Впервые столкнувшись с необходимостью реанимации уже мертвых аккумуляторов, я решил изучить вопрос и задаться целью «впихнуть невпихуемое», т.е. выжать из приготовленных на выброс АКБ последнее. Вопрос этот встал в середине 90х — в то время самыми распространенными и используемыми были кислотные, щелочные, никель-кадмиевые и никель-металлгидридные аккумуляторы.
Сразу скажу, что штатные ЗУ, предназначенные для зарядки разных АКБ уже не справлялись: одни уже в начале цикла говорили, что ничего нельзя сделать, а другие честно проходили цикл, но АКБ свою емкость так и не набирала даже на 10%.
Итак, есть два способа зарядки от источника постоянного тока: постоянным (во времени) током или постоянным (во времени) напряжением. Однако, в любом случае отмечается нагрев пациента и закипание (если электролит жидкий). Опуская всякие детали, перейду к тому, что же я вывел для себя.
А получается вот что: заряжать аккумуляторы нужно не только импульсами, а еще и разряжать в паузах между импульсами заряда. Но что еще важнее — импульсы постоянного тока также не очень благоприятны. В итоге родилось вот такое устройство:
Плюс аккумулятора по схеме сверху.
Это решение позволяет заряжать аккумулятор, а также разряжать в паузах длиной в полу-период.
R1 — регулируется общий ток, который составляет 10% от емкости АКБ+Jразр, т.е.Jобщ=Jзар+Jразр.
R2 — рассчитывается так, чтоб через него в паузах разряда шел ток Jразр в 10 раз меньший, чем ток заряда. Я для этой цели использую и лампы накаливания, если токи заряда велики.
Например, если емкость АКБ 55Ач, то зарядный ток нужно поддерживать на всем протяжении заряда равным Jзар=5.5+0.55=6.1А.
Первый опыт был настолько многообещающим, что я не мог поверить.
1. Щелочной брикет 10-НКГЦ-10 был настолько мертв, что родное армейское полностью автоматическое ЗУ вообще отказывалось заряжать. Этим устройством я зарядил так, что до сих пор (с 1995 года) пользуюсь этой батареей (естественно, заряжая, при необходимости). Пусть и изредка.
2. Шахтерский фонарь выпуска 1992 года, проведший в разряженном состоянии на балконе друга несколько лет (с нашими-то зимами). На момент вручения его мне в 1997 году он вообще признаков жизни не подавал. А ведь я его до сих пор использую на рыбалке 
3. Аккумулятор в первом автомобиле был при покупке забракован продавцом (UA9CDV) и был крайне рекомендован к смене первой же зимой, т.к. «намаялся он с ним». А ведь я поездил на авто несколько лет и до сих пор на нем ездит уже третий владелец. Авто 1993 года.
4. Аккумулятор видеокамеры друга в 2000 году не держал уже даже 5 минут. После «правильной» процедуры он заставлял работать видеокамеру в течение 1 часа, хотя по паспорту она всего 45 минут могла непрерывно работать и длительней у него никогда не получалось.
Более перечислять не буду, ибо страница станет навязчивой.
При этом, нужно отметить, что аккумуляторы не «кипели» как при родных зарядниках и не грелись столь сильно.
1. Подключить R2 к аккумулятору.
2. Резистором R2 установить разрядный ток 1/10 от необходимого зарядного тока. Будьте бдительны: если аккумулятор не подает признаков жизни, с подбором этого резистора можно ошибиться существенно. Сможете скорректировать его позже.
3. Подключить ЗУ к аккумулятору. Резистором R1 установить зарядный ток Jзар=1/10 от емкости АКБ
4. Скорректировать R2 и R1 минут через 20 после начала заряда.
5. В течение зарядки вручную поддерживать ток заряда постоянным во времени. Это требование желательное, но сколько себя помню — ни разу его не соблюдал 
Поэтому ток заряда изначально ставил больше, т.к. он неизбежно снизится существенно (зависит от состояния АКБ).
6. При таких условиях, заряжать любой аккумулятор (из перечисленных в начале) нужно 14-16 часов.
Примите во внимание, что эффект от такой зарядки на современных, т.н. «кальцинированных» АКБ не будет столь высоким. Более того, у меня сложилось впечатление, что их специально делают явно одноразовыми. Посудите сами: автомобильные аккумуляторы работают не более 3 лет! Данная процедура не восстанавливает их столь же явно и еще через год приходит понимание, что их маркетологи с технологами свой хлеб отработали — аккумуляторы приходится менять! Некальцинированные аккумуляторы могли и 10 лет «ходить» в умелых руках. Между строк читайте «с данной схемой зарядки» 
Различают несколько основных типов свинцово-кислотных АКБ:
Wet Standard (Sb/Sb)
Wet Low Maintenance (Sb/Ca)
Wet «Maintenance Free» (Ca/Ca)
И только в первом типе возможна т.н. десульфатация. В остальных типах процесс сульфатации необратим.
В случае с Li-on и Li-Pol аккумуляторами вопрос решается гораздо сложнее: с применением зарядных процессоров и прочей обвязки, однако, у них нет памяти, поэтому есть вариант обойти различные хитрости. Но их заряжать ассиметричным током не рекомендую (лучше постоянным). Хотя и делал это неоднократно))
С учетом такого опыта, я сделал в источнике питания трансивера третью клемму, на которую подал через диод питание с трансформатора. Теперь, подключая аккумулятор к этой клемме и к минусовому выводу, я заряжаю все свои старые аккумуляторы на протяжении уже более 10 лет. Тем более, что и ток выходит знатный!
А вот видеокурс от пользователя Владимир Коротеев, повторившего данный способ:
Comments: 311
>разве подбор сопротивления по току не снизит напругу? IIIIII
Скажем так, не «снизит», а «изменит». Но именно это от него и требуется.
>тиристорный диммер, возможно, мог бы резать ток, и импульс на аккум мог бы идти с фронтом, что неплохо. Как Вы думаете? IIIIIII
Как таковой ток резаться (осподи, что за формулировка) будет. Точней, его значение будет зависеть, теперь уже, от скважности, которую и регулирует тиристор. А уж как на аккумулятор влияет не полупериод, а его часть — надо спросить у него)) Я думаю, что заморачиваться не стОит.
>У Вас, кстати, нет темы по диммерам? IIIIIII
Как-то не сподобился, но разработки есть. Даже на защите диплома в 1997 году были две разработки, в т.ч. с полной гальванической развязкой. Не исключаю, что теперь выложу статейку на эту тему.
По поводу просьбы нарисовать схему — рад
бы, но не знаю как прикрепить файл.
И еще пара замечаний:
У меня в последней конструкции конденсаторы также набирались набором от 0,5 до 16 мкф. через тумблеры(как и у Сергея пост № 16)
По поводу отсутствия трансформатора — сильно не советую — опасно(кроме случаев когда вы на
300 процентов уверенны, что никто
случайно не коснется клемм АКБ)
По посту № 18 — напряжение любое (14-18в),
важен ток, который вы выставите подбором
емкостей. По моему, у меня стоял ТН-61 с последовательно включенными двумя накальными (6,3в) и дополнительными (1,5в) обмотками. Надо просто один раз подобрать (исходя из имеющегося набора конденсаторов и линейки напряжений вашего трансформатора)
По посту № 19: Из опыта использования
(субъективно) считаю, что эффектом
десульфатации обладает схема с однополупериодным выпрямителем (с разрядом в паузах)
Иван, я навскидку сгенерю 10 причин, по которым это может быть и только одну назову, относящуюся к аккумулятору — он мог просто умереть уже. Если с новым аккумулятором все правильно работает — это уже так. Я свои поменял после пары лет зарядок этим методом, т.е. помог еще на пару лет отсрочить срок замены.
Пользоваться вместо оригинала очень рекомендую — это продлит срок службы NiCd аккумуляторов однозначно и это проверено. Однако, задача решалась иная, поэтому это не совсем для постоянного пользования. Неудобство в том, что необходим контроль заряда.
тему можно и расширить)))))
ЗУ от шуруповёрта.
Black-Decker, Output: 18v, 1а, 18va.
это всё, что на нём написано.
я имею ввиду выходные данные.
Николай, я уже писал выше, что невозможно ничего считать, пока не будет известно хотя бы переменное напряжение на вторичке трансформатора. Включайте, что есть и измеряйте режимы, потом либо аппроксимируйте время, либо с уже известными параметрами пересчитывайте резисторы. Это будет быстрее.
Поделюсь своим опытом и спрошу совета.
Сделал зарядник из ТСШ-170. Вторичка два провода в лаковой изоляции по 2 кв.мм. Сперва приспосабливал диод Д242 на хорошем ребристом радиаторе, но нагревается. Нашел 2Д132-80, посадил на тот же радиатор, нагрев в норме. Нашел Шоттки MBR 1645 — ОТЛИЧНАЯ ВЕЩЬ, можно сказать ваще не греется при 5-6 А нагрузки. Посадил на на небольшой радиатор.
Вот теперь вопросы:
1. Сперва намотал вторичку вдвое сложенные по 2 кв.мм на 21,5 Вольт (переменки), как получилось, сколько влезло. R1 — лампы накаливания от фар и габаритов в сумме 150 Ватт. Получается около 5-6 А. Меряю мультиметром 830-м на постоянном токе, сделал стрелочный показывает те же значения. Есть стрелочный расчитаный на переменный ток, он показывает значения более чем в 2 раза.
Но через 15-20 мин вторичка очень сильно греется более 80 градусов, замерял термощупом для мультиметра, ну хоть не «рука терпит» :)))) Дальше разорев не веду.
Сделал отводы на 16,5 Вольт, от них питаю, нагрев стал поменьше. Но все же может работать не перегреваясь на токе 2 ампера
2. Есть ли разница в форме импульса если поменять местами диод и лампу накаливания.
Если как на схеме, то разогрев диода больше и характеристика импульса по жужжанию трансформатора жёсче и греется больше. Но опять же лампа то работает как бареттер, и наверное, сглаживает импульс для акка?
Если поменять местами лампа работает на переменке и поддерживает ток на одном уровне, а потом идет диод и отекает полупериод. Получается такая компоновка-включение предпочтительней? Испытывал на кремниевых диодах, описанных выше.
Мощность железа впритык. А учитывая тяжелый режим работы с подмагничиванием+самодельную непропитанную намотку — шансов нет. Греться будет все равно. Даже если габаритная мощность транса будет 150 ватт — будет греться, а у Вас порядка 70 ватт.
Что касается «поменять местами R1 и диод». Для формы импульса значения нет. И при этом, лампа не «работает на переменке», т.к. диод не пропускает полуволну все равно, но нагрузка на него меньше, да.
Спасибо за ответ.
Надеюсь, вы меня правильно поняли и у вас в сообщении описка про мои 70 Ватт. У меня трансформатор ТСШ-170, должна быть габаритная мощность 170. Греется очень сильно на 4.5 — 5 Амперах. Требуется два вентилятора. Один от блока питания компа на 0.14 А, другой на 0.4 А для процессора. Расположены с разных сторон от транса и дуют на обмотки, так и то мало. Потому и решился у вас спросить.
Неужели у вас не греется при вялом охлаждении и при такой габаритной мощности и снимаете 5 А?
Предлагаю в начало статьи вынести вынести рекомендуемые параметры трансформатора, что диод лучше взять Шоттки или кремниевый не менее чем на 20 А + большой радиатор (от проца) и рекомендуемый провод сечением.
Для чего я все это пишу. В инете нет годной информации, есть что все это будет работать, но что при каких наминалах нет, и что это будет грется. Я про это искал год, ничего ненашел, только у вас что то почерпнул. Потому то вас и мучают вопрсами, тем более это собрать под силк каждому. В инете проще разжевано как переделать комп. блок питания и сделать на 555 зарядник, а однополупериодный считается архаизмом.
И есчо из моей жизни, почему я над этим крепко задумался. Года 2 назад брал у отца зарядник, самодельный, ему больше 40 лет, обычный транс и дидный мост. Напряжение было маловато для зарядки, решил домотать вторичку. Домотал. Почему то транс хорошо жужал (где то 500 ватт мощностью). Так несколько акков заряжались и без подключенной нагрузки стояли показывая 12.9Вольт! Я выпучил глаза, акки то совершенно не новые, с ними плохо обращались. Потом заметил что два диода перегреваются, хотя такого не должно быть. Понял что два диода не исправны. Т.е. зря я подматывал вторичку, но акки то востанавливаются! Так я начал рыть инфу, хотя раньше думал что нужны для это посложнее зарядники.
И еще транс подойдет от микроволновки. Мощности сердечника хватит, даже из этой стали. Можно домотать первичку (она там алюминевая) медным проводом, соеденив клемником. Перестает грется, подходит для многих самоделок и халява
Ну не у всех транс от м-волновки халява) На самом деле, сей метод и хорош тем, что можно использовать что-то из загашника — нет обязательных требований.
Что касается нагрева — транс работает в тяжелых условиях, он все равно будет греться. Степень нагрева очень зависит от качества железа. Не думаю, что ТСШ-170 имеет выдающееся железо. Обычный советский транс. Было бы две обмотки — охлаждались бы легче. У меня 2 обмотки и хорошее железо — какой-то чешский транс с залитыми обмотками.
Можно нарыть инфу про КПД в таком включении и подмагничивание — ничего хорошего там не написано) Потому двухполупериодные схемы со средней точкой и двумя диодами не рекомендуются к применению в неправильных руках.
bogdan, такой рекомендации быть не может. Выше несколько раз описано, почему: это и непонятный аккумулятор, и нет понятия, чем заряжаете. Если имеете измеритель тока и напряжения, я скажу, что с ними сделать, хотя выше также и это уже не раз описано!
Дмитрий, мысль верная, но мои статьи рассчитаны на людей, немного разбирающихся в радио. Я не могу приучить себя писать что-то типа «время 12 часов, это когда и маленькая, и большая стрелки смотрят точно вверх».
Я подумаю, может и правда что-то уточню.
