Снятие и разборка рулевого механизма автомобиля ВАЗ-2110

СДЭК Курьерская служба. Отправляем заказ в ваш город до удобного пункта выдачи. Специальные низкие тарифы для нашего интернет-магазина.

ПОЧТА РОССИИ Традиционная доставка в любой населенный пункт России до почтового отделения. Специальные низкие тарифы для нашего интернет-магазина в областные центры.

Стоимость доставки не включена в цену товара и зависит от направления, веса посылки. Тариф доставки сообщаем после оформления заказа (до оплаты). Калькулятор стоимости доставки.

Как заменить рулевую рейку самому

Чтобы заменить узел самостоятельно, потребуются следующие инструменты и материалы:

Читайте также: Масляный фильтр не откручивается. Как снять масляный фильтр

• жидкость для очистки от жира (уайт-спирит);
• ткань для протирания (марля, бязь);
• смазка для подшипников;
• аэрозоль WD-40 для откручивания заржавевших соединений;
• ключи на «22» с шестигранником;
• молоток;
• зубило;
• трубки и различные ключи.

Прежде чем приступить к работе, необходимо обработать все разъемные соединения смазкой WD-40 и подождать полтора часа. Если в процессе разборки все же возникают проблемы с разъединением деталей, то места их соединений нужно смазать моторным маслом и оставить на сутки. В любом случае применять усилие стоит умеренно, чтобы не сорвать резьбу или не повредить руки.

Демонтаж рулевой рейки можно начинать, лишь убедившись, что автомобиль надежно зафиксирован, под колеса поставлены подпорки, установлен ручной тормоз и заблокирован руль. После этого отсоединяется питание, демонтируется передняя пара колес и выкручиваются гайки с наконечников. Далее удаляются пальцы в стоечных рычагах и снимаются крепежи хомутов. В салоне снимается болт на валу руля – он расположен на уровне пола. Теперь можно достать рулевую рейку при помощи вращающих движений, а через отверстие из-под рейки извлекается механизм управления. Если рейка пришла в негодность и не подлежит ремонту, то ее заменяют на новую, а монтаж проводится в обратном порядке.

Замена рулевой рейки на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Одной из важнейших систем, от которой напрямую зависит управление автомобилем, является рулевой механизм. Рулевой механизм имеет сложную конструкцию, главенствующим узлом которой является рулевая рейка.
Именно она передает усилие с руля на колеса и определяет движение автомобиля. Как и сам автомобиль, рулевая рейка прошла долгий путь развития, модернизации.

От простого к сложному, от элементарного к совершенному, сегодня этот узел представляет собой взаимосвязанную цепочку рычагов, тяг, наконечников, слаженная работа которых позволяет добиться идеального, комфортабельного вождения.

Но, как и любой механизм, рулевая рейка подвержена износу, в особенности эта проблема относится к десятой модели ВАЗа. О том, как заменить рулевую рейку на десятке самостоятельно мы и поговорим далее.

Итак, рулевая рейка – это силовой узел механизма управления, который передает колебания, приходящиеся на руль, к ведущим колесам. Не путайте рейку с редуктором.

Рейка включает в себя следующие детали:

Все элементы взаимосвязаны друг с другом, но, если из рабочего состояния выходит хотя бы один из них, перестает работать весь механизм. Ездить с неисправной рулевой рейкой недопустимо, так как она определяет процесс управления автомобилем, и потеря контроля над ним неизменно приводит к ДТП. Вот почему важно вовремя выявлять неисправности и убирать их.

Замена своими руками

Для замены узла необходимо следующее:

• бутылка уайтспирита;
• три хомута размером 200х4;
• мягкая тряпочка;
• аэрозоль Мовиль или аналог;
• любая смазка для обработки подшипников, подойдет как Мобил Гриз, феола, так и любая другая хорошего качества;
• WD-40 для того, чтобы открутить заржавелые детали.

Кроме того, понадобятся запасные комплектующие, а именно:

• трубки;
• — наконечники;
• сайлентблоки;
• комплект для ремонта рейки;
• пыльник.

Из инструментов нужно запастись:

• молотком;
• ключами на «22», с внутренним восьмигранником;
• зубилом;
• карданом;
• съемником, для демонтажа наконечников.

Теперь за работу

1. Первым делом нужно обработать моторным маслом (WD-40) все крепежи и детали, оставить на полтора часа. После, повторить обработку моторным маслом и к работе приступать лучше через сутки, в противном случае отвинтить прикипевшие детали просто невозможно, вы либо сломаете резьбу и повредите важные узлы, либо сломаете что-то себе. Чтобы избежать такой неприятности, лучше все делать с расстановкой, без спешки.
2. Когда масло пропитает крепежи, можно браться за демонтаж. Фиксируем автомобиль, ставим подпорки под колеса. Не забываем про ручной тормоз, блокируем руль.
3. Отсоединяем питание и снимаем передние колеса.
4. Отвинчиваем гайки с наконечников;
5. Вооружившись съемником, выбиваем пальцы из стоечных рычагов. Чтобы съемник не улетел, его придерживаем ключом.
6. Снимаем крепежи хомутов.
7. Теперь проводим демонтажные работы в самом салоне: снимается болт на рулевом валу, он расположен у пола.
8. После всех этих операций, тянем на себя рейку. Она проще демонтируется, если вытаскивать ее вращающими движениями.
9. После демонтажа рейки, через образовавшееся отверстие вытаскивается механизм управления.
10. Если рейка не подлежит ремонту, она заменяется на новую. Монтаж производится в обратном демонтажу порядке.

Сайлентблок рулевой тяги всё… — бортжурнал Audi 80 1.8 PM (теперь SF) 1988 года на DRIVE2

Начал меня доставать стук откуда-то из под капота. Да и машина как то плавать в поворотах стала. В результате визуального осмотра было выявлено, что разбит сайлентблок рулевой тяги. В продаже отдельно сайлента нет, только тяга целиком. В этих ваших интернетах пишут что сайлент хорошо подходит от фольксваген гол, но на емексе у которого есть две точки выдачи в нашем городе по артикулу, который даётся там же в инете, показывается какая то подушка двигателя, а стук донимает. Поэтому я опять поехал в магазин самара, купил там сайлент блок рулевой тяги от ваз 2108 и принялся обрабатывать напильником. Сточил резинку с помошью дрели и отрезал лишнюю длину металлической втулки. Запресовал резинку в тягу и начал устанавливать. Намучался знатно, потому что открутив гайки поводка я, которые его к штоку рейки крепят, не смог их вынуть. Сидят как влитые, попробовал потихоньку потутукать, но это результата не дало, не прокручиваются не выходят. Отчистил от грязи пропшикал wd-шкой, толку нет. Заднюю планку с болтами я вставил в тяги и закрутил всё, но поводок надо снять, пыльнику рулевой рейки конец. Хз как, может съёмник для рулевых наконечников попробовать?

Читайте также: Антифриз Лукойл G11: описание, достоинства и недостатки

Старый сайлент выскочил со свистом

Советы по выбору механизма, ремкомплекта

Длительная эксплуатация механизма после восстановления или ремонта зависит не только от правильности проведения работ, а и от качества изготовления механизма или ремкомплекта.

Если приобрести дешевую продукцию, то вполне вероятно, что в ближайшее время проблемы с механизмом возникнут снова, выполненные ремонтные работы будут просто безрезультатно потраченным временем и деньгами.

Поэтому к выбору механизма или ремкомплекта следует подходить ответственно.

Большинство автолюбителей советуют при замене рулевого механизма приобретать либо механизм, сделанный заводом-изготовителем, либо механизм производства СС 20 – фирмы, занимающейся выпуском комплектующих отечественных авто.

А вот механизм производства Фенокс автолюбители не жалуют, очень часто попадаются бракованные или быстро выходят из строя.

Но, приобретая новый механизм, следует поинтересоваться сертификатом качества, посмотреть, имеются ли упаковке отметки отдела контроля качества.

Подозрительные рулевые механизмы, без каких-либо отметок, пусть и стоящий дешевле брать не стоит, как правило они сразу же начинают стучать.

То же и касается комплектов для восстановления, зачастую дешевым ремкомплектом восстановить работоспособность механизма можно разве что ненадолго.

Также ознакомьтесь

1. Если съемника рулевых тяг при себе нет, можно использовать молоток и мощную монтажку.

О снятии и замене наконечника рулевой тяги можно прочесть в этой статье

1. Выкрутить гайки, которые фиксируют рулевую рейку.
2. Извлечь рейку справа.

1. Снять рейку со шлицов. Обычно это не вызывает сложностей.
2. После снятия рейки с наконечниками, выкрутить наконечники, посчитать количество винтов. Благодаря этому после замены получится комфортнее добраться до станции техобслуживания.
3. На новой рейке открыть боковые заглушки. Заполнить отверстия литолом.

В момент прикручивания наконечников важно не перепутать стороны, потому что левый отличается от правого.

Для установки новой рейки нужна будет чья-то помощь. Вернуть рейку обратно, наживить крепления справа

Напарник должен оказать помощь при попадании в шлицы рулевого карданчика. Для разжима хомута вбить в него зубило. После этого шлицы войдут проще.

Читайте также: Шумоизоляция входной двери своими руками: идеальное решение

1. На рейке есть специальная проточка, в которой должен быть установлен стопорный болт.

Сборку выполнить в обратной последовательности. После того, как рулевая рейка ВАЗ 2115 заменена, сделать регулировку развал/схождения.

замена саленблоков рулевых тяг. — бортжурнал Audi 80 2.0 моно 1994 года на DRIVE2

Всем привет. Не так давно я менял опорные подушки. Но не всё еще сделал. Осталось заменить саленблоки в рулевых тяг. Сегодня решил этим делом заняться и заодно проверить смазку в рулевых наконечниках и стойках стабилизаторов. Саленблоки у меня были в запасе. Они Китайские, но с кольцами. На фото видна.

Новый запресованый саленблок. Китайский но с кольцами. По ходу они заводские.

Стояли до этого, такие же самые. Ставил их очень давно и вот пришло пора их менять.

Старые саленблоки рулевых тяг.

На старых был маленький люфт. Чтоб не испортить рулевые тяги, решил заменить. Сам процесс разборки и сборки не делал. Так как записей много на эту тему. Сделал толька несколько фото проделаной работы. Заодно посматрел смазку в рулевых наконечниках и стойках стабилизаторов. Смазки в них почти не было.

Рулевой наконечник. Смазки почти нету.

Смазывал вот такой смазкой, графитовой.

Далее снял стойки стабилизатора. Так же в них заложил смазку. Стойки стоят давно. Люфтов в них нету. Сами стойки FEBI.

На них видно номера и год выпуска.

Стойки стабилизаторов FEBI.

Сдесь также написано марка FEBI и год производства. 2006 год.

А это уже сборка рулевых тяг. Сперва все ставим на место и закручиваем болты и гайки.

Процесс сборки. Закручивание болтов и гаек.

Читайте также: Замена замка задней двери Renault Logan 2004-2015

Также устанавливаем стойки стабилизаторов на место и закручиваем гайки.

Установка стоек стабилизаторов.

Когда все поставим на место и опустили машину на колёса, последними закручиваем гайки рулевых тяг.

Чтоб зря аккумулятор не стоял, решил заодно и зарядить его. Зарядку взял у соседа. Проверить как заряжает он. С момента покупки аккумулятора не разу не заряжал. Аккумулятору уже 5 лет. Не когда не заряжал аккумуляторы зарядным устройством. Только на машинах заряжается.

Поставил на зарядку аккумулятор.

На этом думал всё с передней подвеской. Но за это время когда заменил опорники, и сегодня начал проверять ходовку заново, когда все сделал, то выявил люфт небольшой, в шаровой опоре. Завтра этим делом и займусь. Как снять и поставит шаровую опору, чтоб не сбить регулировку сход-развал.

Законченный процесс сборки.

На этом всё. Всем удачи.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 274407 км