Добрый день хочу рассказать как продлить срок службы родного амортизатора. Так как фото всего процесса не делал (о чем себя ругаю), но кое какие остались, да и в дальнейшем добавлю.
Купив Адвенчера 2008 перед новым годом, заметил что зад работает только на пружине, и регулировки демфирования не различаются. Посмотрел сколько стоит OEMновый, 74000 рублей,немного огорчился. Полазив по сети узнал что есть готовые решения от Вилберс
и Ёлинз
под индивидуальные параметры в среднем по 22000 за единицу. Но так как мой рост 174 и ни разу на гусе не ездил, решил перебрать хотя бы для того чтобы попробовать, а ни выкидывать деньги на новый аналог в стандартной ростовке (вдруг буду заморачиваться с занижением).
И так, часть первая. Снятие амортизатора.
Мотоцикл на центральной подножке:
Первое что надо сделать, это перевести настройки подвески в режим «Комфорт» и пред натяг пружины выбрать «Один ездок».
После чего снимаем сидения и АКБ, и отсоединил два штекера от блока ESA на амортизаторе.
Далее расслабляем хомут глушителя, и откручиваем болт крепления глушителя к раме. И немного покручивая глушитель из стороны в сторону, стягиваем с патрубка катализатора. Кстати родные рамки совсем не мешают.
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора (Мне немного помешал патрубок катализатора.Избегаем помеху, откручиванием двух болтов хомута катализатора, и оттягиваем катализатор вниз). И без помех откручиваем верхний болт крепления амортизатора.
Аккуратно вынимаем амортизатор, и вот он уже на столе.
Часть вторая. Разборка амортизатора.
Для разборки понадобилось изготовить не хитрый съёмник.
Суть его в сжатии пружины и откручивании контргайки штока (в месте крепления нижнего корпуса электропривода демпфирования), здесь наверно сервисмэны возьмутся за головы «Да как так? Что за ересь?», но вопросы отпадут сами к концу статьи.
Сервисный съёмник отличается тем, что разборка и сборка проводиться через верх амортизатора, путем сжатия пружины и снятия стопорного кольца между корпусом амортизатора и блоком ESA, после чего блок вынимается вверх, и снимается пружина.
Откручиваем три болта брызговика амортизатора, и откладываем брызговик в сторону.
Откручиваем болткрепления штекера электропривода демпфирования от нижней части амортизатора, резьба на фиксаторе откручивается туго, лучше погреть строительным феном. Вынимаем штекер из нижнего корпуса, и снимаем верхний штекер с блока ESA. Откладываем этот проводок с штекерами в сторону. Место для штекера в нижнем корпусе лучше обмотать бумажным скотчем, так как в дальнейшем, возможно будем браться за него масляными руками, а грязь там ни к чему.
Устанавливаем «вверх ногами» амортизатор в съемник, и стягиваем пружину равномерно, следя чтобы верхняя часть съемника не перекосилась и не надавила на шток. Стягиваем пружину пока не появиться контр гайка штока (Покачивая шток вверх-вниз понял что в амортизаторе жидкости почти нет).
Здесь соединение на фиксаторе резьбы, прогрейте хорошенько строительным феном градусов до 90, что бы разрушить фиксатор резьбы, и отворачивайте гайку. Когда отвернете гайку до конца резьбы и упретесь, погрейте еще раз место соединения штока с корпусом и отверните корпус со штока. Здесь если «закусило» гайку на штоке, то очистите резьбы на штоке и на корпусе, и закрутите на место, при этом затяните «от руки» корпус к штоку и сорвите гайку с места, все можете опять раскручивать, при этом гайку потом будет легко открутить. Откручиваем корпус со штока и откладываем в сторону.
Ослабляем съемником пружину, и извлекаем амортизатор из съемника. Устанавливаем амортизатор в тиски за верхнюю проушину вертикально «вверх ногами».
Снимаем упорную тарелку и чашку пружины, саму пружину и откладываем в сторону. Откручиваем фиксатор блока ESA. Аккуратно, не царапая корпус амортизатора, снимаем блок ESA вместе с верхней чашкой пружины и опорной шайбой, и тоже в сторону. Также снимаем стопорную шайбу блока ESA. Откручиваем контр гайку со штока и снимаем отбойник. Извлекаем амортизатор из тисков.
Все теперь в руках у нас остался только сам картридж амортизатора.
Вынимаем аккуратно плоскогубцами стержень клапана демпфирования из штока, и сливаем оставшуюся жидкость через это отверстие, засовывая и высовывая шток в корпусе. Стержень протереть и поставить обратно.
Ложем амортизатор на стол, и с помощью небольшого молоточка и сапожного ножа, вставленного в зазор корпус-крышка, выбиваем крышку из корпуса. Аккуратно снимаем крышку, не повредив шток. Здесь мы видим алюминиевую втулку с пыльником штока (пыльник если не рваный еще нам пригодиться).
Просаживаем алюминиевую втулку на 5-10 мм в корпус амортизатора, и извлекаем стопорное кольцо. Здесь может быть засада, со временим эксплуатации кольцо промяло корпус в пазе под кольцо и наволокло метал, тем самым уменьшив проходное отверстие для извлечения втулки, лишний метал аккуратно срезаем шабером, можно и надфилем, абразивной шкуркой не в коем случае. Может у вас и не наволочет так метал, у меня так было, видать мотоцикл эксплуатировался с потекшим амортизатором. Убеждаемся что более нет преград для извлечения втулки, накручиваем немного нижний корпус на шток, вставляем отвертки в проушины амортизатора, наступаем на одну отвертку ногами, а руками выдергиваем вверх шток из корпуса амортизатора. Отвинчиваем нижний корпус со штока, и снимаем втулку со штока.
Разборка втулки.
Если пыльник в хорошем состоянии то снимать его нет смысла, можно поджать пружинку, хотя цена ему копеечная. Снять его очень просто, поддеть отверткой в зазор пыльник-втулка равномерно с нескольких сторон. Переворачиваем втулку, и поддев тонкой отверткой вынимаем резиновый отбойник «бублик», вынимаем стальную шайбу, и также аккуратно поддев сальник вынимаем его.
Посмотрев внимательно на сальник, сразу понятно, что он нормально работать будет толь при давлении. Сальник состоит из двух частей, резиновой и пластиковой. Наружный диаметр сальника сделан под конус, и суть его работы такова, что при давлении сальник прижимается в отверстие втулки, тем самым достигается герметичность втулка-сальник, при это сжимаясь уплотняется и по штоку. Пластиковая как для упора и центровки, так и для поджатия сальника.
Теперь нужно все хорошенько промыть. Шток с поршнем разбирать не обязательно, отверстие под стержень клапана тоже промойте.
Что потребуется для сборки:
Сальник 18x30x5 mm и Пыльник 18×25 mm
Так как у меня было много времени заказал с ебея фирмы RaceTech комплект сальник+пыльник SSOS 18S за 20 евро. Продаются и по отдельности сальник SSOS 18, пыльник SSDS 18.
Резиновое уплотнение типа O-Ring 40х47
А можно и сразу готовую втулку в сборе, найти на ебее по поиску «head rear shock Suzuki RMZ450».
Должна подойти, но я сам брал все по отдельности.
Масло Motul Shock Oil Factory Line.
Дорабатываем старую втулку.
Сверлим отверстие 1,5 мм ниже на 3 мм уплотнительного кольца 40х47, так что бы внутри совпало со стальной шайбой. Это отверстие для выпуска воздуха при сборке. На готовой покупной втулке это отверстие уже есть.
Собираем втулку в обратной последовательности, с заменой всех уплотнений на новые.
На моем рисунке видно, что конструкция амортизатора хитра. На рисунке размеры уплотнений неверные.
Проблема здесь в накачке воздуха в газовую камеру. В Москве есть конторы (гидромастер), которые могут вставить пластиковый штуцер для заправки воздуха, при этом, не повредив резиновую грушу, разделяющую камеры, да и азотом накачают. Кто местный вам наверно лучше обратиться к ним за данной операцией, и читать среднюю часть статьи нет смысла.
Так как я не знал устройства верхней части амортизатора, мне пришлось отпилить верхнюю часть вместе с серьгой (интересно же разобраться, да и может кому пригодиться).
Уже после распила пересмотрел эти ролики, и осмыслил, что эта черная хрень, резиновая груша. Я то надеялся там увидеть поршень разделитель.
Если кто будет повторять, этот пункт необязательный, достаточно рассверлить отверстие в корпусе до 12мм, и через отверстие выковырять остатки груши, не обязательно выковыривать всю грушу, главное чтобы не перекрывала отверстия и не создавала полостей с воздухом. У меня то получилось в идеале, без верха то попроще.
Покупаем болт суппорта ВАЗ с 4 медными шайбами.
Изготавливаем втулку по этому рисунку.
Привариваем втулку и верх с серьгой к корпусу амортизатора аргоновой сваркой.
На фото видно, что можно было отверстие для втулки сделать и повыше. Покрасить черной краской.
Промываем амортизатор уайт-спиритом, внутрь ложим пару магнитов, для отлова всякой стружки. Продуваем сжатым воздухом.
Подсоединяем болтом от ваза к амортизатору резервуар от Buell, прикинуть по месту поворот шланга на корпусе и резервуаре.
Можно любой, от кросачей не трудно найти, много предложений на том же ебее.
Разбираем резервуар.
Снимаем крышку бачка, поддев ее острой тонкой отверткой. Снимаем колпачок и выкручиваем ниппель Шредера из втулки, спускаем воздух. Просаживаем втулку на 5 мм, извлекаем штопорное кольцо. Накручиваем колпачок на сосок, и схватив его пассатижами вытаскиваем втулку с резиновой грушей. Теперь разделение воздух-жидкость перенеслось из самого амортизатора в резервуар.
Устанавливаем корпус амортизатора в тиски за верхнюю серьгу вертикально, резервуар чуть ниже и тоже ставим вертикально, открытой стороной вверх.
Заправляем корпус амортизатора маслом на половину, и ждем, когда масло перетечет в резервуар. При заполнении резервуара маслом на половину, вставляем втулку с грушей (втулка без колпачка и без ниппеля), излишки масла выплеснуться наружу, а воздуха в камере не останется. Просаживаем втулку чуть ниже паза под стопорное кольцо, и устанавливаем кольцо. Накручиваем колпачок на сосок, и вытаскиваем втулку до упора ее в кольцо. Скручиваем колпачок.
Устанавливаем втулку с сальником на шток, надевается туго. Чтобы не повредить сальник, наматываем пару оборотов обычного прозрачного скотча на резьбу штока, и смазываем скотч маслом. Когда втулка будет на месте, удаляем скотч, вставляем стержень клапана в шток.
Подливаем масло в корпус амортизатора, на 2/3 его объема, и вставляем поршень со штоком. Возвратно-поступательными движениями удаляем пузырьки воздуха из под поршневого пространства. Подливаем масла до краев амортизатора, и вставляем втулку. Втулка садиться очень туго, можно использовать кусок 35-й трубы для осадки втулки. При просадке втулки, масло с воздухом вылетит из самодельного отверстия на втулке, и отверстия в корпуса амортизатора, берегите глаза. Осаживаем втулку чуть ниже паза для стопорного кольца, и вставляем кольцо. Осторожно вынимаем на пару сантиметров стержень клапана, и как воздух весь вылетит и пойдет масло, вставляем обратно. Прикручиваем «от руки» к штоку нижний корпус электропривода. Если не прикрутить корпус, то давлением выбьет стержень клапана, при накачке амортизатора воздухом.
Вкручиваем ниппель в сосок и накачиваем до 12 атмосфер. Такое давление легче накачать насосом для подкачки вело-вилок из спорт магазина.
Оставляем на пару часов для проверки герметичности.
Когда собирал первый раз, срезало уплотнительную резинку корпус-втулка, так я без проверки все собрал и установил на мотоцикл, пришлось всю работу проделывать заново. Здесь лучше не спешить.
Если испытания прошли успешно, то стравливаем воздух из резервуара, откручиваем нижний корпус и приступаем к сборке.
Аккуратно надеваем на шток крышку амортизатора, и с помощью деревянной киянки (или любыми другими подручными средствами) забиваем крышку в корпус. Надеваем отбойник, и накручиваем гайку.
Устанавливаем стопорное кольцо блока ESA на корпус амортизатора в верхний паз, и одеваем блок ESA, вместе с шайбой и верхней чашкой пружины, совмещаем болт фиксатор с отметкой на корпусе и наживляем. Устанавливаем пружину, нижнюю чашку пружины, упорную тарелку.
Устанавливаем стойку в съемник, и равномерно стягиваем пружину, до выхода гайки выше упорной тарелки. Мажем резьбу фиксатором и накручиваем нижний корпус, притягиваем контргайкой. Разжимаем пружину, вынимаем стойку из съемника.
Накачиваем насосом до 12 атмосфер, накручиваем колпачок. Все стойка готова.
