 1,4 г/см. куб.;
• В сильные морозы не рекомендуется оставлять авто на открытом воздухе. Это может привести к замерзанию электролита и повреждению пластин.

Многие автовладельцы интересуются, а нужно ли заряжать новый автомобильный аккумулятор после покупки? По ссылке вы можете прочитать статью на эту тему.

Как диагностировать автомобильный Аккумулятор

Прежде чем приступать к диагностике прибора, необходимо снять его.

Обратите внимание! Первой снимается отрицательная клемма. Однако при установке она подключается последней.

Уровень электролита

Проводить проверку уровня и плотности аккумуляторного раствора рекомендуется не менее одного раза на три месяца. Уровень проверяется с использованием трубки из стекла (внутренний диаметр должен быть 4-5 мм) через заливные просеки.

Трубку следует опускать до конца, наружный просек необходимо хорошо заткнуть пальцем и вынуть. Допустимый уровень электролита в аккумуляторной батарее должен быть равен 12-15 мм.

При наличии тубуса в аккумуляторе уровень может превышать на 3-5 мм.

Плотность электролита

Второй показатель – плотность электролита – играет не менее важную роль, поэтому контролировать его также нужно.

Проверять его можно денсиметром, рекомендуемая температура должна быть +25°С.

Во время эксплуатации плотность жидкости может колебаться, полный разряд – полный заряд, показатели могут меняться на 0,15-0,16 единиц.

Ускоренный вариант восстановления аккумулятора

Для тех, кому время слишком дорого, подойдёт следующий вариант восстановления аккумуляторной батареи:

• Полностью зарядить АКБ;
• Наполнитель слить;
• Внутреннюю полость аккумулятора промыть при помощи дистиллированной воды;
• Влить в батарею раствор трилона Б (2%) и аммиака (5%);
• Спустя час слить смесь, снова промыть «внутренности» дистиллированной водой;
• Влить свежий раствор кислоты;
• Полностью зарядить устройство.

Не исключено, что раствор с трилоном Б и аммиаком придётся заливать дополнительно ещё 1-2 раза. Процесс считается завершённым, если при попадании смеси в устройство не происходит газовыделения.

Признаки того, что аккумулятор скоро выйдет из строя

Как определить, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Основными признаками грядущей беды являются:

1. Быстрая зарядка и быстрая разрядка. «Умирающей» батареи обычно хватает на несколько попыток пуска. Если включить дальний свет при заглушенном двигателе, то уже через 10-15 минут напряжение на клеммах АКБ существенно (до 11.5 В и ниже) упадет. Значит, аккумулятор серьезно разрядился.
2. Затрудненный пуск. Даже с полностью заряженной АКБ стартер крутит с натугой. Причем не только на холоде, но и в теплом гараже или в летнее время.
3. Повышенный саморазряд. Напряжение на полностью заряженной и ни к чему не подключенной АКБ через день-два, а бывает и за ночь существенно падает.

Восстановление клемм АКБ

При постоянной работе аккумулятора на клеммах появляется плотный белый налет. Причина — окислительный процесс, который разъедает металл.

Чего нельзя делать при окислении клемм АКБ:

• применять для очистки вазелин, так как он ухудшает проводимость;
• обрабатывать детали бензином, так как он способен самовоспламеняться, и расплавить пластмассовый корпус.

Восстановление клемм делают с помощью соды. Процесс происходит следующим образом:

1. Для содового раствора понадобится 1 ст.л. соды и стакан теплой воды.
2. Двигатель машины глушат, ослабляют гайку и снимают клеммы.
3. АКБ достают и проверяют на наличие трещин или протекания.
4. В случае дефектов проводов, проблемы устраняют.
5. Для безопасности лучше надеть резиновые перчатки.
6. С помощью старой зубной щетки, смоченной в растворе, тщательно обрабатывают клеммы.
7. Для устранения коррозии с кабелей аккумулятора их кладут в горячую воду.
8. Аккумулятор ополаскивают холодной водой и вытирают насухо.
9. Клеммы обрабатывают защитной смазкой, и присоединяют обратно.

ВАЖНО! Если налет на клеммах чересчур плотный, для ремонта используют наждачную бумагу и острый нож. Однако действия должны быть аккуратными. Перед проверкой работы АКБ следует убедиться в надежности закрепления всех деталей.

При коротком замыкании аккумулятора клемма расплавляется и теряет прежнюю форму. Для восстановления детали в домашних условиях используют подручные средства:

1. С клемм счищают следы плавления.
2. Остатки зачищают и залуживают паяльником.
3. Для новой клеммы подойдет жестяная форма.
4. Подготовленным припоем постепенно заполняют форму, слегка перемешивают.
5. Делают фрезу из водопроводной трубы или коловорота.
6. Заготовку обрабатывают фрезером.
7. Наждачкой и напильником придают клемме форму.

ВАЖНО! В автосервисах возможно восстановить старую клемму. Для предотвращения поломки аккумулятора лучше сделать новую. Различий между плюсовой и минусовой клеммами нет.

Окисление полюсных штырей

К полюсным штырям крепятся клеммы электропроводки. При контакте с влагой и воздухом они окисляются. Что приводит к слабому контакту. При возникновении сильных нагрузок. Например, при вращении стартера. Особенно в холодное время. Клеммы и штыри могут оплавиться, или вообще отгореть.

Чтобы избавиться от окислов, необходимо снять клеммы. Пролить штыри и клеммы водой. Произойдет химическая реакция, которая растворит налет. То что не смоется водой необходимо тщательно очистить и вытереть насухо. После плотно установить клеммы и смазать из сверху техническим вазелином. Подойдет и обычный литол, главное ограничить доступ влаги к поверхности клемм и штырей.

Итоги

Как видим, предотвратить сульфатацию пластин АКБ можно и сделать это несложно: достаточно соблюдать простейшие рекомендации, приведённые выше. Следуя им, вы сможете существенно продлить жизнь источнику энергии, рассчитывать на его надёжную работу в любой ситуации, а также сэкономить семейный бюджет, что тоже немаловажно.

Если всё-таки беда настигла, то своевременное принятие мер позволит избежать серьёзных последствий и реанимировать аккумулятор. Владея информацией о первых проявлениях начавшегося процесса и не забывая про периодический визуальный осмотр подкапотного пространства, можно успеть избавиться от проблемы ещё на начальном этапе.

При чётком соблюдении правил эксплуатации авто и порядка обслуживания, появления даже признаков сульфатации аккумулятора удастся избежать.

Читайте также:

• 
  Гелевые или AGM?
• Как наступившая жара может добить еще свежий аккумулятор
• На курском аккумуляторном заводе внедрили новейшую технологию формировки батарей
• IBM создала емкий, безопасный и дешевый аккумулятор со сверхбыстрой зарядкой
• Китайцы разработали силовые конденсаторы, которые могут изменить представление об электротранспорте
• 
  Почему АКБ в современных автомобилях служат меньше, чем 10 лет назад

Метки:: SHUBA, автомобильный аккумулятор, зарядка аккумулятора, защита аккумулятора, концентрация электролита, перегрев аккумулятора, саморазряд аккумулятора, срок службы аккумулятора, сульфатация пластин, температура электролита, термочехол аккумулятора, утепление аккумулятора, шуба аккумулятора