Ремонт газомаслянного амортизатора своими руками

Подробно: ремонт газомаслянного амортизатора своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Амортизаторы являются своего рода расходным материалом вашего автомобиля. Причём расходы на поддержание подвески в рабочем состоянии обратно пропорциональны качеству дорог. Автовладельцы постоянно ищут способы, как сэкономить на ремонте и обслуживании своей машины. Мы расскажем о самостоятельном ремонте и восстановлении характеристик стоек амортизатора.

Типичные неисправности этого узла известны всем:

• Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
• Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
• Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
• Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.

На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.

Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.

Так выглядит ремонтопригодная стойка

• Компрессор для подачи сжатого воздуха или насос для обслуживания велосипедных амортизаторов.
• Специальный штуцер для нагнетания сжатого воздуха.

Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.

1. Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока.

Для удобства работа проводится в тисках

Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек

Процесс можно посмотреть на видео.

Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.

1. Стойку надо полностью разобрать и очистить от грязи и старого масла. Проверить уплотнительные кольца и состояние внутренней стенки трубы.

Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки

Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется

Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.

Итак, разбираем амортизатор.

Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная

Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора

Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.

Важно обеспечить чистоту узла, попадание грязи или твёрдых частиц металла быстро выведет из строя восстановленный амортизатор.

Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора

Все детали должны быть тщательно отдефектованы

Сальник рекомендуется к замене

После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно

При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.

Статья о том, как отремонтировать автомобильные амортизаторы — виды поломок, методы устранения проблем. В конце статьи — видео про ремонт амортизатора своими руками.

Автомобильный амортизатор представляет собой устройство, выполняющее погашение колебаний или же различных ударов, переходящих с дорожного полотна на кузов. Подобные колебания разнообразных систем подавляются поршнями, работающими в вязких средах. Благодаря таким средам амплитуда колебаний уменьшается.

Современные автомобилисты часто сталкиваются с полным выходом из строя или же поломкой системы подвески, основными деталями которой считаются амортизаторы. Поэтому требуется срочный ремонт, который избавит автовладельца от дальнейших осложнений. Начинать такой ремонт следует с детальной диагностики.

Амортизаторы бывают задними и передними. Чтобы выполнить ремонт таких важнейших деталей, необходимо подробное знание самой конструкции.

Современный амортизатор является сложным устройством, состоящим из разных деталей. Заменяются амортизаторы исключительно попарно. В случае повреждения или поломки одной стойки автовладельцу придется менять обе. В процессе восстановления или при ремонте амортизатора нужно воспользоваться руководством по эксплуатации ТС. Обнаруженная неисправность требует тщательного изучения и принятия соответствующих решений.

К процессу ремонта амортизатора надо подготовиться соответствующим образом. Для этого потребуются следующие инструменты и материалы:

• автомобильный набор;
• стяжки;
• опорные козлы;
• стоечный ключ;
• новый патрон.

После подготовки перечисленных приспособлений можно начинать непосредственно ремонтные работы.

Действующие нормы безопасности требуют установки автомобиля на заранее подготовленные козлы. При этом необходимо их правильно выставить. Отвинчиваются крепежные болты рычага и гайку штока, затем убираются крепления и вынимается амортизатор. В случае правильного откручивания креплений снятие амортизатора выполняется довольно легко, однако нельзя забывать снимать внутреннюю резьбу.

Завершив демонтаж амортизатора, можно вынимать из него внутренние части. Сначала снимается старый патрон, на место которого устанавливается новый и закручивается гайкой. Заменив патрон, можно вернуть амортизатор на место с использованием описанных действий.

После завершения ремонта автомобиль следует отправить в центр техобслуживания для выполнения регулировки системы развала-схождения. Эксперты также советуют при ремонте или же восстановлении амортизаторов выполнить диагностику и проверить основные элементы автомобильной подвески, в том числе рулевую тягу, тормозные шланги, рейки, блоки.

Так же, как и у любого изделия или детали, у амортизаторов имеются свои эксплуатационные сроки и сроки замены. Восстановление или ремонт устройства следует провести сразу же после обнаружения поломки и неисправности. Что же касается их полной замены, она выполняется каждые три года.

Для увеличения эксплуатационного срока рекомендовано выполнение следующих простых правил:

• отказаться от использования доставок для подъема подвески, которые могут повредить амортизаторный шток;
• избегать больших скоростей при передвижении на поврежденных дорогах;
• зимой предварительно разогревать масло, которое находится в амортизаторах.

Если вы решили поднять кузов автомобиля, нужно позаботиться об установке амортизаторов соответствующих размеров. Неуклюжее управление может вызвать быстрый износ не только амортизаторов, но и всей подвески. А зимой для начала движения необходимо использовать небольшую скорость и низкие передачи.

При соблюдении всех перечисленных правил эксплуатации, своевременной диагностики, а также ремонта или восстановления амортизаторов возможно существенное увеличение срока службы всего транспортного средства. Выполняются ремонтные работы в соответствии с характером обнаруженной неисправности. Не стоит забывать и об инновационных неразборных образцах амортизаторов, которые ремонту не подлежат.

С типичными неисправностями данного узла знаком каждый автолюбитель со стажем. Если протекает масло, это свидетельствует о разгерметизации сальника штока, что может вызвать полную потерю работоспособности детали.

Также следует насторожиться, если при отбое или же сжатии происходит люфт. Последствия будут такими же, как и со сломанными клапанами. Устройство уже не сможет выполнять свои непосредственные функции, а машина во время езды будет издавать стуки, грохот и иные неприятные звуки. Ездить в таком автомобиле не только некомфортно, но и довольно опасно.

Из внешних повреждений можно выделить трещины в проушинах или же вмятины на корпусах. Такие мелкие проблемы могут привести к более серьезным поломкам и даже повлиять на ходовую. Найдя любой признак подобной поломки, стойка снимается и освобождается от пружины.

Лучшим способом обнаружения неполадок амортизаторов является проверка устойчивости самого автомобиля как на больших, также и на малых скоростях. Владелец должен обратить внимание на то, как его «железный конь» реагирует на кочки или же ямы и насколько быстро восстанавливает равновесия при попадании на такие неровности.

В случае обнаружения даже малейших отклонений необходимо просмотреть амортизаторы детально. Анализируя состояние защиты, следует осмотреть пыльники. Для подобных целей используются эстакады или же специальные ямы, позволяющие осмотреть как передние, так и задние амортизаторы снизу.

Если пыльники порваны или даже немного испорчены, лучше установить новую защиту. Именно пыльники отвечают за защиту амортизаторов от малых частиц грязи в отверстия, что со временем приводит к разного рода поломкам или же повреждениям. Если амортизатор лишен такой защиты, его эксплуатационный срок существенно сокращается.

Принимая во внимание основную функцию амортизаторов — уменьшение качения машины на неровных дорожных полотнах, определить неисправность можно достаточно легко. Основным признаком выхода из строя данного устройства является увеличение колебаний и появление лишних шумов, которые раньше не чувствовались.

Если колеса машины попадут в яму, то вы сможете услышать звук пробивания, который также считается дополнительным признаком поломки. Так вы сможете узнать о необходимости скорой замены или ремонта амортизаторов. Однако потребуется более детальное изучение проблемы.

Сначала необходим визуальный осмотр детали и ее тщательное изучение. При обнаружении маслянистого подтека следует непременно выполнить ремонт и вернуть амортизатор в рабочее состояние. Необходимо учесть, что процесс диагностирования данного устройства на стенде — задача достаточно сложная, поэтому многие стараются сразу приобретать новые амортизаторы или ремонтировать стойки с использованием ремкомплекта самостоятельно.

Амортизатор принято считать расходным элементом, который по истечению трехлетнего срока необходимо менять. Скверное состояние российских автодорог сокращает это время в разы — подвеска выходит из строя гораздо раньше срока, определенного производителем. Однако отчаиваться заранее не следует, так же как и выбрасывать сломанную деталь. Если не получится отремонтировать амортизатор, его всегда можно заменить.

Прежде чем выбрать способ, необходимо учесть несколько факторов, в том числе и стоимость новой детали — если она обойдется автовладельцу во столько же, сколько и починка, не стоит пачкать руки. Кроме того, ремонт требует определенных навыков. Не стоит также забывать, что восстановленный амортизатор долго не прослужит.

Вообще, амортизатор — это многофункциональная деталь, которая ответственна не только за гашение колебаний кузова, но и за торможения. Она обеспечивает устойчивость автомобиля. Поэтому хорошо поняв суть работы такого устройства, водитель сумеет вовремя разобраться в проблеме и принять правильные решения по ее устранению. Даже после прохождения ТО амортизаторы внезапно могут заскрипеть или протечь, поэтому следить за ними необходимо постоянно.

Большинство современных автомобилей снабжается так называемыми неразборными амортизаторами. Это означает, что они не подлежат ремонту. В отличии от разборных аналогов, они имеют пятилетний гарантийный эксплуатационный срок. А на качественных автомагистралях они прослужат и больше.

Существуют и амортизаторы с подкачкой. У таких моделей изменен газовый подпор, который выполняет перестройку эксплуатационных характеристик, если авто подвержено большим нагрузкам. Работают они идеально вплоть до поломки, выполняя дополнительную опцию, описанную выше. Если такой амортизатор выйдет из строя, починить его будет достаточно сложно.

Дело в том, что модели с подкачкой при ремонте перекрывают трубки гидрожидкости, которые отвечают за исправность всей детали. Выполнить такой ремонт без вмешательства специалистов и спецоборудования практически невозможно. А приобретение новой детали обойдется в несколько сотен долларов.

Эксперты рекомендуют пользоваться при ремонте только оригинальными комплектующими и не доверять дешевым подделкам — ведь от этого устройства зависит слаженность работы системы и узлов машины. Нельзя забывать, что страховщики при возникновении соответствующего случая вмешиваются в каждую процедуру проверки, изучая все детали, чтобы найти причину и, по возможности, отказать в выплате.

Видео про ремонт амортизатора своими руками:

При установке амортизатора на свой автомобиль, стоит не забывать о прокачке амортизаторов. Зачастую на технических станциях, прокачивая амортизаторы, механики хотят сэкономить время и прокачивают не качественно. Из-за такого отношения запчасть может сломаться раньше времени.

Если вы читали об устройстве амортизатора автомобиля, то должны знать, зачем нужна прокачка.

Во время транспортировки, воздух или газ, который остался в амортизаторе – мешает правильно работать всему механизму, из-за этого могут появиться ненужные стуки и шумы во время работы подвески. В крайнем случае, могут наблюдаться провалы подвески или заклинивания. Также, процедура прокачки амортизатора хороша тем, что во время её исполнения можно найти некоторые поломки механизма, будь то заводские или другие. Процесс самой прокачки – довольно простая процедура и не требует много времени или особых умений, просто стоит соблюдать несколько важных пунктов:

Если вы хотите установить масляную стойку амортизатора, то прокачка будет состоять из следующих этапов:

• Установите вертикально новую стойку амортизатора, шток должен быть вверху;
• Нажмите на шток, чтобы он утопился в цилиндр, но на поверхности должно остаться 3 см. рабочей части;
• Удерживайте в таком состоянии несколько секунд;
• Высовывайте шток из цилиндра до конца;
• Данную операцию повторите 3-4 раза. Не стоит нажимать на амортизатор очень сильно, все должно происходить легко и плавно

• Переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
• Подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
• Потом переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
• Не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
• Повторите такую операцию несколько раз (3-4), с небольшими перерывами (несколько секунд). Как и в предыдущем случае – не прикладывайте большой силы при прокачке.

После выполнения всех этих процедур старайтесь не поворачивать и не класть амортизатор, а установите на автомобиль в таком положении как он был.

После того, как вы прокачали амортизатор – он должен работать идеально. Ничего не должно стучать, подтираться и так далее. При нажатии на кузов может быть слышно небольшое чавканье. Если у вас не получилось прокачать амортизатор с первого раза – не отчаивайтесь и попробуйте еще раз. Принимая к сведению, что вы в этом деле не специалист – это характерно. Повторяйте процедуру прокачки каждые 2-3 года, и ваш амортизатор даст вам максимум от себя. Если же вы не сумели самостоятельно прокачать амортизатор – отвезите его профессионалам, которые не раз уже стыкались с проблемами такого рода. У них должны присутствовать соответствующие инструменты, масло и всё необходимое для этого дела.

Мы показали только два примера прокачки амортизаторов, но существуют и другие варианты. Здесь продемонстрированы только самые распространенные. Если же вам не подошел ни один из наших – поищите где-либо в интернете. Желательно таки постараться, помучится, но сделать все самому. Опыт в таком деле не помешает ни одному владельцу автомобиля. Не вариант же всегда при любой поломке везти в сервис и платить деньги. А такие умения могут привести и к тому, что вы откроете собственный автосервис и сможете зарабатывать деньги на этом. Открывая бизнес – вы не только заработаете денег, но еще и сами научитесь устранять разного рода поломки.

Многие автолюбители при очередном капитальном ремонте ходовой части своего автомобиля не раз сталкивались с предложением от мастеров умельцев вместо покупки нового амортизатора обойтись “прокачкой” старого, т.е. его реставрацией. Предложение своё как правило мотивируют тем, мол стоит ли сейчас тратить деньги на что попало, когда можно за очень дёшево восстановить своё, пришедшее в негодность добро, и порядком на этом сэкономить. Некоторые соглашаются сразу, другие серьёзно задумываются над подобным предложением, третьи без разговоров идут в магазин за приобретением стоек амортизатора известных ему производителей.

И так рассмотрим все ЗА и ПРОТИВ. Стоит ли реставрировать амортизаторы? И как это может отразиться на ходовых качествах Вашего автомобиля. Сначала вспомним к чему пришёл автопром за последние десятилетия в создании подвески автомобиля. Одним из главных открытий были двух-трубные амортизаторы с давлением газа. В народе их называют Газо-масленные амортизаторы. В чём главная их особенность? Давление газа значительно облегчает работу пружины на разжатие, но при этом наличие масла не позволяет амортизатору “выстрелить” вверх пулей. Амортизатор с давлением газа работает в двух направлениях, вверх и вниз, но при этом на разжатии он “помогает” пружине вернуться в своё законное место. Кроме того не мало важно, что при наскоке на скоростях на кочку двухтрубный амортизатор с давлением газа уверенно упирается и держит удар не давая произойти пробою по кузову. Вспомните свои Жигули. Как ни поездка по ухабам, так сидите и каждый удар морщитесь словно бьют вас , а не машину.

Глубоким заблуждением является то, что газовые амортизаторы “дубеют” на морозе. Этот миф выдумали те, кто совершенно ничего не понимает ни в физике, ни в химии. На морозе газ, а в амортизаторах применяется в основном азот, теряет своё давление, и амортизатор временно, пока вы его не прогреете движением, становится масленым, отсюда и все удары по подвеске, во время мороза. Просто он перестаёт “упираться” в кочку.

Прочитав всё то, что я вам изложил, и к чему пришёл, опираясь только на свой собственный опыт, приходим к выводу – газо-масленный амортизатор значительно удобнее и лучше для вашего автомобиля. Теперь вернёмся к началу – стоит ли прокачать старый амортизатор? Мой однозначный ответ- Нив коем случае! Почему спросите? Да потому, что ни один народный умелец, ни один мастер, не сможет закачать вам в амортизатор утратившийся в нём азот, да ещё с необходимым по техническим характеристикам давлением. Следовательно он сделает амортизатор масленым, без давления газа, чем самым откинет ваше авто лет так на 15 назад. Пружина вашего автомобиля начнёт корячится от нагрузок при разжатии, подвеска быстро устанет от “пробоев”. Из-за чего ваш любимчик отправится либо на свалку, либо на очередной капитальный ремонт. Вспомним старую истину- Скупой платит дважды. А уж прокачивать или нет, это уже дело ваше.

P.S. Слово “ПРОКАЧКА”, “ПРОКАЧИВАТЬ” и т.д. означает следующую операцию – Разбор амортизатора, замена в нём сальников и прокладок, замена масленой жидкости, восстановление и сбор амортизатора.

С наилучшими пожеланиями к Вам. Игорь Сербин.

Форум клуба любителей китайских скутеров

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Я ничего не скрываю, я просто пытаюсь понять что имел ввиду VVV

Если имелось ввиду то, что поршень однотрубного амортизатора с газовым подпором вообще не пропустит через себя масло такой вязкости, а сжимается амортизатор от того, что воздух работает как прогрессивная пружина, а вся конструкция примерно как гидропневматическая подвеска ситроена, то такое вполне может быть. Но мысли тогда точнее надо выражать, дело не в типе масла, а в вязкости. Трансмиссионное масло и 10w30 бывает. Амортизации никакой при этом естественно не происходит.

Подумал ещё, если амортизатор с выносным бачком, а не точно такой, как на третьей части схемы с первой страницы, то оно даже и амортизировать как то будет, за счёт протекания густого масла через канал между цилиндром и бачком, правда симметрично на отбой и сжатие.

Lexus5505 27.07.2010

Lexus5505 27.07.2010

НАпомните пожалуйста, какая это по счету тема?

С моей стороны она первая и единственная (Я так думаю в Ростове)

Lexus5505 27.07.2010

На этом форуме для таких тем есть раздел “Товары и услуги”

хотелось бы пообсуждать

all 27.07.2010

так же очень важен в работе амортизатора ГАз, т.к. он во-первых создает саму газомаслянную смесь

А зачем он её создает?
Насколько я знаю, газ применяют для создания подпора, чтобы не давать маслу вспениваться в экстремальных режимах.

если автор попробует воспользоваться поиком ,то он не одну тему здесь найдет

зЫ:еще прибыльно магнитами торговать

амортизаторы по 1500р в экзисте, епта наскребсти можно чем говно сувать.

Сбылась мечта, Оку наконец купил?

Тема ни очём. Не один раз уже обсуждалось, ремонт амо – это деньги на ветер. Купил новые и всё.
Это всё равно, что наварить протектор на резину по 3му разу

+1 про презервативы не буду

http://www.exist.ru/price.aspx?pid=17203F5C&sr=65 каяба 1600

http://www.avtoto.ru/#qsearch 1300 Москва

так называемый поршень на штоке амортизатора начинает резко проваливаться под нагрузкой, т.к. масло не имеет амортизирующих свойств, так же очень важен в работе амортизатора ГАз, т.к. он во-первых создает саму газомаслянную смесь и Во- вторых- сальник который удерживает смесь внутри амортизатора имеет колонковый вид- т.е.если в стойке есть газ то сальник держит, если же его там нет то-Во- первых стойка начинает”потеть”, затем из нее постепенно вытекает масло- стойка не работает, во-вторых амортизатор газомаслянный без Газа работает в основном как НАПРАВЛЯЮЩАЯ для пружины. Что, если заставить амортизатор работать. этим занимаемаемся мы- закачиваем новое масло в стойку и также закачиваем в нее газ(азото-кислородная смесь)под определенным давлением, необходимым для надежной работы газомаслянного амортизатора! кто заинтересовался- пишите, кто по- настоящему заинтересовался-звони 9286255505

извините меня топикстартер, однако Вам как человеку предлагающему данную услугу нужно блин хотя бы знать как работает и для чего нужен амортизатор. То что написано выше извините – бред. Куча технических ошибок основанных на простом незнании принципа работы и конструкции. Проводить ликбез неохота честно говоря. Исправляйтесь сударь, гугль Вам в помощь.

То что написано выше извините – бред.

Зато как завораживающе действует на непосвященных!

Сегодня, когда большую часть легкового автомобильного парка занимают машины иностранного производства, соответственно, так же широко развился рынок запасных частей. Не последнее место в нем занимают амортизаторы для автомобилей – одна из важнейших составляющих подвески.

Амортизаторам «везет» больше всех деталей подвески – они призваны не только гасить все колебания в цепочке: дорога – подвеска – кузов, но и играют важную роль в процессе сцепления колес с дорогой, в торможении и устойчивости автомобиля. Хотя, по ошибочному мнению многих начинающих автомобилистов основная задача амортизаторов представляется как создание комфортных условий движения в авто.

В первую очередь с диагностики амортизаторов и понимания сути их работы. Не надо паниковать, когда вдруг, ни с того, ни с сего, вы обнаружили: скрипит задний амортизатор, потек амортизатор спереди. А ведь недавно с ТО и всё было в порядке. Наоборот, хорошо, что вы обратили внимание на нетипичное поведение своего авто. Принцип диагностики «хороший стук себя проявит» еще никогда не подводил водителя.

Второй этап демпферной эпопеи – непосредственно ремонт амортизатора. Варианты ремонта уже рассматривались, но не будет лишним напомнить их. Первое желание начинающего водителя – ехать на СТО, где ему, как он думает, быстро и качественно произведут ремонт амортизаторов.

А первое действие опытного водителя – забраться в Руководство по эксплуатации и определиться с тем, какой тип амортизатора у него стоит. Вообще-то по правилам сегодняшнего автомобилестроения почти 90% автомобилей снабжены неразборными амортизаторами, а значит ремонт этих амортизаторов не предусмотрен. Но, это там, у них, где хорошие дороги и амортизаторы служат до 5-ти лет и более.

Итак, водитель со стажем приступает к рассмотрению варианта – ремонт амортизатора своими руками. И благо, если у него не стоит амортизатор с подкачкой. Это тип амортизаторов с изменением газового подпора, которое позволяет менять эксплуатационные характеристики в случае большой нагрузки на автомобиль.

Дело в том, что зачастую амортизаторы с подкачкой представляются как дополнительная опция. И работу они свою выполняют отменно до момента выхода из строя. И вот здесь начинается неприятная полоса у автовладельца. Ремонт амортизаторов с подкачкой заключается в том, что заглушают трубки гидрожидкости и устанавливают задние стойки в сборе обычные, без изысков.

Стоимость нового амортизатора с подкачкой исчисляется сотнями долларов. То ли дело ремонт газовых амортизаторов. В принципе ремонт газовых амортизаторов немногим отличается от ремонта гидравлических механизмов. Его возможно сделать своими руками при наличии определенного спецоборудования.

Что касается восстановления амортизаторов. Не хочется ставить под сомнение мастерство автомехаников, но существует такое понятие, как «глас народа». Услышать его можно на разнообразных автомобильных форумах, где люди делятся впечатлениями и опытом. Восстановление амортизаторов рассматривается на них исключительно с негативной точки зрения.

Неисправный амортизатор — это не та запчасть на которой следует экономить, да и экономия сомнительна, ведь гарантия пробега восстановленного амортизатора минимальна.

С учетом важности задач выполняемых амортизаторами в автомобиле настоятельно рекомендуется производить ремонт амортизаторов только ремонтопригодных и только с применением оригинальных комплектующих. Ремонт или восстановление неразборных амортизаторов – это сомнительный выход из положения.

Тем более, что он категорически не рекомендуется производителем. И не забывайте — страховики в случае возникновения страхового случая, используют любое вмешательство в оригинальный конструктив, как причину отказа в выплате.

Замена неисправного амортизатора на новый удовольствие не из дешевых, но гарантия у вас появляется минимум на 3-4 года в режиме правильной эксплуатации автомобиля.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Исправная работа амортизаторов имеет ничуть не меньшее значение в плане безопасности и долговечности авто, чем хорошо функционирующий мотор или тормозная, рулевая системы. Например, если машина движется по неровной дороге, одно из колес отрывается от нее и техника на доли секунды теряет управляемость. Попытки тормозить или выворачивать рулевое колесо на скорости, чреваты опрокидыванием. Амортизаторы как раз сокращают время отрыва от поверхности дорожного покрытия. Поэтому их выход из строя ведет к ускоренному износу кузова, а то и аварии. Возможен ли ремонт стоек амортизаторов своими руками? Об этом – ниже.

По конструкции это устройство напоминает камеру, внутри которой жидкость или сжатый газ. Через них и перемещается поршень с отверстиями. Когда его ход невелик, камера наполняется посредством перепускных клапанов. В этом случае амортизатор никак не влияет на работу подвески. Но как только обнаруживается препятствие в виде, например, ямки, появляется сила, которая медленно тянет шток вверх. При этом ее значение тем больше, чем выше скорость. В итоге уже после преодоления неровности по инерции амортизатор все еще удерживает колесо в «подвешенном» состоянии и водитель, пассажиры почти не ощущают провала подвески. При наезде на бугорок, шток начинает быстро утапливаться, а после проезда препятствия медленно возвращаться на место.

Если подвеска простая (зависимая или двухрычажная), характерная для советской «классики», то просто резко нажмите рукой на крыло и отпустите его для того, чтобы раскачать кузов на 10-15 см. Если он качнется не более двух раз, то проверка пройдена. Если нет, придется менять амортизатор, а то и всю стойку (для переднеприводных авто).

Однако для машин с многорычажной подвеской такой «номер» не пройдет: все дело в сайлентблоках, демпфирующих колебания. Здесь необходимо обращаться в техцентр, где есть стенд, чтобы проверить устройство. Можно это сделать и самостоятельно, но результат не будет точным, т. к. нужны приборы для измерения усилия воздействия на изделие. Снимите элемент подвески и вытяните его за шток, а потом вдавите. Усилие растяжения должно быть значительно больше.

Проводить его рекомендуется на подъемнике или смотровой яме. В крайнем случае, воспользуйтесь домкратом и подставками. Обязательно используйте опоры и противооткатные башмаки: малейшее смещение авто чревато травмами для ремонтника.

На переднеприводном автомобиле (например, ВАЗ2109) придется снимать стойку. Для этого отсоедините ее от рулевого наконечника и поворотного кулака внизу (не забудьте отодвинуть тормозной шланг). Затем стяните пружины специальным приспособлением и открутите гайки крепления штока, удерживая его ключом-звездочкой. Потом открутите сверху в подкапотном пространстве три гайки и вытащите стойку. Заодно осмотрите опорный подшипник — может, он требует замены. Если авто заднеприводное (например, вазовская классика), все проще: нужно открутить внизу две гайки крепления изделия к треугольному рычагу, и сверху – одну (понадобится ключ на «7» для удержания штока) – амортизатор выпадет вниз.

Она может иметь самые различные конструкционные особенности, однако крепление амортизаторов осуществляется двумя способами:

• болт снизу и сверху через сайлентблоки;
• болт с резиновыми втулками внизу и вверху – подушка с 3-4-мя такими же метизами. В этом случае добраться до крепления амортизатора можно из багажника или салона.

Сначала демонтированное устройство нужно промыть, затем внимательно осмотреть. Если имеются трещины, замятия, ремонт амортизатора смысла не имеет: его лучше отправить в утиль и купить новый. Целый корпус предполагает дальнейшую проверку: потяните шток вверх и втолкните вниз – если имеется люфт, заедание, запчасть замените. Амортизатор бывает двух типов, разборка каждого из них имеет свои особенности:

• двухтрубный: вытащите шток полностью, чтобы получить доступ к крепежной гайке, которая откручивается специальным ключом;
• однотрубный: наверху имеется защитный колпак, который необходимо сбить, а затем отвернуть фиксирующую гайку, чтобы достать шток вместе с цилиндром или картридж.

Если амортизатор масляный, необходимо слить масло из цилиндра, для чего нажмите на клапанную пружину. Потом сбейте втулку, достаньте шток с поршнем, снимите клапан с другой стороны цилиндра. Если устройство газовое или со сменным картриджем, просто открутите фиксирующую гайку и поставьте новый.

Есть два способа: первый заключается в полной замене штока вместе с цилиндром на новый картридж, второй подразумевает замену деталей устройства. Здесь стоит остановиться подробнее, т. к. в первом случае финансовые затраты будут больше в 5-10 раз (все зависит от модели авто) больше. Для самостоятельного восстановления амортизатора с полной разборкой необходимо приобрести ремкомплект.

Если у вас иномарка после 2000 г. выпуска, то найти подобный набор очень сложно – проще купить новый амортизатор.

Для разборки изделия открутите гайку крепления и вытащите поршень. Далее:

• замените сжимающий клапан, который устанавливается вдавливанием рукой;
• поставьте поршень и направляющую втулку;
• залейте масло (можно использовать старое, если оно чистое и прозрачное) – гидравлическую жидкость для АКПП, ГУР либо российское средство АЖ-12Т.

Жидкости, произведенные на Западе, никаких преимуществ перед материалами из РФ не имеют.

Вдавите шток в цилиндр и залейте жидкость объемом 200-250 мл. Далее медленно вставляйте цилиндр, одновременно вытягивая шток, чтобы масло проникало в полость, а не вытекало наружу. Когда цилиндр полностью вставлен, несколько раз вытащите и вставьте обратно шток: это даст возможность маслу полностью заполнить корпус. Потом заверните гайку и опять прокачайте амортизатора 4-5 раз.

На двухтрубном устройстве все вышеперечисленные процедуры по восстановлению необходимо проводить с надеванием верхней трубы на нижнюю. В ходе процесса давите ее вниз, удерживая шток на месте. Далее нужно прокачать устройство и затянуть гайку.

Если восстановление амортизаторов проводилось на передней подвеске типа «Мак-Ферсон», то придется регулировать развал и схождение.

Все операции по восстановлению работоспособности ничем не отличаются от описанных выше. Но перед установкой амортизаторы необходимо хорошо прокачать (это относится и к новым изделиям), иначе они не будут полноценно работать. Как это сделать?

• поставьте устройство штоком вниз и вдавите шток до упора;
• придерживайте амортизатор в таком положении пару-другую секунд;
• не отпуская штока, переверните деталь и выдержите в сжатом положении 5-6 секунд, чтобы вышел воздух;
• выдвиньте шток полностью, сделайте паузу в 2-3 секунды и повторите операцию 5-6 раз.

• переверните изделие штоком вниз;
• медленно вдавите шток и в таком положении оставьте деталь на 5-6 секунд;
• переверните изделие и выдержите 5-6 секунд;
• выдвиньте шток до упора;
• переверните амортизатор и повторите процедуру 3-4 раза.

Необходимо соблюдать несложные правила, тогда эти устройство прослужат гораздо дольше, чем даже заявляют их производители:

1. скорость езды должна соответствовать дорожному покрытию: не стоит разгоняться по неровной, с ухабами и кочками грунтовке, даже если вы за рулем внедорожника.
2. Проверяйте каждый год состояние амортизаторов: вытекание из них жидкости говорит о необходимости немедленной диагностике.
3. Если амортизаторы заменяются (они должны быть одинаковыми), то делать это нужно на колесах одной оси.
4. При поездках в условиях низкой температуры после прогрева двигателя езжайте с медленной скоростью в течение, как минимум, 5 минут. За это время масло в амортизаторах разогреется, и они начнут работать в штатном режиме.

Нет видео.

Если у вас новые амортизатора в «запасе», хранить их необходимо вертикально (как требует производитель): при этом шток должен быть задвинут. У газовых изделий он может выдвигаться самопроизвольно, поэтому необходимо применять специальные стяжки. Стоит добавить: если амортизатор масляный и предполагается длительный срок его хранения, то лучше использовать горизонтальное положение, чтобы сальники смазывались жидкостью и не пересыхали.

Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.