- Замена стоек и амортизаторов
- Подготовка к ремонту амортизаторов
- Восстановление
- Особенности
- Методы восстановления
- Особенности установки амортизаторов на ВАЗ2108-15
- Прокачка масляного амортизатора
- Прокачка газового амортизатора
- Основные способы рихтовки
- Использование магнита
- Применение рычагов
- Вытяжка аппликатором
- Нагрев и охлаждение
- Что будем делать? Ремонтируем или меняем целиком? Что вообще получится сделать без помощи специалистов.
- Виды конструкций
- Обзор и стоимость
- Тележка для перевозки лодочного мотора ТМ-2
- Тележка Morlab
- Банковская резинка
- Диагностика амортизатора
- Подставка своими руками — готовые схемы
- Чистка свечей зажигания
- Как выпрямить раму?
- Инструкция по изготовлению
- Правильная замена стойки стабилизатора на Форд Фокус своими руками
- Алгоритм действий при монтаже
- Ремень генератора
Стойки подвержены различным поломкам, среди наиболее частых:
- Разгерметизация амортизатора.
- Поврежденный шток
- Деформация и износ пыльника и уплотнительного кольца.
- Износ сайлентблока.
- Разрыв резьбового соединения.
- Наличие воздуха в цилиндре
- Надрыв проушины
Чтобы определить неисправность, необходимо тщательно осмотреть все детали. Если проявились масляные разводы и потёки, то амортизатор подвергся разгерметизации и со своими функциями уже не справляется — его предпочтительнее заменить. Чтобы лучше разглядеть амортизаторные стойки, поверните колеса в сторону. Можно использовать смотровую яму или эстакаду.
Чтобы не забираться под авто, раскачайте его с нужной стороны
После раскачивания обратите внимание на поведение автомобиля. Если он совершит больше 2-ух колебательных движений перед возвратом в исходное положение, то амортизаторы неисправны
А если автомобиль во время раскачивания резко остановился, то, вероятнее всего, амортизатор заклинило.
Если вы услышали от стойки стук, то, скорее всего, имеется механическое повреждение. В этом случае необходимо провести диагностику в сервисном центре на спецстенде — так определяется усилие каждого амортизатора.
Замена стоек и амортизаторов
Теперь, когда вы знаете разницу между амортизатором и стойкой в сборе и их функциональностью, пришло время их заменить.
- Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и откройте капот. Установите трансмиссию в положение парковки (на автомат коробке) или на передачу (в механической коробке) и дополнительно поставьте на ручник.
- Если на вашем автомобиле установлена система автоматического управления поездкой (ARC), выключите пневматическую подвеску перед тем, как поднять автомобиль.
- Ослабьте гайки крепления колеса сбоку.
- Поднимите шину домкратом и надежно закрепите.
- Снимите колеса.
А) Замена стойки
- Работая с моторного отсека, снимите три верхние крепежные гайки, удерживающие стойку в сборе с корпусом.
- На некоторых моделях транспортных средств необходимо отсоединить конец поперечной рулевой тяги от нижней части кулака рулевого механизма.
- Для этого вам может понадобиться съемник для отсоединения рулевой тяги от поворотного кулака.
- На некоторых других моделях может потребоваться снять суппорт тормоза, тормозной диск и даже узел ступицы, прежде чем снимать стойку в сборе.
- Кроме того, если в вашем автомобиле установлена система ARC, вам необходимо отсоединить электрические разъемы, воздушные трубки датчики.
- Когда ржавчина не позволит вам повернуть крепежные болты, нанесите проникающее масло на резьбу или используйте WD40 – смазка обладающая очень большой текучестью и проницаемостью, даже в микро щели.
ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых моделях необходимо сначала сжать спиральную пружину, прежде чем начинать ослаблять крепежные болты стойки. Для это вам нужен будет съемник пружин, его можно купить в магазине или заказать самодельный у авто мастера, который занимается подобными вещами.
Начните ослаблять гайки на двух нижних крепежных болтах, которые крепят стойку к поворотному кулаку
С помощью молотка осторожно вытолкните крепежные болты, снимите гайки с крепежных болтов и завершите снятие болтов.
Осторожно снимите фланец стойки в сборе с поворотного кулака.
- Если вам трудно отделить монтажный фланец стойки от поворотного кулака, используйте резиновый молоток или деревянный блок, чтобы постучать по поворотному поворотному кулаку, чтобы помочь отделить стойку от него.
- На других моделях вам, возможно, придется раздвинуть поворотный кулак и опору стойки, используя монтировку для разделения компонентов.
- После того, как вы сняли распорку с поворотного кулака, используйте кусок проволоки, чтобы прикрепить поворотный кулак к подвеске, чтобы предотвратить поворот кулака и его провисание.
- Снимите стойку в сборе с автомобиля.
Б) Замена амортизатора
- Работая из моторного отсека, ослабьте верхнюю крепежную гайку, крепящую амортизатор к корпусу. На некоторых моделях вы можете получить доступ к верхнему крепежному болту из-под автомобиля после подъема и надежной фиксации автомобиля.
Если шток поворачивается при попытке снять верхнюю крепежную гайку, попробуйте удерживать шток на месте с помощью плоскогубцев из-под автомобиля.
- Поддержите нижнюю часть амортизатора с помощью домкрата.
- Нанесите проникающее масло на болты, чтобы при необходимости его было легче снять.
- Ослабьте и снимите нижний крепежный болт, удерживающий амортизатор на месте.
- Снимите верхний крепежный болт и медленно опустите домкрат на несколько сантиметров. Оставьте домкрат на месте для поддержки оси или рычага управления.
ВНИМАНИЕ: Снятие амортизатора
В некоторых случаях необходимо поддерживать ось (обычно домкратом), к которому подключается амортизатор, перед тем как фактически снять болт крепления. Это предотвратит удар вниз (раскрытие амортизатора) после снятия крепежного болта, что может привести к серьезной поломке авто.
После снятия оставьте домкрат поддерживающие рычаг управления или ось на месте.
Подготовка к ремонту амортизаторов
Прежде чем начинать ремонт амортизаторных стоек, необходимо их демонтировать. Снять их обычно несложно – тщательно очистите болты и гайки от загрязнений и нанесите состав ВД-40. Спустя полчаса начинайте демонтировать стойки.
Полезные советы для легкого демонтажа стоек:
- Поставьте ограничители под кузов авто, чтобы избежать случайного движения.
- Снимите то колесо, стойку которого демонтируете. Так проще добраться к нижнему крепежу амортизатора.
- Верхний крепеж чаще всего расположен в багажном отделении или под капотом.
- Чтобы снять разборный амортизатор, необходимо отвинтить гайку ступицы, стойка снимается вместе с ней.
- Неразборные стойки снимаются без особых проблем, но для самостоятельного ремонта они чаще всего не годятся.
- Если между штоком и цилиндром есть гайка или кольцо-стопор, такой амортизатор пригоден к дальнейшему ремонту.
Восстановление
Сначала демонтированное устройство нужно промыть, затем внимательно осмотреть. Если имеются трещины, замятия, ремонт амортизатора смысла не имеет: его лучше отправить в утиль и купить новый. Целый корпус предполагает дальнейшую проверку: потяните шток вверх и втолкните вниз – если имеется люфт, заедание, запчасть замените. Амортизатор бывает двух типов, разборка каждого из них имеет свои особенности:
- двухтрубный: вытащите шток полностью, чтобы получить доступ к крепежной гайке, которая откручивается специальным ключом;
- однотрубный: наверху имеется защитный колпак, который необходимо сбить, а затем отвернуть фиксирующую гайку, чтобы достать шток вместе с цилиндром или картридж.
Особенности
Если амортизатор масляный, необходимо слить масло из цилиндра, для чего нажмите на клапанную пружину. Потом сбейте втулку, достаньте шток с поршнем, снимите клапан с другой стороны цилиндра. Если устройство газовое или со сменным картриджем, просто открутите фиксирующую гайку и поставьте новый.
Методы восстановления
Есть два способа: первый заключается в полной замене штока вместе с цилиндром на новый картридж, второй подразумевает замену деталей устройства. Здесь стоит остановиться подробнее, т. к. в первом случае финансовые затраты будут больше в 5-10 раз (все зависит от модели авто) больше. Для самостоятельного восстановления амортизатора с полной разборкой необходимо приобрести ремкомплект.
Для разборки изделия открутите гайку крепления и вытащите поршень. Далее:
- замените сжимающий клапан, который устанавливается вдавливанием рукой;
- поставьте поршень и направляющую втулку;
- залейте масло (можно использовать старое, если оно чистое и прозрачное) – гидравлическую жидкость для АКПП, ГУР либо российское средство АЖ-12Т.
Вдавите шток в цилиндр и залейте жидкость объемом 200-250 мл. Далее медленно вставляйте цилиндр, одновременно вытягивая шток, чтобы масло проникало в полость, а не вытекало наружу. Когда цилиндр полностью вставлен, несколько раз вытащите и вставьте обратно шток: это даст возможность маслу полностью заполнить корпус. Потом заверните гайку и опять прокачайте амортизатора 4-5 раз.
Рекомендуем: Закрашиваем царапину на машине своими руками – от мелких дефектов до глубоких сколов
На двухтрубном устройстве все вышеперечисленные процедуры по восстановлению необходимо проводить с надеванием верхней трубы на нижнюю. В ходе процесса давите ее вниз, удерживая шток на месте. Далее нужно прокачать устройство и затянуть гайку.
Особенности установки амортизаторов на ВАЗ2108-15
Все операции по восстановлению работоспособности ничем не отличаются от описанных выше. Но перед установкой амортизаторы необходимо хорошо прокачать (это относится и к новым изделиям), иначе они не будут полноценно работать. Как это сделать?
Прокачка масляного амортизатора
- поставьте устройство штоком вниз и вдавите шток до упора;
- придерживайте амортизатор в таком положении пару-другую секунд;
- не отпуская штока, переверните деталь и выдержите в сжатом положении 5-6 секунд, чтобы вышел воздух;
- выдвиньте шток полностью, сделайте паузу в 2-3 секунды и повторите операцию 5-6 раз.
Прокачка газового амортизатора
- переверните изделие штоком вниз;
- медленно вдавите шток и в таком положении оставьте деталь на 5-6 секунд;
- переверните изделие и выдержите 5-6 секунд;
- выдвиньте шток до упора;
- переверните амортизатор и повторите процедуру 3-4 раза.
Основные способы рихтовки
В мастерской при вытягивании вмятин доступны многие способы. Но и в домашних условиях справиться с поставленной задачей можно несколькими путями:
- при помощи магнита;
- используя аппликаторы;
- нагрев и последующее охлаждение;
- набором рычагов.
Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. Автолюбитель сам выбирает тот, который ему доступен в данный момент времени и не доставит особых трудностей. Но какой бы способ ни был выбран, следует помнить, что имеется ряд противопоказаний для вытягивания вмятины в домашних условиях:
- слишком большая деформация кузова;
- довольно старый автомобиль;
- исправить требуется повреждения в пороге;
- имеются повреждения лакокрасочного слоя.
Во всех этих случаях справиться с проблемой можно будет только после обращения к специалисту в мастерскую, где имеется возможность восстановить краску и вытянуть вмятину без вреда для остальной части кузова. В остальном можно постараться справиться с проблемой своими силами.
Использование магнита
Этот способ считается самым простым и доступным даже для начинающего автолюбителя. Но прежде чем применять магнит, требуется подложить под него мягкую тряпочку, чтобы не повредить краску.
Применение рычагов
Этот способ применяется гораздо чаще, чем предыдущий, но имеет ряд сложностей, с которыми придется столкнуться при первом использовании рычагов. Поэтому специалисты рекомендуют потренироваться на другом материале, а уже после этого начинать ремонтировать свой автомобиль.
Самым сложным и накладным является приобретение набора рычагов для выпрямления вмятин. Но этот способ со временем окупится, потому что подобный ремонт на СТО будет стоить недешево.
Удалять повреждение можно только с внутренней стороны кузова. Это делается для того, чтобы не пришлось в дальнейшем выполнять покраску кузова после царапин. Нужно выбрать крюк оптимальной длины и аккуратно, но сильно надавливая на вмятину двигать его в стороны. Металл постепенно полностью выровняется, но придется запастись терпением.
Этот способ разрешается использовать и в том случае, если ранее применялась традиционная рихтовка. Но только если не наносилась шпатлевка, в противном случае она просто отвалится одним большим куском, и придется красить кузов автомобиля снова.
Вытяжка аппликатором
Аппликатор удобно использовать в том случае, когда подобраться с внутренней стороны к поврежденному участку кузова невозможно. Прежде чем приступить к работе, нужно обезжирить поверхность автомобиля. После этого по краям повреждения необходимо закрепить аппликатор. Это удобнее всего сделать специальным клеем.
Центральная часть повреждения будет вытягиваться при помощи лофтера или скобы с центральным винтом
Но выполнять все манипуляции нужно крайне осторожно, чтобы не перетянуть и не повредить кузов еще больше
Этот метод не является самым затратным или сложным. Все приспособления стоят в среднем как одна вытяжка вмятин на станции обслуживания, а пригодятся они еще не раз. Да и самостоятельно справиться с работой может каждый новичок.
Нагрев и охлаждение
Для того чтобы использовать этот способ, потребуется запастись некоторыми приборами, которые незаменимы в борьбе с повреждениями на кузове. Для этого потребуются:
- строительный фен;
- сжатый воздух;
- перчатки и респиратор;
- полироль.
Вся процедура заключается в том, что нужно при помощи фена нагреть поврежденный участок, а потом охладить его сжатым воздухом. В процессе нагрева повреждение выпрямляется, а при охлаждении результат закрепляется. Если же вмятина довольно большая, то проводить нагрев и охлаждение придется в нескольких местах. После окончания вытягивания металла нужно обработать участок кузова полиролью.
Что будем делать? Ремонтируем или меняем целиком? Что вообще получится сделать без помощи специалистов.
Честно говоря, не так уж это и просто. А ещё: пока не начали работать – хорошенько изучите материалы по ТБ. По этому поводу расскажу абсолютно реальную ситуацию, когда подающий шланг компрессора отскочил и чуть не выбил мне зубы. Спасло лишь то, что я успел закрыться от удара рукой. С тех пор, я провожу ремонт только в защитных очках или маске. Правила техники безопасности придуманы не зря и написаны кровью, всегда помните об этом, приступая к любому авторемонту или домашнему строительству.
Определите разбирается ли ваш амортизатор. Если корпус целиковый, неразборный, то вскрытие никак не провести. А если сначала разрезать и после ремонта попробовать заварить – тоже ничего не получится.
Смотрим на зону входа штока в трубу. Амортизаторной стойкой можно заниматься, если там установлено стопорное кольцо или гайка.
Виды конструкций
Процесс ремонта отличается некоторыми особенностями, зависящими от применяемого типа крепления в модели авто. Детали имеют две разновидности:
- Шарниры шарового плана устанавливаются на значительную часть современных авто. Они ломаются по причине недостаточной выработки смазочного материала и износа. Восстановить такие элементы стабилизатора бывает проблематично, а иногда невозможно.
- Втулки – данный тип можно встретить намного реже, однако и проблем в процессе эксплуатации проявляется не так много.
Рассмотрим все стойки стабилизатора и тонкости их собственноручного ремонта.
Обзор и стоимость
Для перевозки моторов водомоторниками используются тележки как индивидуального производства под свои нужды, конструкцию и вес мотора, так и промышленного производства (универсального применения), которые можно приобрести в магазинах, торгующих водомоторной техникой и лодками.
Тележка для перевозки лодочного мотора ТМ-2
Тележка предполагает перевозку с двигателем топливного бака, она имеет разборную конструкцию. Упор для устойчивого положения, крепление для стандартного топливного бака, ручка с колесами легко отсоединяются. Для установки мотора на лодку, его необходимо снимать с тележки и переносить к транцу лодки. Вес алюминиевой тележки 8,7 кг, что в два раза легче тележки из конструкционной стали. Стоимость 6500 рублей.
Тележка Morlab
Это тележка трансформер. Конструкция запатентована. Стойка, упор, ручка для перевозки складываются, тележка в собранном виде очень компактна и позволяет ее брать с собой в лодку. Вес тележки 6 кг, что обеспечивается изготовлением каркаса из квадратного алюминиевого профиля. Специальная конструкция и форма фальш-транца позволяет перекидывать мотор с тележки на транец лодки без поднятия мотора. Стоимость 7500 рублей.
Банковская резинка
Итак, первый на очереди способ — банковская резинка! Да-да, вы все правильно поняли! Если думаете, что он подходит исключительно людям, которые не могут приобрести дорогостоящий держатель для телефона — это не так! Она выручит, если вы взяли машину на прокат или одолжили у друга. Чтобы из банковской резинки сделать держатель, следуйте инструкции:
- Просуньте резинку в вентиляционное отверстие.
- Достаньте один ее конец ручкой.
- Закрепите телефон между двумя концами.
Способ удобен тем, резинка не закрывает экран и надежно держит смартфон даже при очень нестабильной поездке.
Недостаток: смотрится неэстетично. Чтобы вставить и вынуть телефон, придется потратить время.
Диагностика амортизатора
Принимая во внимание основную функцию амортизаторов — уменьшение качения машины на неровных дорожных полотнах, определить неисправность можно достаточно легко. Основным признаком выхода из строя данного устройства является увеличение колебаний и появление лишних шумов, которые раньше не чувствовались
Если колеса машины попадут в яму, то вы сможете услышать звук пробивания, который также считается дополнительным признаком поломки. Так вы сможете узнать о необходимости скорой замены или ремонта амортизаторов. Однако потребуется более детальное изучение проблемы.
Сначала необходим визуальный осмотр детали и ее тщательное изучение. При обнаружении маслянистого подтека следует непременно выполнить ремонт и вернуть амортизатор в рабочее состояние. Необходимо учесть, что процесс диагностирования данного устройства на стенде — задача достаточно сложная, поэтому многие стараются сразу приобретать новые амортизаторы или ремонтировать стойки с использованием ремкомплекта самостоятельно.
Амортизатор принято считать расходным элементом, который по истечению трехлетнего срока необходимо менять. Скверное состояние российских автодорог сокращает это время в разы — подвеска выходит из строя гораздо раньше срока, определенного производителем. Однако отчаиваться заранее не следует, так же как и выбрасывать сломанную деталь. Если не получится отремонтировать амортизатор, его всегда можно заменить.
Подтек на амортизаторе свидетельствует о нарушении герметичности, которая может привести к более плачевным результатам. Поэтому откладывать ремонт или замену детали не следует.
Прежде чем выбрать способ, необходимо учесть несколько факторов, в том числе и стоимость новой детали — если она обойдется автовладельцу во столько же, сколько и починка, не стоит пачкать руки. Кроме того, ремонт требует определенных навыков. Не стоит также забывать, что восстановленный амортизатор долго не прослужит.
Вообще, амортизатор — это многофункциональная деталь, которая ответственна не только за гашение колебаний кузова, но и за торможения. Она обеспечивает устойчивость автомобиля. Поэтому хорошо поняв суть работы такого устройства, водитель сумеет вовремя разобраться в проблеме и принять правильные решения по ее устранению. Даже после прохождения ТО амортизаторы внезапно могут заскрипеть или протечь, поэтому следить за ними необходимо постоянно.
Большинство современных автомобилей снабжается так называемыми неразборными амортизаторами. Это означает, что они не подлежат ремонту. В отличии от разборных аналогов, они имеют пятилетний гарантийный эксплуатационный срок. А на качественных автомагистралях они прослужат и больше.
Существуют и амортизаторы с подкачкой. У таких моделей изменен газовый подпор, который выполняет перестройку эксплуатационных характеристик, если авто подвержено большим нагрузкам. Работают они идеально вплоть до поломки, выполняя дополнительную опцию, описанную выше. Если такой амортизатор выйдет из строя, починить его будет достаточно сложно.
Дело в том, что модели с подкачкой при ремонте перекрывают трубки гидрожидкости, которые отвечают за исправность всей детали. Выполнить такой ремонт без вмешательства специалистов и спецоборудования практически невозможно. А приобретение новой детали обойдется в несколько сотен долларов.
Эксперты рекомендуют пользоваться при ремонте только оригинальными комплектующими и не доверять дешевым подделкам — ведь от этого устройства зависит слаженность работы системы и узлов машины. Нельзя забывать, что страховщики при возникновении соответствующего случая вмешиваются в каждую процедуру проверки, изучая все детали, чтобы найти причину и, по возможности, отказать в выплате.
Видео про ремонт амортизатора своими руками:
Подставка своими руками — готовые схемы
Сделать подставку под автомобиль можно своими руками. В сети представлены чертежи и схемы. Но нарисовать макет можно и самим.
Как видно по фото подставок под автомобиль, сделанных своими руками, обычно создают простые треноги из дерева без регулировки. Они применяются для ремонта и обслуживания легковых машин. Подпорки легкие, но выносливые.
Но встречаются и схемы более сложных конструкций, позволяющих регулировать высоту. Их создание обычно требует опыта работы с металлом и занимает чуть больше времени. Но зато такая подставка под машину своими руками подходит для сложного ремонта и тяжелого транспорта.
Чистка свечей зажигания
Если у водителя нет времени или желания провести ремонт этой маленькой детали, можно просто приобрести новую. Чистку же свечей достаточно просто сделать самостоятельно — для этого потребуется минимум инструмента.
СЗ имеют установленный производителем срок работы до 30 тыс. пробега. Именно за это время происходит выгорание электродов. Если в свече наблюдается большой износ контактов, то свеча отбраковывается однозначно. Если в детали целый изолятор и практически неизношенные контакты, свечу достаточно легко восстановить.
Осмотр детали производят два раза в год (рекомендации производителей – раз в год). Под ремонтом свечи понимают чистку детали от нагара, отложений и наростов, которые образуются в период эксплуатации.
Как выпрямить раму?
Большая часть энергии во время аварии поглощается рамой.
В зависимости от природы аварий, могут возникнуть дефекты следующих видов:
- Смещение в горизонтальной и/или вертикальной плоскости
- Скручивание рамы
- Искривление рамы
- Искривление поперечин
Часто, при аварии, возникают несколько видов повреждений одновременно. Часть рамы может сдвинуться как в бок, так и одновременно вниз.
При незначительном повреждении раму можно выправить. Если повреждение слишком серьёзное, чтобы его можно было устранить, то вырезается повреждённый металл и приваривается новый, с учётом размеров расстояний между контрольными точками. Сварочные соединения усиливаются специальными накладками. Как правильно резать сваривать и усиливать раму мы рассмотрим в этой статье ниже.
Повреждённая рама может быть причиной наклона кузова на одну сторону, повышенного износа элементов подвески и покрышек. Два наиболее частых повреждения рамы – скручивание и сгибание вниз (иногда одновременно в бок). Отличие этих двух повреждений едва различимое, но важное с точки зрения ремонта. К сожалению, ремонт изгиба как скручивания или наоборот может вызвать дополнительные повреждения, которые будет сложно или невозможно устранить.
Скручивание рамы может произойти, если автомобиль с разгона попал в траншею. Один из главных симптомов скрученной рамы – автомобиль наклоняется вниз с одной из сторон. На фото ниже можно увидеть сильное скручивание рамы, глядя с задней части автомобиля. Одна сторона рамы смещается вниз, а другая вверх. При таком повреждении автомобиль может вести себя нестабильно, особенно на поворотах и на высокой скорости. Скручивание рамы обычно бывает только в её центральной секции. При этом повреждение может проявляться по всему кузову. После ремонта края рамы встанут на место, так как скрученная центральная секция их держала в неправильном расположении. Если не правильно диагностировать скручивание рамы и править её неправильно расположенные отдельные части, то можно только усугубить повреждение.
На пикапе заметен наклон одной части кузова из-за изменения геометрии рамы.
Другой вид деформации, когда одна из продольных балок смещена, то это влияет и на центральную секцию. Рама принимает форму параллелограмма. Такое повреждение может влиять на подвеску и, при движении, машина будет ехать под углом (передняя ось может не на одной линии с задней).
Перекос рамы может изменить положение подвески
Измерение «геометрии» рамы должны выявить степень её повреждения. После понимания направления и степени смещения элементов рамы, рама закрепляется и применяется специальное вытягивающее оборудование для возвращения первоначальной формы. Используются гидравлика и цепи. Нужно избегать концентрированного воздействия в одно точку, подкладывая деревянные блоки, чтобы распределить усилие на большую площадь.
Рама имеет так называемую память. Металл стремиться возвратиться в первоначальное положение. Важно правильно «помочь» ему принять оригинальную форму и положение при помощи вытягивающих устройств. Неправильные действия при ремонте становятся причиной дополнительной деформации рамы и усложнения ремонта.
Главное правило при вытягивании в кузовном ремонте, которое относится и к раме – вытягивать в противоположном удару направлению и последовательности. Вытягивать деформацию нужно постепенно, с промежуточными измерениями расстояний между контрольными точками. Последовательность такая: вытягивать, удерживать в натянутом состоянии и продолжать вытягивание снова. Делайте перетяжку немного дальше оригинальных параметров, так как металл немного возвращается обратно после ослабления вытягивающего усилия.
Если рама не подвергалась термической обработки на заводе, то возможно нагреть поврежденный элемент для облегчения процесса выправления. При использовании нагрева металл должен остывать естественным путём.
Инструкция по изготовлению
Подставка под машину своими руками делается из металлических водопроводных и иных труб. Она очень надежна и позволяет регулировать высоту. Для изготовления потребуются следующие материалы:
- Профильная труба размером 30*60 мм.
- Водопроводная труба с внутренним диаметром около 29 мм.
- Шпилька, имеющая резьбу на 27.
Инструкция по изготовлению
Подставка под машину своими руками делается так:
- Разрезать профильную трубу на три равных по размеру отрезка, имеющих достаточную для ножек длину.
- Болгаркой, напильником и наждачной бумагой сделать выборки для крепления трубы;
- Соединить полученную конструкцию сваркой с обрезком водопроводной трубы;
- В трубу сверху вставить шпильку;
- Установить на шпильку подходящие по размеру шайбы, чтобы получить регулировку.
После сборки подпорку можно покрасить или покрыть иными материалами. Она легко выдержит легковую машину и небольшой грузовичок или внедорожник.
Правильная замена стойки стабилизатора на Форд Фокус своими руками
Необходимость замены стойки стабилизатора возникает после того, как в передней части автомобиля начинают появляться стуки, особенно во время езды по неровностям. В некоторых случаях обнаружить эту неисправность довольно сложно, и даже после тщательной проверки вы можете прийти к выводу, что у машины все в порядке.
Также случаются ситуации, когда автомобилисты «подозревают» совершенно другой элемент ходовой части: подшипники, втулки стабилизатора, проблемы с сайлентблоками, амортизаторы и т. д. Многие не согласятся и скажут, что проще всего обнаружить неисправность стоек стабилизатора — проверить их при помощи монтажки, если нет люфта — значит все в порядке. Но я позволю себе не согласиться, поскольку при проверке у меня, действительно, не было люфта, хотя причина заключалась именно в них.
Алгоритм действий при монтаже
Теперь можете приступать к замене амортизаторов, если производитель в рекомендациях указал осуществить прокачку, обязательно сделайте это.
Надевайте на шток заменённой стойки новые пыльник и отбойник. Важный момент, при монтаже не забудьте надеть на стойку прокладку, которая находится под пружиной. Вы можете снять её со старой стойки, если она в удовлетворительном состоянии, или купить новую. Затем наденьте на корпус пружину, делайте это аккуратно и внимательно, нижний и верхний витки должны совпасть с пазами. Набросьте сверху чашку опорную и закрепите её гайкой.
Расслабьте стяжки на пружине и опустите её в соответствующие пазы, проденьте шпильки в специальные отверстия и закрутите их пружинами. В процессе сборки внимательно осмотрите поперечный стабилизатор, если он болтается, значит, необходимо заменить его резиновые втулки. Теперь закрутите стойку на нижних опорах, закрепите колесо и снимите автомобиль с домкрата, предварительно убрав подставки. После этого затяните гайку на штоке и на шпильках.
Вот и всё, процесс замены амортизаторов завершён, теперь вы убедились, что это не очень трудно. Теперь повторите манипуляции на второй стороне автомобиля. На автомобиле Hyundai Getz не предусмотрен заводом процесс регулировании развала, поэтому этот пункт мы опустим. Соответственно, установив на небитый кузов исправные комплектующие, никаких дополнительных проблем не возникнет. Стоит отметить, что мы не изменяли показатель длины рейки руля, поэтому сход-развал останется таким, как и был до замены.
Обратите внимание, амортизаторы всегда меняются парно, чтобы автомобиль вёл себя одинаково на каждом колесе (из передних или задних) во время езды. Так вы обезопасите себя от риска попасть в ДТП
Ремень генератора
Достаточно часто водители сталкиваются с проблемой: без видимых причин начинает свистеть новый ремень генератора. Если в автомобиле эта деталь изношена, ее просто меняют, но знать, почему может появиться свист с новым ремнем, должен каждый.
Причины свиста и способы устранения:
- Не отрегулирована степень натяжения. Подтянуть провисший ремень.
Микротрещины в ремне. Заменить на новый.
Грязный вал. Следует снять ремень и удалить весь налет с вала.
Смещена линия шкивов. Проверка и регуляция линии смещения шкивов, которые должны находиться на одной плоскости.
Вышедший из строя подшипник. Замена детали.
Многие профессиональные водители делятся с новичками секретом выбора ремня генератора по степени жесткости. Лишком тугой ремень вызовет неприятный свист в зимнее время, только после прогрева двигателя шум исчезнет
Поэтому при выборе ремня требуется уделить внимание жесткости и плотности детали